timka

Блин когда машина приходит на диагностику и в последствии обнаруживается что клапан всё таки горит(машина у нас в перывй раз) либо отправляю в соседний бокс к брательнику либо делаю сам , и если в процессе регулировки обнаруживается факт поджатия именно того цилиндра то клиенту есть хоть какя-то надежда , но если зазор в норме или выше допуска то приговор, клиенту всегда легче сказать что клапан(выпуск) пережат и что возможно двигун спасти ещё есть надежда , и всегда очень тяжело делать приговор .

Чуть чуть поправлю : не к искажениям расхода топлива а нарушениям стихиометрии влекущих к увеличению расхода (зависание ДК то в одной зоне то в другой ) Да уж были-же времена !!! когда-то на своей карбюрной тоже делал с бутылкой.

Действительно это как ? наверное как на гарайтийках по новой технологии.

Всё правильно ! но только клапан будут не притиратся а пристукиватся и для этого зазор(на выпуске) как правил мы делаем не на 5 соток а на 10-15 соток от регламента(0,35+_ 0.05 для выпуска) в зависимости состояния поджатия,впуски как правило не поджимаются а наоборот чаще всего освобождаются, и этим как правило пытаемся продлить срок службы головы или если подругому говоря оттянуть ремонт для клиента.

Здесь я по поводу ДК не совсем согласен , при полностью неисправном ДК обеднения смеси сильного не будет происходить потому как мозг перейдёт в режим аварийной работы и топливо подача будед за счёт таблиц из прошивки зделанных изначально для работы без ДК во всех режимах, ДК или L и R регулирование в любом случае не обеспечивает на максимальных наполнениях стихиометрию вернее УДК не может работать при ALF ниже чем 14.0:1 , а для этого в прошивке есть доп поправки для работы без обратной связи. Короче говоря если мотор исправен и исправны другие исполнитеольные механизмы то работа по ДК не должна вообче как-то сильно отразится на свечи и их чернение или копчение, если ДМРВ труп то в принципе даже L регулирование может не помочь, а вот если с системой зажигания неполадки а это не только свечи и провода нои МЗ или ИКЗ , КЗ , гавённый бензин как фактор, нехватка топлиава это постояноое обеднение и тупизна (бедная смесь как фактор расхода топлива и разрушения ДВС) (отсюда и белесый(молочного цвета) налет на свечах который многие принимают за каление и перегрев .

Да при такой компрессии клапан уже сгоревшим вхлам должен быть ! Когда разность при проверке компрессии выше 2,0 кг и при уссловии что зазоры клапанов (для 8 кл) , то это уже тенденция к прогару.

Чтот не не понял , это как это вдруг неисправный автомобиль(мотор) может выдать в форсированном режиме расход ниже чем на исправном ? это что-то новое или я тормоз. А по поводу пескоструки то это не более чем полоскание мозгов, Проверка мотор тестером открывает на многое глаза и не какая пескоструйка не заменит иcправную свечку .

ДМРВ с ацп выше 1.035 однозначно в топку , короткие пробеги , не прогретый двигатель, пробки с перегазовками это ещё одно дополнение к расходу топлиава, и ещё одно то что при таких режимах особенно с очень короткими промежуточными пробегами свечки будут закопченнами. Проверить можно только поктавшись длительно по трассе (100км не меньше), при этом и расход определится и свечки однозначно очистятся.

Да блин поставь ты нормально живой дмрв И ВСЁ и не парься , одними торировками в прошивке всё равно не обойдёшься а ставить ДАД это не просто !!!!.

A мозг какой ? и зачем тебе обороты завшенные ? Этож приведёт к завышенномур расходу топлива тем более с кондеем. А мерс из бюджетных машин не получить.

По барабану ! главное чтоб еепромм соответствовал прошивке и ЗБУ .(Для бошей актуально , а Январям по-боку )

Cкорее всего питалово не хватает, проверь с регулируемым БП на предмет запуска , а вообче-то с эмулятороми проблеммы частенько бывает,

Лью масло тексика синт 5 / 40 круглый год , и крутится хорошо мотор , зимой вообче проблем нет до и 30-35гр, в коробке тоже это масло но пол синтетика (моторное)10/40 , машина Приора и заводится до -25-27 с пульта без проблемм.

На 2108 сичтемах воздух выгонять не надо (он сам выходит) , машину под наклон ставить не надо , воздух может попадаь только если пробита рокладка блока (потихоньку но уверенно) , а то что печка то краник замени либо открой его полностью (либо помпа дерьмо), скорее всего через кран не полностью открытый не течёт одним словом.

Кроме сего сказанного добавллю от себя : рампу можно поставить от полтарушки и рессивер с рожками ( для установки пластиково панель телевизор мешает ) обратка ужесть родная ее хватает , Б насос ставить волжский выносной(это чтоб бак не не менять) , мозги Я 5.1 c проводкоё и выностным МЗ(ставит не на движок а крепить к растяжке) C ГАИ броблеммы всё равно будут(оформить старый аппарат тем более 2109 наврядли получится ) так что на свой страх и риск кататся ( в конце концов Т осмотр можно покупать ) , но конечно продать машинку будет уже сложнее. Вот так мы модуль крепили :

Пределам наверное нет границ, крутятся они( не валы а движки) все по разному и зависит от своих желаний , например ставим мы в основном валы от Мастер Мотор ,окб Двигатель и окб Динамика и работают они все по разному, самый самый который нам понравился это ММ-62(мастер мотор) это конечно не совсем для гражданского тюнинго но то что выдал мотор после его утановки ни настройки это что-то, крутится блин без малого до 9000 без проблемм и это на полторушке, на 1,6L движке выкручивли около 8500 об . А для нормального(гражданского) тюнинга крутых валов с очень большими подъёмами наверно не надо вот картинка и по ней можно уже определится

Мы ломали и 78 и 80 колено , и как не странно но ломаются именно в раёне 1 шейки .

Да уж ! Сегодня только 21124 была и пришлось поменять аж 3 штуки ИКЗ , но клиен перед этим поменял ДМРВ, БН, РХХ, ДПДЗ, форсунки , сечи , фильтра все (и всё безрезультатно) Осталось только прокладку поменять и он был в ШОКЕ . :AllSmail (25): А я то-что ? всего лишь приговорил .

+100 ! Внесу свою лепту ! пол года назад сын мой товарищу похвалился что наша 10ка на трассе от 80 и до150 км от6,0 до 6,5л не больше жрёт , так они(поспорили) и поехали с друганом но тот на своеей(1,5L 8V) а мой на нашей(1,7L 8V , ГБЦ , RW-110, 12 ряд коробка), ,выехали на трассу за городом и вровень поехали со скоростью от 80 до 160км/xчас , только мой легко набирал а тот на стоке всё время догонял . проехали 400км и мой запрвил всего 25 литров а его товарищь 32литра . Ну вот сами подумайие сколько сразу геморроя ! Товарищь сына уже задолбал что типа жрет ! а я говорю не гоняй ! А сын его поддергивает типа ездить не умеешь ! И что ? давай каждому мотор ? Прошивку ? А может и ездить учить как надо ?

Модуль в топку ! У модулей есть один недостаток : их нельзя проверить по первичке но при наличии МТ (или мото дока) можно по вторичке определять, если даже пробойное гуляет и имет разнизцу между выходами то самый лутчий метод смотреть по балансу времени горения в каждом цилиндре (плазма), длительность должна быть приблизительно одинакова или около 1мс (меньше не значит хуже но должно быть во всех + -одинакова ) но плазма меньше 08мс это как правило уже не сгоревшее топливо(тёмные чвечи). У хорошего модуля (МЗ) время горения 1,2- 1,5мс .

Обратно переделывать не надо , всё будет работать как обычно.

Если без всяких доработок и переделок то на М73 11194-1411020-02 прошивка I373CA02. (соответственно Автел или Ителма)

Да этож из коллекции Паулюса .

Да нет всё правильно ты сделал, не создал-бы тему и не задал-бы вопросы то возможно не скоро-бы узнал всё про свой автомобиль.