DblMOK

Они там один год выпускались с таким мотором, 2008. Что по стоимости?

Добрый день, господа! Возникла необходимость прошить ЭБУ Simtec71.1 на Chevrolet NIVA родной прошивкой после горе-чиптюнеров. Автомобиль знакомого, в свое время в одном популярном в Белгороде "тюнинг-ателье" прошили данный блок прошивкой от астры на 140 л.с., да еще и по их словам с отключением ДК. На данный момент автомобиль сильно детонирует под нагрузкой, плохо тянет на низах. Проверил только давление топлива, всё в порядке. Прежде чем заниматься диагностикой и ремонтом хотелось бы откатить автомобиль на стоковую для него прошивку, думаю это будет правильно. Сам в чиптюнинг не лезу, мне еще рано, не стал еще мастером-джедаем диагностом, потому не имею необходимого оборудования. Есть ли здесь специалист готовый прошить данный блок в Белгороде? Что по стоимости?

А что с открытием марок для них? Я так понимаю, есть официальная лицензия, которая стоит денег больших, есть серые программы, которые торгует по 1000-2000р и наверняка есть в сети в открытом доступе. Что с программным обеспечением делать? И какой порядок цен адекватный?

Лаунчи я так тоже понимаю разные бывают? Что будет оптимально? Какая хорошая цена для него? Я так понимаю мы говорим не о китайщине? Или все же о нем?

Конденсат в глушителе?

Господа, здравствуйте! И вновь насущный вопрос, что купить? На данный момент из сканеров имеется сканматик 2 и хороший k-line адаптер. Для диагностики системы впрыска топлива даже по протоколу OBDII в общем и целом хватает. Но зачастили ко мне с проблемами систем ABS, SRS и ESP, Ну и едут-то те марки, которые сканматик не поддерживает. Итак, необходимы реально дешевые сканеры и программное обеспечение для чтения ошибок систем ABS, SRS и прочих следующих марок: Opel, Peugeot, VAG. Я понимаю, что оригинальное и качественное оборудование работает стабильнее, я его обязательно приобрету в дальнейшем, но пока надо удержать этих клиентов. В общем рассмотрю все варианты, но на данном этапе по этому сегменту хотелось бы обойтись китайщиной в диапазоне 1000-1500р за адаптер к одной марке.

Ну а результат такой. Мотор спидометра управляется драйвером CS4121 http://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/pdf/57983/CHERRY/CS4121.html Снял осцилограмму с выводов sin+, sin- и cos+, cos-, она соответствует графику в даташите, положение мотора тоже соответствует, то есть с мотором всё в порядке. На драйвер приходит хороший сигнал с ДС. Сигнал правильно приобразовывается в напряжение, изменяется линейно от 2,05 до 5,.. вольт (на сколько разогнал авто), но при этом выходные напряжения на мотор практически не меняются. При замыкании тестовой ножки BIAS на 7 вольт, спидометр опускается на ноль. Делаю вывод, что сдох драйвер. А именно проблемы между выходом F/V out и генератором функции внутри драйвера. Предположительно смерть наступила от статического разряда, других причин не придумаю.

Не знаю, что там получается, а спидометр не работает. Завтра буду смотреть осцилки с обмоток. Сложно, когда кругом одни специалисты, а толком никто ничего не подсказал. То ли сами не знают, то ли для вас это на столько просто, что даже руки о клавиатуру марать не хочется. Всем спасибо за внимание, тему можно закрывать, буду разбираться сам.

Только Diamag2, увы на посталограф денюжек не хватило.

Нууу тогда я не знаю, о чем вы! Расскажите принцип работы мотора. Я так понимаю, что две обмотки работают в противоположенных направлениях и засчет разности магнитных полей позиционирут стрелку. Верно?

Это такая штука с дисплеем, крутилкой и двумя проводами со штырьками? Такая есть.

Ну руководство к действию я нашел в самом "надежном" источнике, на ютубе. А вот приехало авто с нормально работающим спидометром, это точно. Да и не столь важно, отремонтировать надо в любом случае.

Так были бы не кривенькие, проблемы не было бы. На данный момент посоветовать есть что?

На этом матизе нет тросика, электрический датчик стоит. К тому же, повторюсь, я ставил данную приборку на другой матиз, те же самые проблемы.

Да, механика с отдельным электроприводом. Не иначе, вот и спрашиваю, каким прибором слить дамп с шестеренок? Смешно-то смешно, но чинить надо. Так что мысли по теме приветствуются!

Да простят меня администраторы за дублирование тем, но в разделе по Дэу никто так и не ответил. Добрый день, господа! Столкнулся с очень странной проблемой. Пригнали ко мне знакомые матиз 1.0л МКПП с просьбой подготовить к продаже и устранить ряд проблем. Одной из них был довольно внушительный пробег на одометре. Вообще одометрами никогда не занимался и пока не собирался, ввиду того, что еще диагностику не освоил в достаточной степени. Но здесь же вроде механический одометр, который приводится в действие электромоторчиком, почему бы и не выручить людей. Значит снял я щиток приборов, защитное стекло, открутил три винта, которые крепят спидометр, они же контактные винты GND, IGN, SIG и вытащил спидометр. Затем на одометре сверху убрал в сторону вал, на котором стоят шестерни, которые проворачиваю следующий регистр цифр. После чего уже провернул на нужное мне значение каждый регистр счетчика одометра. Собрал всё в обратном порядке. Что получил в результате. Спидометр сразу после трогания поднимается до 55 км/ч и при увеличении скорости упирается в 60 км/ч, выше не поднимается. Опускается стрелка очень медленно, когда автомобиль уже остановился, при этом так же мотает одометр, как на скорости 60 км/ч. Сканером вижу, что на ЭБУ приходит правильный сигнал с ДС. Механическую часть всю проверил, с электронной ничего не делал, в чем проблема не понимаю. Подкинул панель в сборе на другой матиз, та же ерунда. Прозвонил все торчащие детали (конденсаторы, резисторы, всё что мог надломить) — всё в порядке. Открутил винт GND — спидометр работает точно так же. Подкинул землю с другого винта на винт спидометра, результат нулевой. Я так понимаю, что где-то нет земли и ее подтягивает с сигнального провода. Спидометр сломал, голову сломал, толку нет

Добрый день, господа! Столкнулся с очень странной проблемой. Пригнали ко мне знакомые матиз 1.0л МКПП с просьбой подготовить к продаже и устранить ряд проблем. Одной из них был довольно внушительный пробег на одометре. Вообще одометрами никогда не занимался и пока не собирался, ввиду того, что еще диагностику не освоил в достаточной степени. Но здесь же вроде механический одометр, который приводится в действие электромоторчиком, почему бы и не выручить людей. Значит снял я щиток приборов, защитное стекло, открутил три винта, которые крепят спидометр, они же контактные винты GND, IGN, SIG и вытащил спидометр. Затем на одометре сверху убрал в сторону вал, на котором стоят шестерни, которые проворачиваю следующий регистр цифр. После чего уже провернул на нужное мне значение каждый регистр счетчика одометра. Собрал всё в обратном порядке. Что получил в результате. Спидометр сразу после трогания поднимается до 55 км/ч и при увеличении скорости упирается в 60 км/ч, выше не поднимается. Опускается стрелка очень медленно, когда автомобиль уже остановился, при этом так же мотает одометр, как на скорости 60 км/ч. Сканером вижу, что на ЭБУ приходит правильный сигнал с ДС. Механическую часть всю проверил, с электронной ничего не делал, в чем проблема не понимаю. Хочу снять осциллограмму с контакта SIG на приборке, кто подскажет ее форму при изменении скорости, я так полагаю должны учащаться импульсы от 0 до 5 В?

Это же 2-х канальный?