igor4230

опыта с дмрв АвтоТрейд Калуга небыло. считаю лучше взять оригинал бош. чем брать непонятно какое изделие. с дмрв АвтоТрейд будет как в поговорке ( скупой платит дважды).

берите Bosch.

не на всех прошивках расход на хх 0.7-0.8 л/ч. если на стоковой он будет больше то нужно искать причину. а на тюненых расход может быть разный. на стоковой обороты хх 800 +/-40. а на тюненой могут быть разные вот вам и расход на хх. тема вообще о высоком угле зажигания. угол понизили расход на хх увеличился. прошивка тюненая не факт что автора. + нет ни каких конкретных показаний. нет АЦП датчиков того самого ДМРВ. нет лога работы двигателя на стоковой прошивке. тема непонятно о чем.

может кому понадобится. заморочился когда то рейкой стучит да стучит. думаю разберусь и разобрался. только в жизнь еще не воплотил. ну это дело времени. ну начнем, стучала у меня тоже рейка думаю подтяну (по советам разных спецов с СТО) подтянул ефекта 0. как стучала так и стучит и руль к тому стал туго крутится. пошарил по разным форумам ответа так и не нашел почему стучит, точнее нашел но не все. как оказалось стучит опорная втулка рейки. разобрал я свою рейку посмотрел на ее потроха на вид вроде нормальные износ минимальный. сравнил старую втулку с новой на вид одинаковые старая может немножко изношена. заменил в рейке втулку на новую положил новую смазку орегулировал зазоры. установил на автомобиль. вот думаю теперь будет как новая без шума и разных стуков. но не тут то было. как стучала так и стучит. беру в руки мануал по ремонту зубил нахожу раздел рулевое управление и начинаю изучать что да как в нем устроено. и вот нашел в чем загвоздка почему стучит. оказывается втулка стоит в двух резиновых колечках. по схеме рулевого механизма, они называются уплотнительные кольца. при сборке обратил внимание на их состояния старые были заподлицо с втулкой. новые когда надел на новую втулку тоже оказались заподлицо. сделал для себя вывод, стучит втулка потому что кольца не устраняют зазор между корпусом и втулкой. думаю если поставить кольца потолще то стук рейки исчезнет. еще по поводу износа в месте зацепления червяка и рейки. можно еще на некоторое время продлить срок службы этих деталей. делается просто: нужно при сборке механизма приводную шестерню ставить не по меткам а повернуть ее на 180 градусов. при этом изношеные зубы приводной шестерни и рейки никогда не встретятся. и износ который был станет на 50 процентов меньше. чуть не забыл на приводной шестерне нужно сделать новую метку через 180 градусов от старой что б легче было собирать, и сделать новую выточку под болт.

расход на хх не показатель.

причин может быть много. одна из них забиты форсы. во вторых что бы не было косяков тюненую прошивку нужно заливать в исправное авто. а не лечить болезнь заменой прошивок)))))) вроде еще ДМРВ воздуха показывает много, должно быть 7-12кг/час. а у вас 12,4кг/час. АЦП датчиков какое?

лог с проги диагностики. работы двигателя. "Лог" (англ. "log" - "журнал регистрации событий") - это запись протокола работы программы. При возникновении неполадок, анализ такого протокола позволяет существенно облегчить поиск неисправности.

какая проверенная прошивка?

Длительность импульса впрыска великовата должна быть в пределах 3,5-4,3 мсек

пока сам не попробуешь. не узнаешь) а ответа конкретного ни кто не даст.

+ к тому двигатель с 1,6 8 кл. сам по себе грубовато работает. как самочуствие ДК? еще запишите лог работы двигателя на хх и сюда. здесь люди опытные есть может что по существенней подскажут.

пробег 56тис. клапана всетаки посмотреть нада. и форсунки тоже. не спроста нагар на свечках разный.

какой нагар на свечах?

инструкция к фантому есть? там должно быть написано как сбросить настройки.

с саратова привезли вам ЭБУ Я 7.2 не понятно с какой машины и с какой прошивкой. вы поставили на машину не понятно на какую и хотите завести. вопрос интересный конечно.

как вы замерили расход на хх. бортовик не показатель вовсе. им только ошибки удалять. если б она у вас кушала на хх 17-18 литров с глушителя черный дым валил бы. да и двигатель работал бы очень не устойчиво. бортовик в топку. диагностику сделайте нормальную у диагноста, а не у авто электрика)))))

С Днем Рождения! Виктор. Успехов вам и удачи!!! Правда с прошедшим. Ну как говорится лучше позже чем ни когда))))))))

на форуме есть тема о прошивках я7.2 там поищи.

спасибо. вот реально простая схема. R2 какого номинала?

диагностику можно делать по разному. одни смотрят ошибки, если ошибок нет то начинают шить и думают что авто исправное. но это одна сторона медали. нада проверить механическую часть компресию давление в рампе может и зазоры на клапанах. часто бывает выставят маленькие зазоры что б шума не было. а через время прогар клапанов получают. нада проверять и механическую часть и электрическую (датчики и исполнительные механизмы).

а не кто не задумывался может ремень сползать из за осевого перемещения КВ? обрываются зубья ремня от неправильной регулировки ремня + к тому может быть износ шкивов. сам когда то попал с ремнями. менял ремни каждые 5 тыс.км. оказалось шкив КВ был очень сильно изношен.

у вас еще может быть где то подсос воздуха. обычно пропуски зажигания бывают из за бедной смеси. а может и в прошивке дело на некоторых режимах готовит бедную смесь. для начала сделайте хорошую диагностику а потом прошивайте. правило №1 хороших мастеров прошивать только исправное авто.

если для заливки прошивки пк , к-line адаптор и прога есть. то все получится главное не попутать провода. на форуме есть темы как прошить. поиск рулит. удачи.

залить прошу проверенную. и все будет ок. или сток, с ним по крайней мере проблем нет.

человек же написал . что была воздушная пробка. а сгустки то не от тосола. просто много умных людей любят течь радиаторов лечить всякими герметиками. вот и получаются сгустки только не тосола а герметика. сам встречал когда из радиатора сгустки вылетали. человек лечил течь герметиком. вот герметик и забивает и радиаторы и блок. потом начинаются проблемы то печка не греет то двигатель греется.