ascodts

Итак. Подробно. На машине ВАЗ 21054 со стандартным мотором 1,6 стоит блок 21067-1411020-21 с прошивкой A327RC07. Этот блок перешивать не хотят. Имеется в наличии блок 21126-1411020-12 с прошивкой I373DB04. В этот блок надо залить бодрую прошивку под указанный авто с удалённым катом и второй лямбдой. Экология и экономия не нужны. Про ДПКВ ни на одном блоке нет ни слова.

Халява не нужна. Есть ТАЗ заднеприводный 1,6 с M73. Хозяин хочет сохранить стоковый блок, чтоб кататься каждый день и разбираться с косяками железа, когда они начнут вылезать. Покупать блок не хочется т.к. есть M73 новой аппаратки. Халявные прошивки я не лью - даже если не фуфло, то понимания кто и что там лапками накрутил нет, а на машинке жёстко попрохватывать хотят и кривая прошивка может стоить мотора. В магазинах не встречал прошивку для классики под блок с новой аппараткой (или там не указано, что в такой блок её можно лить и, что важно, потом пользоваться).

Всем привет! А просвятите что можно прошить для использования на классике M73 новой аппаратной реализации? А то как-то нигде не уточняется под какую аппаратку. У кого-нибудь есть динамичная прошивка без ката и 2-й лямбды на классику 1,6 для такого блока. Экология и экономия нахрен не нужна.

Всем привет! С машинкой начались проблемы никак не относящиеся к ЭСУД и пришлось прервать эксперименты. Однако время даром не терял и, пока машинка стояла, помыл дроссель и поставил новый РХХ (перед самой приостановкой был прецендент, когда наоборот холостые висели выше 1,5 и не хотели снижаться вот и решил заменить РХХ) После промывки пришлось отрегулировать трос газа - то-ли какой-то умник хотел решить проблему низких холостых удержав дроссель приоткрытым, то-ли грязь не давала нормально дросселю закрыться и трос регулировали исходя из неправильного "закрытого" положения - хрен знает, но я ещё вначале обратил внимание, что статус "Флаг холостого хода" как-то нестабильно в "Да" когда педаль никто не трогает (я, правда, на ДПДЗ грешил). Попутно убита версия воды и грязной сетки в баке - бак пришлось заменить т.к. родной потёк. Ну и топливный фильтр тоже пошёл под замену. В общем после всего вышеперечисленного машина нормально заводится, отлично держит обороты. Есть еле заметный тупнячок на ходу при резком открытии заслонки с минимума, но это по сравнению с карбом - может так и должно быть. Это буду уже проверять, когда свой газоанализатор обратно заполучу и освою снятие осцилок эффективности.

Что бы его сделать, его надо уметь сделать - правильно подключить, правильно выбрать и настроить "окружение". Я второй раз в жизни мотортестер к машине подключаю. То, что осцилки сразу получилось снять - заслуга только авторов софта. Это просто plug'n'play настоящий. В выходные обещают около 0, планирую поиграться.

Я не готов проверять таким методом по очень простой причине - ещё с момента появления первых ВАЗ-2108 было достаточно много информации, что изменение длины искрового зазора в момент горения искры может приводить к резкому увеличению тока в первичке, а в системах с управлением первичкой через полупроводниковые приборы это может быть фатально для последних. Второй момент, вызывающий сомнение - машина не протраивает, пропадает не 1-2 такта, а целая серия подряд во всех цилиндрах. Настолько, что если обороты ниже 1500, а под нагрузкой и всех 2500 , то двигатель иногда успевает вообще заглохнуть. Одним проблемным проводом это объяснить трудно. Слава богу троящих машин я в своей жизни тоже повидал - так не ведёт себя двигатель, если один из проводов Вы вообще удалите. Ну и, возвращаясь к инструментальным методам диагностики, не получатся одинаковые напряжение пробоя, напряжение горения и длительность горения искры на ВВ проводах с разным сопротивлением, а эти параметры на снятых осцилках отличаются крайне незначительно - значит или все неисправны или все исправны.

Я с большим уважением отношусь к мнению людей, заработавших высокий рейтинг на технических форумах. Думаю что у Вас есть все основания считать так, как Вы написали. Однако есть несколько моментов, которые заставляют меня усомниться в однозначности моего случая. Во-первых ВВ провода заменеы - с этого всё было начато. Во-вторых я отношусь к приверженцам инструментальных методов диагностики, а не поиска путём последовательной замены элементов. Конечно в случае с ВАЗ это не плохой способ, но в общем случае он очень дорогой для собственника авто. Таким инструментальным методом с т.з. системы зажигания является осцилограмма высокого напряжения. Она была снята и приведена в этой теме. Признаков пропадания искры в момент провала не наблюдалось. Я, конечно, попробую более тщательно снять осцилку и проверить ещё раз. Единственное объяснение, которое я вижу, если исключить ВВ провода и свечи (т.к. я их менял) - это короткое время горение искры, но неисправность не в том что оно короткое - оно точно соответствует модели стоящей на авто катушке и с таким временем горения искры огромное кол-во ВАЗиков прекрасно ездят. Я склоняюсь к тому, что нарушено смесеобразование, а отличающаяся по составу смесь хуже воспламеняется и короткая искра не может её поджечь. Думаю, если я поставлю катушку Bosch, которая даёт более длительную искру, я перестану ощущать этот провал, но проблема никуда не денется и правильно двигатель работать не будет. Он будет много жрать и не будет выдавать свою мощность.

Ну, машина не моя, а хозяева даже ОСАГО покупать не хотели - машину не эксплуатируют и вкладываться в ремонт никто не будет. Спецам отдавать не хочу - во-первых интересно разобраться почему она себя так ведёт, во-вторых те, кто реально знают и умеют за 3 копейки тратить своё время на неё не будут, а за реальные деньги нет смысла. По профессии я сисадмин, а диагностика - хобби. В 90-ые зарабатывал тем, что капиталил моторы (преимущественно ВАЗовские). Сейчас я вскрывать этот мотор не буду - нет условий сделать как следует. Если точно определюсь с проблемой и не сочту, что бюджет на ремонт железа запредельный - раскидаю мотор, когда будет тепло.

Думаю что колпачки точно под замену - просто машина крайне не ухоженная по агрегатам, скорее всего стоят родные с завода. А почему так проявляет себя форсунка именно 4 цилиндра? Или забитость 4-ой самый распространённый случай? На самом деле оказалось, что низкие холостые - это цветочки. В принципе даже сейчас, в морозы, после пары минут поддержания педалью, холостые, пусть низкие, она держит. Покатавшись выявил другую, очень неприятную проблему. Я уже писал про провал, при открытии дросселя - в общем эффект проявляется когда с низких (около 1000) как угодно плавно открывая дроссель, получаем прекращение нескольких подряд воспламенений смеси. Лучше как раз открывать резко - как-то быстрее проскакивает "отсечку" и раскручивается. Если нагрузки нет, то, не успев остановиться, двигатель подхватывает и дальше нормально набирает обороты, если прогазовать заранее - эффект слабее. Очень неудобно в пробках - постоянно с большого газа приходится трогаться иначе велика вероятность заглохнуть. При такой-же процедуре с 2000 - мотор хорошо и бодро набирает обороты. Причём ни пропусков искры при этом нет (смотрел мотортестером), ни просадки давления в рампе.

Масло сменил. Даже не потому, что искал проблему, а просто потому, что его было катастрофически мало, а что заливали - неизвестно. Признаков бензина в масле не обнаружил, но сливал на горячую - мог испариться. Теперь, когда уровень точно по щупу - можно понаблюдать за уровнем.

Стыдно признаться - много раз читал, что проблема с массами очень распространена на ВАЗиках и порождает удивительные эффекты. Даже на своём зубиле, ещё когда строил, просто пробросил провод и сделал надёжную массу прямо на двигатель, а вот тут не догадался сразу проверить, но нет - в моём случае намерил 0,08v

Пробег достоверно неизвестен. На спидометре 65 тыс. Правда или нет - не знаю, как не знаю - может 165, а может и 265. Думаю форсы не чистили никогда, но могу допустить, что могли воткнуть от другой машины (при осмотре кузова видно, что машина собрана из 2-х) Компрессию сегодня не смог измерить - оч. замёрз и стемнело пока менял масло и разбирал бардачёк чтоб к массе ЭБУ добраться. Завтра попробую - обещали ослабление мороза. Может получится пневмотестером посмотреть.

Нет. Выхлоп не имеет ни каких аномалий - только пар т.к. холодно.

Вот по этому поводу есть вопрос - новые провода и свечи были установлены до измерений, при которых зафиксирован пропуск и это именно пропуск искрообразования. Кроме собственно катушки что может быть причиной таких пропусков? Читал у Пахомова на Chiptiner'е (https://chiptuner.ru/content/a-pahomov-not-small/), что катушки Bosch для этой ЭСУД дают почти в двое большее время горения искры - меня это интересует из-за эффекта как-бы отсечки при даже не очень резком открытии дросселя с холостых на горячую. Подозреваю, что смесь забедняется и перестаёт воспламеняться.

О! Спасибо! Это интересное замечание. Вернёмся к нагару - Вы считаете это от масла или от неправильного сгорания топлива?

А как определили, что нагар образовался за маленький пробег? Например я вообще без понятия сколько на этих свечах накатали. Это то, что я выкрутил проведя превентивную замену. Думаю такие осцилки (см. самое начало) на таких свечах не получишь.

Я вроде про это и спросил, когда фотки выложил - что можно сказать по виду свечей?

Тогда, наверное, есть смысл тщательно почистить дроссельный узел - может банально заср...о всё и РХХ тупо не зватает чтоб удержать ХХ на холодную? А разве у РХХ не чем больше шагов, тем ниже обороты и тогда просто мимо него сосёт воздух?

Посмотрел логи - мультипликативная составляющая на холодную везде только 1,000, аддитивная 0,000, коэф. коррекции длит-ти впрыска 1,000. Когда прогрелась и заработал лямбда - коэф. корр длит-ти впрыска стал вслед за ним меняться от 0,950 до 1,100. Аддитивн. составляющая стала меняться от -0,047 до 0,094 РХХ колеблется в районе 100 шагов.

Спасибо за подсказку - скачал. Отличная программа!!!

А можно поподробнее как это делать - посмотрел свой лог, посмотрел, что люди аттачат к сообщениям - что-то я не догоняю как из этой кучи цифр вынуть полезную инфу.

Я, возможно, ошибаюсь, но как-то профессионалы несколько иначе трактуют диагностику - диагностируется не ЭСУД, а двигатель в целом и классный специалист до вскрытия говорит мотористам, что с мотором не так и что его надо вскрывать. Хорошо будет выглядеть диагност, если мотор скинут, раскидают, а там ерунда какая-нибудь (например уплотнение форсунки или подсос по прокладке ресивера) окажется?

Первое правило диагноста - ничего из того, что рассказывает клиент, нельзя принимать на веру. Чисто по смыслу и внешнему виду, двигатель не разбирался и всё должно стоять родное, а как там на самом деле - поди узнай. Всё что обмаркировано - я маркировку указал. Мотор не вскрывал. Завтра измерю компрессию, сброшу адаптации и попробую прокатиться чтоб более объективную инфу снять. Пока набираю рекомендации что и как надо посмотреть/померить для объективной картины. К сожалению машина стоит на улице и там плохо со светом и электроэнергией. Попробую осцилку датчика давления снять, но я этого не делал ещё ни разу - может не получиться.

Не совсем понятно из чего сделан такой вывод. Я, конечно, не могу зарекаться - этот автомобиль в поле зрения меньше года, но предположу, что он не вскрывался с завода. Модель блока указана для понимания соответствия ЭСУД и железа. Кстати модель ЭБУ и прошивка тоже указаны в первом сообщении.

Провода и свечи заменены и после этого снята осцилограмма высогого напряжения - смотртие в начале темы.