Глохнем при выжиме сцепления, после торможения двигателем

[mehanik48]

Ваккумник проверяется (если без всяких приспособлений) элементарно- 1.Заводим авто 2.Нажимаем на педаль тормоза. 3.Глушим авто при этом нога на педали остается. 4.Ждем что будет с педалью,если педаль толкает ногу, то ваккум под замену, если усилие не изменилось то соответственно все исправно, ну а если провалилась педаль тогда утечка тормозухи.

 

Вы немного ошиблись:

 

Метод проверки работоспособности вакуумного усилителя

 

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя можно использовать следующий метод: на заглушенном автомобиле нажмите на педаль несколько раз, чтобы вакуумная камера «насосала» воздуха, с небольшим усилием нажимают на педаль тормоза, заводят двигатель. Если педаль немного провалилась, после того как двигатель завелся, ваш вакуумный усилитель работает

[assdefer]

Вы немного ошиблись:

 

Метод проверки работоспособности вакуумного усилителя

 

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя можно использовать следующий метод: на заглушенном автомобиле нажмите на педаль несколько раз, чтобы вакуумная камера «насосала» воздуха, с небольшим усилием нажимают на педаль тормоза, заводят двигатель. Если педаль немного провалилась, после того как двигатель завелся, ваш вакуумный усилитель работает

Да нет не ошибся! Много лет так проверяю. Хотя и твой метод рабочий.

[KlaSSiK06]

что-то вы не туда пошли,уж если ВУТ не работает,то это сразу понятно,ради интереса заглушите двигатель и попробуйте остановиться

фиг нажмешь,особенно трудно,когда тебя тащат на буксире и тебе нужно тормозить пару авто(держать натяжку)

а вообще тема превратилась во флуд,ещё и грубый...

[Надюшка]

о, вот за этот совет спасибо, как раз для меня=))))))))

после выходных отпишусь как и что!

вакуумник по ходу в порядке.проверила Вашим методом....

[Надюшка]

ФОРУМЧАНЕ ,А КТО РАСПИШЕТ ПО-ПОДРОБНЕЕ КАК ПРИОТКРЫТЬ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ ВРУЧНУЮ???????

[tkpiuk]

ФОРУМЧАНЕ ,А КТО РАСПИШЕТ ПО-ПОДРОБНЕЕ КАК ПРИОТКРЫТЬ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ ВРУЧНУЮ???????

зачем? к чему? это всё равно, что сверлить дополнительное отверстие в коллекторе, чтобы появился "необходимый" добавочный воздух, это есть подсос воздуха "в обход дросселя", от которого все избавляются.

 

Если рассуждать с точки зрения системы регулирования ХХ, то рациональнее всего на 3-7 шагов поднять желаемое положение РХХ в проблемной точке(в зависимости от температуры).

 

 

Данное действие позволит системе предполагать, то что при выжиме сцепления(двиг входит в режим ХХ, если обороты выше желаемых оборотов ХХ, то система начинает их сбрасывать, до границы отключения топливоподачи, в момент её включения, система выставляет РХХ в то место в какое мы указали, далее работают механизмы адаптации).

 

 

=это есть штатный режим регулирования ХХ(жосткое регулирование). есть ещё точное регулирование, (регулирование УОЗ - углом опережения зажигания, при этом РХХ должно меняться на +\- 1 шаг). так что выбросьте из головы насоветанные приоткрывания, приотгибания лепестков - это костыли, а должна работать штатная система регулирования встроенными и предназначенными для этого механизмами и исполнительными механизмами.

 

 

[Надюшка]

зачем? к чему? это всё равно, что сверлить дополнительное отверстие в коллекторе, чтобы появился "необходимый" добавочный воздух, это есть подсос воздуха "в обход дросселя", от которого все избавляются.

 

Если рассуждать с точки зрения системы регулирования ХХ, то рациональнее всего на 3-7 шагов поднять желаемое положение РХХ в проблемной точке(в зависимости от температуры).

 

 

Данное действие позволит системе предполагать, то что при выжиме сцепления(двиг входит в режим ХХ, если обороты выше желаемых оборотов ХХ, то система начинает их сбрасывать, до границы отключения топливоподачи, в момент её включения, система выставляет РХХ в то место в какое мы указали, далее работают механизмы адаптации).

 

 

=это есть штатный режим регулирования ХХ(жосткое регулирование). есть ещё точное регулирование, (регулирование УОЗ - углом опережения зажигания, при этом РХХ должно меняться на +\- 1 шаг). так что выбросьте из головы насоветанные приоткрывания, приотгибания лепестков - это костыли, а должна работать штатная система регулирования встроенными и предназначенными для этого механизмами и исполнительными механизмами.

мысля хорошая. а каким макаром ,если не сложно напишите, уоз влияет на обороты (и в частности в моей ситуации-НА ПРОГРЕТОМ(на холодную такого не происходит) двигателе после торможения двигателем, езды на пониженных при включении сцепления с оборотами беда)

Изменено 9 апреля, 2012 пользователем Надюшка

[tkpiuk]

мысля хорошая. а каким макаром ,если не сложно напишите, уоз влияет на обороты (и в частности в моей ситуации-НА ПРОГРЕТОМ(на холодную такого не происходит) двигателе после торможения двигателем, езды на пониженных при включении сцепления с оборотами беда)

 

Углом - система выполняет тонкую регулировку. В вашем случае глюк зависит от температуры. в то же время от ТОЖ зависит желаемое положение РХХ, то бишь начиная с какой то температуры положение РХХ сильно занижено(может предыдущими настройщиками, может с завода такая хорошая прошивка).

 

 

Если абстрагироваться, то от уоз зависит в большей степени момент кручения, но источник проблемы высовыватся ранее, то есть в нужный момент рхх находится не в том "месте",и пока система соображает, даже увеличив угол нет благоприятных условий для поджига смеси и обороты просаживаются, чем хуже условия, тем сложнее системе "вытянуть" провал. на графиках с логов ICD (программу для записи можете скачать отсюда) это наглядно можно увидеть.

 

Если я правильно определил проблему, то вы увидите следующее: спад оборотов с отключённой топливоподачей, затем, после понижения оборотов ниже отключения, увидите импульсы впрыска, после первых попыток поднять обороты система начнёт работать РХХ, но для того чтобы ей поругавшись матом на настройщика пронюхать в каком месте лучше вспышка уходит время, а потом уже поздно . если в момент провала чуть чуть приоткрыть дроссель на 1%(зона нечувствительности), то тем самым вы просто придвидив то что двиг заглохнет "поможете системе" раньше получить требуемую порцию воздуха, чем её предоставит РХХ.

 

Побольшому счёту вам нужно взять ноутбук, ч\з адаптер подключить его к блоку, и скажем в поездках по магазинам(идеальный вариант с тупым движением, в котором приходится постоянно разгоняться\тормозить двигателем, в данном случае этих глюков можно початок наловить), лучше всего он проявляется при затяжном торможении двигателем, выжав сцепление "на высоких" оборотах, тогда система чаще всего не успевает сообразить. Можете поглядеть снимки, которые я выкладывывал ранее в теме(если выкладывал :) )

 

 

[Надюшка]

Углом - система выполняет тонкую регулировку. В вашем случае глюк зависит от температуры. в то же время от ТОЖ зависит желаемое положение РХХ, то бишь начиная с какой то температуры положение РХХ сильно занижено(может предыдущими настройщиками, может с завода такая хорошая прошивка).

 

 

Если абстрагироваться, то от уоз зависит в большей степени момент кручения, но источник проблемы высовыватся ранее, то есть в нужный момент рхх находится не в том "месте",и пока система соображает, даже увеличив угол нет благоприятных условий для поджига смеси и обороты просаживаются, чем хуже условия, тем сложнее системе "вытянуть" провал. на графиках с логов ICD (программу для записи можете скачать отсюда) это наглядно можно увидеть.

 

Если я правильно определил проблему, то вы увидите следующее: спад оборотов с отключённой топливоподачей, затем, после понижения оборотов ниже отключения, увидите импульсы впрыска, после первых попыток поднять обороты система начнёт работать РХХ, но для того чтобы ей поругавшись матом на настройщика пронюхать в каком месте лучше вспышка уходит время, а потом уже поздно . если в момент провала чуть чуть приоткрыть дроссель на 1%(зона нечувствительности), то тем самым вы просто придвидив то что двиг заглохнет "поможете системе" раньше получить требуемую порцию воздуха, чем её предоставит РХХ.

 

Побольшому счёту вам нужно взять ноутбук, ч\з адаптер подключить его к блоку, и скажем в поездках по магазинам(идеальный вариант с тупым движением, в котором приходится постоянно разгоняться\тормозить двигателем, в данном случае этих глюков можно початок наловить), лучше всего он проявляется при затяжном торможении двигателем, выжав сцепление "на высоких" оборотах, тогда система чаще всего не успевает сообразить. Можете поглядеть снимки, которые я выкладывывал ранее в теме(если выкладывал :) )

 

по поводу ТОЖ-я ща вспомнила такую вещь: двигатель не нагревается до 90 градусов. ТОЖ примерно 80 градусов(при нормальной езде, греется только в пробочке), но и вентилятор раньше 97 градусов не включается(смотрели). а вот когда температура за 90, тогда и глохнет. вот по ходу дела всё по полочкам раскладывается )))

[tkpiuk]

 

по поводу ТОЖ-я ща вспомнила такую вещь: двигатель не нагревается до 90 градусов. ТОЖ примерно 80 градусов(при нормальной езде, греется только в пробочке), но и вентилятор раньше 97 градусов не включается(смотрели). а вот когда температура за 90, тогда и глохнет. вот по ходу дела всё по полочкам раскладывается )))

ну вот а вам советуют машину ломать, лепестки гнуть. То что двиг не греется выше 80-норма. - это значит система регулирования(термостат) работает, если греется выше, это тоже нормально(просто в пробке как таковой набегающий поток отсутствует, и радиатор плохо охлаждается). Т вкл вентеля радиатора лучше опустить до 94-95*С - дабы исключить преждевременный перегрев. много будет вони(от того кто это будет делать, настаивайте, а Т выкл - 91-92).

 

Теперь по температуре выше 90. Тут несколько всё сложнее, выше определённой температуры - включаются(Т вкл этих механизмов можно изменить но не нужно, их лучше довести до ума) механизмы "снижения" температуры сгораемой смеси, а именно смещением угла зажигания, в более поздний момент, дабы смесь подожжоная находилась в горшке меньше времени - наверняка замечали, что машина хуже ехать начинает, а по показаниям бортового компа, мгновенный расход мазута - возрастает(это для компенсации снижения мощности, за счёт более позднего угла) - и это тоже нормально. но Отстройкой этих моментов мало кто занимается, потому что гемморно, бензин начинает вести себя относительно не предсказуемо, появляются новые "произволные не линейные процессы", которые привести в порядок проблематично, их можно только сгладить.

 

 

Тут я мало что могу подсказать, нужно смотреть логи работы двигателя "в пробке", я ж не зря вам сказал поездить в час-пик. т.к. в пробке переходные процессы происходят один за другим. с небольшой выборкой можно что-то выделить, определить причину неполадки.

Изменено 11 апреля, 2012 пользователем tkpiuk

[Надюшка]

ну вот а вам советуют машину ломать, лепестки гнуть. То что двиг не греется выше 80-норма. - это значит система регулирования(термостат) работает, если греется выше, это тоже нормально(просто в пробке как таковой набегающий поток отсутствует, и радиатор плохо охлаждается). Т вкл вентеля радиатора лучше опустить до 94-95*С - дабы исключить преждевременный перегрев. много будет вони(от того кто это будет делать, настаивайте, а Т выкл - 91-92).

 

Теперь по температуре выше 90. Тут несколько всё сложнее, выше определённой температуры - включаются(Т вкл этих механизмов можно изменить но не нужно, их лучше довести до ума) механизмы "снижения" температуры сгораемой смеси, а именно смещением угла зажигания, в более поздний момент, дабы смесь подожжоная находилась в горшке меньше времени - наверняка замечали, что машина хуже ехать начинает, а по показаниям бортового компа, мгновенный расход мазута - возрастает(это для компенсации снижения мощности, за счёт более позднего угла) - и это тоже нормально. но Отстройкой этих моментов мало кто занимается, потому что гемморно, бензин начинает вести себя относительно не предсказуемо, появляются новые "произволные не линейные процессы", которые привести в порядок проблематично, их можно только сгладить.

 

 

Тут я мало что могу подсказать, нужно смотреть логи работы двигателя "в пробке", я ж не зря вам сказал поездить в час-пик. т.к. в пробке переходные процессы происходят один за другим. с небольшой выборкой можно что-то выделить, определить причину неполадки.

СПАСИБО ОГРОМНОЕ, БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!!!

[Mutnext]

Похожая проблема... ВАЗ-2112 1.5 16v Иногда глохнет на прогретом, после торможения двигателем. Чек не горит, типовые параметры при диагностике, на мой взгляд в норме... В ДВС установлены 124-ые поршня от 1.6 и приоропрокладка. Сначала думал что виною всему углубленные цековки, сниженная степень сжатия и от этого не стыковка с БЦН, но пошарив по инету, нашел примерный расчет степени сжатия на этих поршнях с поправкой на приоропрокладку... Как бы всё должно быть в норме, по крайней мере не должно влиять на ХХ.

 

Проблемма только на холостых. В динамике все устраивает... Откатывал логи программой ICD, проблем не нахожу... Подменял дроссель в сборе, ЭБУ, МЗ, ДМРВ, сверял ацп... Уже не знаю что ещё попробовать...

[Mutnext]

Проблема решена!!! Спасибо автору статьи: http://www.drive2.ru/cars/lada/2115/2115/kycb/journal/288230376152043495/

 

Только у него двигатель 8кл., а у меня 16кл. Поступил след образом, взял его поправленную прошивку, открыл в СТР-3.21 и сравнил её с оригиналом. Отметил для себя, в каких пунктах внесены изменения. Далее открыл свою прошивку N35 и внес в неё аналогичные изменения. Прогрел, проехал и провалов не обнаружил совершенно!!!

 

Сначало решил что основную роль в решении проблемы сыграло смещение вверх, диапазона оборотов отключения топливоподачи на ПХХ и запрет отключения на скорости ниже 25км/ч. Но затем провел несколько поправок в прошивке, возвращаясь к стоку N35 но провалы не вернулись. В итоге остались изменены: жесткость регулятора холостого хода, два переходных коэффициента и минимальный расход воздуха через регулятор ХХ. Если кому нужно, вот поправленная N35.

 

PS ваз 21120 1.5, 16v, поршень 124, приоропрокладка под ГБЦ. На 92ом детонации нет(снимал логи), по ощущениям тянет лучше чем с родной поршневой. Возможно степень сжатия на приоропрокладке повлияла, см пост № 126 : http://forum.my2110.ru/threads/1183-Замена-поршневой-на-ВАЗ-21103-от-двигателя-1-6-16V/page13

 

Одного так и не понял, что послужило причиной появления провала оборотов... Автомобиль в моих руках не давно, но старый владелец капиталил ДВС после загиба клапанов. Что конкретно менял, что нет, не знаю. Но есть версия что гидрокомпенсаторы не менялись, так как на слух, на мой взгляд работают они жестковато. Возможно по этой причине возникает в некоорой степени повышенное механическое трение распредвалов. Как следствие, РХХ не успевал подхватить обороты после ПХХ. Но это только версия. В будующем попробую заменить гидрики и проверить как ощущают себя валы в постелях, а там видно будет. :)

A5V05N35ХХ4.bin

[Enclave]

Mutnext

 

 

Спасибо большое за отчет по решению этой проблемы! Сейчас правлю свою прошивку, с неравномерностью и заглоханием мучаюсь с момента покупки авто..уже 4 года.

Прошью, отпишусь, помогло или нет. Очень надеюсь, что поможет, потому как просто сказать что ДОСТАЛО, это ничего не сказать.

[Mutnext]

Mutnext

 

 

Спасибо большое за отчет по решению этой проблемы! Сейчас правлю свою прошивку, с неравномерностью и заглоханием мучаюсь с момента покупки авто..уже 4 года.

Прошью, отпишусь, помогло или нет. Очень надеюсь, что поможет, потому как просто сказать что ДОСТАЛО, это ничего не сказать.

В отличии от автора с Drive2.ru, я не стал поднимать углы на ХХ... Чуть раньше пробовал, не не в комплексе с жесткостью рхх, особо не помогло, да и на холостых по ощущению, двс жесче работал. Но это в моем варианте, с приоропрокладкой. А на 10ой(в вашем случае на 8ой) прокладке возможно поднять уоз на хх будет не лишним.. Изменено 26 октября, 2013 пользователем Mutnext

[Enclave]

Еще раз спасибо. Очень хочется чтобы помогло, ибо так как сейчас, ездить сложно.

Дополнительно, я поменял еще несколько таблиц, это состав смеси на ХХ от температуры, базовый состав смеси и коррекцию, ограничение, а также обороты ХХ сделал 880. Углы как у автора той статьи не ставил. Все эти калибровки брал с Я7.2 с прошивки от 1.5 8кл (A203el36.bin), так, на первый взгляд, они более адекватные в сравнении с моими на Я5.1. Завтра сниму блок, прошью.

 

Не совсем понял что означает "жесткость РХХ", а также что такое "коэффициент производительности РХХ".

Изменено 26 октября, 2013 пользователем Enclave

[Mutnext]

Еще раз спасибо. Очень хочется чтобы помогло, ибо так как сейчас, ездить сложно.

Дополнительно, я поменял еще несколько таблиц, это состав смеси на ХХ от температуры, базовый состав смеси и коррекцию, ограничение, а также обороты ХХ сделал 880. Углы как у автора той статьи не ставил. Все эти калибровки брал с Я7.2 с прошивки от 1.5 8кл (A203el36.bin), так, на первый взгляд, они более адекватные в сравнении с моими на Я5.1. Завтра сниму блок, прошью.

 

Не совсем понял что означает "жесткость РХХ", а также что такое "коэффициент производительности РХХ".

Эти параметры есть в прошивках января 5.1

[Enclave]

В общем, прошил сегодня, пробовал несколько разных вариантов. Не помогло. Как провалы были, так они и остались, до 650 об. где то, под нагрузкой (фары, ПТФ, обогрев стекла). Может чуть получше стало, слегка лишь постабильнее, т.к. не глох, а когда пробовал на стоковой прошивке, то заглох, как только сцепление выжал, в общем как обычно.

 

Правда я углы как у того автора, не делал. Менял жесткость РХХ, и еще коэффициенты, что указаны были выше.

 

Калибровочные параметры от Я7.2 тоже не подошли, пропуски зажигания на них, смесь бедная. Хотя там двиг. 1.5 8кл тоже, вернул свои параметры.

[Mutnext]

В общем, прошил сегодня, пробовал несколько разных вариантов. Не помогло. Как провалы были, так они и остались, до 650 об. где то, под нагрузкой (фары, ПТФ, обогрев стекла). Может чуть получше стало, слегка лишь постабильнее, т.к. не глох, а когда пробовал на стоковой прошивке, то заглох, как только сцепление выжал, в общем как обычно.

 

Правда я углы как у того автора, не делал. Менял жесткость РХХ, и еще коэффициенты, что указаны были выше.

 

Калибровочные параметры от Я7.2 тоже не подошли, пропуски зажигания на них, смесь бедная. Хотя там двиг. 1.5 8кл тоже, вернул свои параметры.

Попробуй обратиться к человеку с этого форума ник ТАС. Он мне дистанционно по обучению УДК, помог смеси поправить и уоз. Возможно и в твоей проблеме разберется. http://www.auto-bk.r...rum/user/27204/

Изменено 29 октября, 2013 пользователем Mutnext

[MAGNET]

А вы другие версии, кроме колдовства над прошивками, не рассматриваете? А что произойдёт если полукольца продольного перемещения коленвала сотрутся или даже выпадут в поддон? Ведь если этот люфт большой то при нажатии на сцепление(а у вас она глохнет именно в этот момент) коленвал уйдёт вперёд ...поршни "перекосит" в цилиндрах ...и вот оно-резкое падение оборотов на пхх....и заглохание....

Изменено 30 октября, 2013 пользователем MAGNET