maxpulemet

Я лампочку СРС подключал в параллель с аккумуляторной, не соединяя ее с контактами приборки, я не совсем уж дундук. Именно там принцип работы регулятора не такой как на простых регуляторах U с стабилитроном (я про обычные бошевского типа, у которых лампа аккумулятора является источником первичного возбуждения). Если бы всё было так просто, то я даже не написал бы сюда. Транзисторного ключа нет на лампе АКБ. Фотки тоже нет. Вылетел регулятор. Могу посоветовать на будущее если кто то будет просить так запитать лампу срс, то подключать к давлению масла и подключать не лампу, а диод.

Эх, блин не уж то из за лампочки мощностью 1 ватт всё таки накрылся регулятор напряжения в генераторе. Фото приборки выложу, если тачка приедет, и её еще не продали. Если регулятор напряжения всё же вылетел, то можно в край совсем, установить туды регулятор отечественный, колхоз конечно. Не нужно было участвовать в этих аферах, но я сам виноват. Спасибо всем за отклики!

Товарищи помогите советом. Вышла такая ситуация: Машина мицубиси лансер 9, 2007 года, с МКПП. У человека был выстрел подушек безопасности. Он попросил меня сделать так чтобы лампочка СРС (подушек) гасла, ну в общем типичный мухлёж, чтобы продать машину. Я по своей глупости решил запаралелить лампу СРС с лампой аккумулятора. И после того как включил зажигание, у меня пошел легкий дымок из приборки. После этого лампа аккумулятора на приборке не загорелась. Я посмотрел откуда пошел дымок - от лампы аккумулятора на щитке приборов идет дорожка на разъём и далее идет красный провод на регулятор напряжения (4-х контактный разъём регулятора напряжения). В этой дорожке стоял элемент, который выгорел, маленький, черного цвета, не то диод, не то сопротивление - написано на нем A6 40, его размер 1ммв ширину, 2 в длинну. Напротив этого элемента, на плате написано D3 и треугольник, по логике это значит, что это диод, а стрелка указывает его полярность (направление). В общем по моему заключению сгорел этот элемент, из за того что я перегрузку в виде двух ламп на одной цепи дал. Там помимо него, есть еще 3 таких элемента А6 40, в разных местах. Попробовал я впаять диод другой поставив его по стрелке, но лампа после завода не гасла. Зарядка появляется после того, когда заведешь машину, и снимишь второй разъём с приборки - там два разъема сзади щитка, в одном красный провод на лампу аккумулятора, а в другом - бело синий провод, он идёт на регулятор напряжения (4-х контактный разъем). В общем когда снимаешь разъем, в котором есть бело синий провод, то зарядка начинает идти. Потом его можно подключить к щитку и зарядка идет. В общем попробовали перерезали бело синий провод и оставили так зарядка шла, но на следующий день перестала. Колхоз конечно жуткий, мне и самому стыдно, но я и не очень хотел вообще лезть в приборку, хозяин очень просил. Мой вопрос: что это за элемент A6 40, напротив которого буква D нанесена и треугольник? Второй вопрос Не мог ли завалиться от этого перегорания, регулятор напряжения на генераторе или электронное реле какое нибудь? Щиток другой достать не проблема, машина без него заводится, иммо в ней нет, стоит приборка 1 тыс рублей в СПб, но вот печально если завалился регулятор напряжения. Если кто знает как подключается 4-х контактный разъём генератора на лансере 9 тоже буду признателен. Если кто сможет подскажите пожалуйста.

отсоеденить в ногах любую трубку и дунуть не обезательно у копрессора трубки идут по всему корыту))

Вот так я сегодня я маялся с ВАЗ 2111 2001 г.в. с инжекторным двигателем 1,5., 8 кл. с системой Евро 2. А попросту с катализатором и лямбда зондом. Блок управления; "Январь 5.1"Ну естественно по прошествии девяти лет, благополучно отключен катализатор и датчик кислорода, а в тюнинговой прошивке настройка состава смеси регулируется СО потенциометром. Так вот суть проблемы заключалась в том, что машина сама начинала "тупить" плохо ехать, не разгоняться и т.д. На диагностике показания расходомера, датчика температуры и прочих датчиков не выходили за параметры и вообще в принципе всё было более, менее жизнеспособно, если закрыть глаза, на то что машина развалюха. Но единственным аномальным явлением было то, что самопроизвольно менялся коэффициент коррекции СО - и когда он доходил до запредельно низких величин, смесь сильно обеднялась... При нажатии педали газа коэффициент коррекции СО так же менялся. Самый большой минимум коэффициента составил - 1300 с копейками. Многие могут подумать, что на машине был установлен ручной СО потенциометр, который вращают отверткой, для подстройки СО - этакий электронный винт качества :-), который сошел с ума, но его там нет! И не было никогда, т.к изначально на машине было лямбда регулирование смеси. Самое непонятное было, то что не возможно было запомнить вновь настроенный коэффициент СО - он сразу же стирался а вместо него записывался новый, то есть прежний заниженный коэффициент -1300. Всевозможные сбросы, отключения питания и перезагрузки не помогли. Покопавшись в машине и изрядно подустав, я сделал наблюдение, что при отключении расходомера, коэффициент становится нормальным и вполне смирным, можно его отрегулировать и записать, ну соответственно и двигатель работает ровнее. Но подкинув заведомо исправный расходомер, взамен старого, всё начинается заново, коэффициент резко падает в -1300 и его не возможно переправит и перезаписать, после сохранения он сразу же изменяется. Поставил другую прошивку я J5D13J28, коэффициент сместился ближе к нулю - 300 но все ровно пляшет но уже в районе 0. Машина стала ехать, но всё же причина мне осталась не понятна - никогда такого не было, интересует мнение аудитории что это за косяк инжекторной системы?

Мне Kia Sportege прикатили, она год без движения стояла, c разряженной АКБ я чувствую там тоже иммо сдох... Я почитал, там мозги Бош м 1.5.4 , тачка стандартная 2.0 L 16 V. АКПП Год выпуска 1998. С америки. Подскажите плиз, как его убить, т.к. тачку я хочу себе взять (купить), не то её на разборку отдадут. Если там Бош м 1.5.4 , то там так же отдельным модулем (блоком) установлен блок иммо, который связывается с ЕСU через К-линию. Могут блоки М 1.5.4 совпадать для разных машин? К примеру ВАЗовский М 1.5.4 и на спортейдж, по фото они оба одинаковые в консервных банках, разъёмы одинаковые, распиновку не знаю. Я посидел, подумал и полазил в инете, может его можно стереть с EEPROMа, как на тазе к примеру такой штукой: http://apel.ru/i/include/po43_4web01.pdf Ну это только если блоки схожи в конструкции и элементной базе. Завтра разберу сравню, но опыта у меня по иммо не так много, я не такой матёрый в электронике, скорее наоборот. Пока только учусь... Не подскажите ли мне есть ли у этой задумки хоть какой то успех и здравый смысл, завтра буду ея вскрывать. Если кто откликнется большое спасибо. Можно в личку, можно тут, если реально поможете, то в долгу не останусь, вышлю что-нибудь, яндекс бабла (на коньяк) или пару ЭБУ ТАЗовскх (живых и пригодных для ремонта).

Если в СПб, то можно скооперироваться. Но только для ремонта, т.к. такие вещи просто так не заменить, они дорогие.

А подробнее? Это типо на эл. реле сигнал приходит через светодиод? ну а если на омыватель стекла нет лампочки, или я не правильно понял?

Да только даже если бы я и мог определить (что сомнительно :)), то всё ровно бы не стал определять, потому что ремонтировать его это дело почти не реальное, да к тому же клиент потом до конца дней будет тебе всяческие претензии предъявлять связанные с неисправностями проводки.а платить за пустые движения вообще клиент не будет, ему результат подавай, так сказать. Вобще с этими блоками они конечно загнули. Вот на ВАГах там уже 15 лет "Волосяные" (на проводах) блоки предохранителей, неужели это устаревшая конструкция??? Ну конечно в фокусе с электронным блоком, хочу заметить проводов намного меньше.

Наверное многие сталкивались с новыми машинами у которых электронные блоки предохранителей, то есть там есть обычные плавкие предохранители конечно, но вместо реле, применяются электронные микросхемы и транзисторы. Я уже на двух авто столкнулся с проблемой, первая додж новый типа каравана, там не работал ближний свет на одной фаре, разобрали блок, а он аж из двух плат, по монтажу довольно мелкий. Видимых выгоревших элементов нет. Стоимость такого блока предохранителей не меньше 1 тысячи баксов, а то и более. Проблему решили установкой реле, управление реле взял с другой фары, питание с акб через предохранитель. В общем не хитро. А вот если там стеклоочиститель накрылся или ещё что, то тогда была бы труба. Второй случай связан с фокусом вторым: после ДТП пропали свет заднего хода, противотуманки и омыватель лобового стекла. Постоянный плюс питания моторчика, при ВКЛ зажигании, пропадал под нагрузкой, когда включаешь насос (управление работой насоса по минусу. Покинул плюс на моторчик омывателя и он заработал, а так же заработали противотуманки и задний ход. где-то внутри блока предохранителей пропало соединение, может сопротивление сгорело, или тот же транзистор... Так же подкинул плюс на предохранитель, в случае КЗ он отработает и защитит цепь как надо. Разбирал блок, та же история нет видимых дефектов, монтаж оч мелкий. Цена блока на экзисте 30 тысяч руб... Сам блок двухэтажный, не знаю плату разобрать не реально она как бутерброд. . Уж больно нежные эти блоки, их вообще реально делать? Ктонить знает можно ли их ремонтить и вообще от чего они так летят, от элементов плохих или им КЗ нельзя испытывать?

Я тоже хочу приобрести прошивки для боша 7.9.7+ и M 73 Но деньги могу перевести только в понедельник вечером, вторник. Кто подскажет во сколько это обойдётся удовольствие за два комплекта? До какого числа продолжится складчина, не то я щас впишусь а потом меня неплательщиком назовут, т.к. я не могу заплатить до конца раздачи, в воскресенье из за того что автомат, яндексденьги зачисляет на кошелёк, только когда идут рабочие дни банка... По этому в воскресенье я хоть тресни не могу заплатить. Если можно по поводу цены за два комплекта напишите в личку. Ответил в личку.