Сява

Тут столкнулся с Dodge Caravan 2003 г.в. Стоит с декабря. Стартер не включается (нет сигнала), БН тоже. При включении зажигания, чек сначала загорается, потом тухнет, потом опять горит. Т.к. не особо в нем соображаю, ограничился проверкой предохранителей да реле местами поменял, из них даже щелкают при попытке запуска, но не стартера. Двигатель не смог прочесть мой Диагун, а вот АКПП увидел с кучей ошибок. Есть какое нибудь легкое решение и все сложно?

Это я сделал, вот только программ на русском нет, даже ВАЗ.Сейчас думаю на английский перейти, а то поднадоело видеть вместо градусов "ёц" и все такое.

Помыл форсунки без снятия и к имеющиеся слабому разряжению добавилось и плохой запуск, особенно на холодную., РХХ не при делах, свечи чистые. Планирую форсы снять еще раз. Время открытия форсунок увеличилось с 3,8 до 4,5 мс, ну и писал ранее, после промывки разряжение еще слабее стало.

Так в том то и дело, что при увеличении оборотов разряжение нормальное, но на холостых никак, лямбду снимал, тоже самое.

Сегодня чистил форсы без снятия, ничего не изменилось. Снял и на стенд проверил. Все в норме. Вопрос остался. И разряжение еще хуже стало.

У меня на русском только "Вперед", "Назад" а остальное только на английском.

Боле-менее это редкие хлопки в глушителе. Сейчас остается только понаблюдать пару дней, потом почищу форсы.

Сегодня почистил клапан VVT-i и РХХ. Проблема (2000 об.) осталась. Уж и не знал на что думать. На последок скинул клемму на пару минут, и о чудоооо, 800 держит стабильно. Отправил покататься на пару часов, отзвонились, проблема не повторялась больше. Чек ранее не горел. Что было? Боле менее ровно.ДК норм. А как может смесь повлиять на зависание оборотов (2000 об.).

Так-же с датчиком АБС на Гольф 4. Читаю - передний правый, меняю на новый, опять передний правый, проверяю проводку, целая. Далее клиент уехал, но обещал вернуться. :AllSmail (25):

Если ДАД показывает выше разряжение, а по факту ниже, то наверно и его выкинуть надо. А почему смесь бедная тогда?

Компрессия в норме Есть у меня вакуумметр Тайвань, сколь в понятных единицах не скажу, не разобрался еще, но на нем есть интервалы, красный (слабое разряжение) и зеленый (normal motor). Если обычный двигатель держится в зеленом интервале, то этот заходит на красный.Подсос у ЕГР писал что у штока (вал). Клапан держит. СО2=13,36 По форсункам, не ровно работает, помыть не дали. А так ставлю ВАЗовские 502, полет нормальный. С увеличением оборотов разрежение увеличивается, т.е. глушитель свободен. Прокладка была, но эффект тот-же. Как стоит, и лямбда зонд тоже.Если ставить прокладку под ЕГР загорается чек, а он не всех устраивает. В том то и дело, что хозяин ездиит и радуется, но мне важно понять в деталях, что недоделал? Откуда низкое разрежение? Да обедненная, но если найти подсос, то станет в норме.

Нексия, на ХХ во впускном коллекторе образовывается слабое разряжение с легкой вибрацией, при 2000 об. нормально. Мерил вакуумметром. Проверял дымогенератором, нашел чуть подсос у ДПДЗ и у штока ЕГР, но это мало. Все остальные места просто глушил и проверял. Газоанализатор показывает непонятную смесь L=1,03 НС=130, О2=1,5 СО=0,55. Лямбда-зонд гуляет с 4 мВ до 800, надо бы по выше, но ..., новый с одним проводом. Форсунки вроде чистились ранее, но меня не удовлетворило их работа. АЦП вроде в допусках, про ДАД только не сообразил что значит где-то 350мВ. Метки на месте. Зажигание исправно. Катализатор по ходу выбит. Пробег около 100 тыс. км. Почему недостаточно разрежение?

Сегодня к древней Тойоте попытался подключиться, что-то я не нашел разъема. Если правильно понимаю, то там 17 пин +1. :AllSmail (25):

До 2002 года = 775 +-25гр. С 2003 года = 575 +-25 гр. Должна быть табличка с указанным объемом. А так, у любого автохолодильщика есть эти данные.

Где-то на форуме видел примерно такие-же показатели. Думаю посмотреть еще клапан VVT-i.

Такая-же ситуация, только обороты 1800 держит, но на этапе прогрева у нее обороты ниже нормальных, даже глохнет, потом раз и переключилась. Смотрел на ХХ лямбда зонд, он в порядке. ДПДЗ - 13%, РХХ - 68%, температуры адекватные. Чувствуется неровная работа двигателя. Что может вызвать такой эффект?

Извини, но не могу сообразить как расшифровать УЗСК. :AllSmail (25): Что касается конкретного выбора стробоскопа, так Уз-Дэу до 2005 года, если не ошибаюсь, выпускали Нексии и Матизы с настраиваемым первоначальным УЗО, мне как раз для них и нужно в основном.

Ну есть еще куча авто, которые еще довольно таки бодро бегают с настраиваемым УЗО, я для таких ищу.

Тогда забей ты на них, это вовсе не ошибки, а глюк программы. Я когда захожу, первым делом смотрю напряжение АКБ, если 0,00, то и ошибок липовых будет куча. Выхожу из этого раздела и пробую другой. Бывает что напряжение АКБ показывает реальную а номера ошибки нет, прочерки только. Тогда я присматриваюсь к ним, т.к. они реальные. Обычно их одна, две ошибки, но отнюдь не десять.

Фокус нынче 5500 руб. стоит. Посоветуйте какой выбрать из этих http://www.autodealer.ru/equipment/cat/17 ? Я за 950 руб. Astro L5 готов взять.

Они что-то все на ксеноне, светодиодных не видел. Собираюсь купить, с деньгами напряг, но со временем еще больше. Чем может отличаться карбюраторные стробоскопы от карб-инжекторных? Измерением отрицательного УЗО?

В продаже есть от 900 руб и до 5500 рэ. Понятно, можно взять самый дорогой стробоскоп и вроде как и проблем то нет, но зачем тогда дешевые продаются? Они якобы только для карбюраторных авто. В общем хочется как всегда купить экономичный вариант, но со всеми необходимыми возможностями. Запутался я немного с выбором. Что посоветуйте начинающему ?

А на сколько безопасно сбрасывать ошибки SRS Diagunом? Поговаривают что и срабатывают подушки. Меня пока Бог миловал.

А у этих ошибок есть номера или там прочерки?

Ошибки без номеров? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/23470/