MichaelSilver

Если дело не в пружинах, тогда немного могут стучать сайлентблоки (у некоторых ход большой). Для проверки нужно подложить упор под колесо проверяемой стороны и покачать машину в этот упор (один человек сидит под машиной и смотрит на сайленты, а второй качает машину). Если какой то сайлентблок будет сильно ходить в разные стороны, тогда нужно ставить тюнингованные твёрдые сайленты, можно выточить сайлентблоки из полиуретана. Если делать полиуретановые, тогда нужно учитывать то, что если их выточишь не правильно, они могут скрипеть.

Самый верный и простой способ узнать работают ли газо-масленные амортизаторы (самые распространённые), это открутить шток амортизатора и толкнуть его вниз (колёса снимать не нужно и домкратить тоже). Если шток сам вернётся вверх, значит всё ОК. Если не вернётся, но двигается плавно вверх-вниз - ездить тоже можно, но на трек дорога закрыта)). Конечно же, если мартёр потёк, то ему дорога на чер.мет. Амортизаторы - это самый больной вопрос - никто не хочет их диагностировать, по тому что возни много. Остальные типовые неисправности: 1. Тяги стабилизатора; 2. Шаровые; 3. Рулевые наконечники и тяги; 4. Сайлентблоки. Как это всё диагностировать знает любой автомеханик (долго всё расписывать).

У меня тоже свой лазерный стенд. Я только первые дни выставлял на легковушках по книжке. Потом всем подряд выставляешь схождение 0 градусов -10 минут и никаких проблем. На некоторых машинах допустимо схождение от -10 минут до +10 минут, на них тоже ставишь -10 и всё как в сказке. Износ резины становится заметным где то через год-полтора, если выставить схождение -1.5 градуса (90мин), т.е. погрешность допустима значительная. Не забывайте про то, что значения справедливы только для стандартных подвесок. Для заниженных или завышенных нужно пересчитывать значения и изменять развал. Если у кого то есть другие вопросы по этой теме - спрашивайте.