Евгений_С

Ну мотор-тестер (или программка с адаптером K-Line) есть же? С дымогенератором лично я не сдружился. Тупо пропустили одну из 4х прокладок под приёмной трубой, а он эту дыру так и не выдымил. А вот четырёхкомпонентный газоанализатор считаю незаменимым. Конечно цена на него неокупаемая. Да и соображалку надо чтоб сразу четыре циферки обдумывать. Для настройки смеси лучше альфаметр взять. Дешевле самого дешового газоанализатора. Ну и точнее, быстрее, легче. Манометр на топливо и масло сколхозить можно. Я обленился - заказал масломер в инете. Щас две недели ждать. Может лень поборю и пойду колхозить от шинного насоса. В том то и дело что ломаются медленно и постепенно. Но виду не подают. А хозяева на симптомы плюют!!!! И начинают лечить когда "пациент совсем мёртв". Что-то мысль появилась. А сними ка ремни привода агрегатов и пошатай шкив коленвала. Могло ослабнуть или шпонку разбить.

Добрый вечер. Микас вовсе не загадочный. Он глючный! Вернее заводское ПО глючное, а сама железяка надёжная, как и всё в УАЗе. Ну вот опять от чиптюнинга скатились на банальную диагностику. Прям хоть тему переименовывай. По ДМРВ - проверить знаменитую обжимку масс датчиков (только не думайте что у меня паранойя). Ну и состояние нити поглядеть. По УОЗ - любым диагностером сбросте "ПУОЗ" или "УОЗ для октанкорректора" (точно не помню) в ноль. Спецы расковырявшие это ПО заявляют что "при просадке напряжения в бортовой сети в епром зачастую записывается всякий мусор". Лично я на штатном ПО такого не замечал, а вот на их собственном словил такой глюк - ПУОЗ в -18.

Вы 247-й по счёту кто пишет что-то подобное. :biggrin: Вообще весь этот "чип-тюниг" с безплатными, коммерческими, эксклюзивными и прочими прошивками - игра в рулетку. Повезёт - неповезёт. Дело в том что любой двигатель, сошедший с конвейера российского автопрома, - индивидуальность. А если ещё и сервисманагеры к нему руки прикладывали - то это вообще "коробочка с сюрпризами". Может у вас давление топлива ниже? Или форсунки не доливают? А тут ещё эконом прошивка состав смеси обрезает! От этого расход только вырастет! Универсальные прошивки могут существовать только для немецких, да японских двигателей. Изделия ЗМЗ- Идивидуальность! Капризные персоны! И требуют персонального внимания. Короче - онлайн-настройки. Правда? Старался.

Здравствуйте. Кажется Вам что-то отвечали, но перечитывать форум мне лень, а вот флудить не лень. 1) Самое простое. Для наших нужд на мой взгляд лучше всего подходят безплатные Мотор-Тестер и OpenDiagFree. Ищите, качайте. Лично вам придётся вернуть прошивку с включенным датчиком кислорода. Где-то на http://www.chiptuner.ru/ есть методика подгонки R-cod и R-cok по показаниям датчика кислорода. Извините но искать не буду, так как считаю это глупостью. Ищите сами. Надеюсь пока найдёте, то же поймёте что это глупость. Но худо-бедно, совсем заваленный движок отстроить можно. Насчёт этой самой NE-629_92. Автору, было бы гораздо лучше оставить в "комплектации" ДК, но "температуру включения регулирования" поставить в 120 градусов. Это бы "отключило" ДК, оставив при этом возможность считывать его показания. А без галочки "комплектация ДК" сканеры не видят напряжение ДК. 2) Способ гораздо точнее, но и дороже. Есть такая штучка (пока о ней только мечтаю ). http://www.atomic-sh...part/9742-3844/ Альфаметр, Контролёр ШДК. Называйте как хотите. В широких пределах, практически мгновенно, достаточно точно показывает состав смеси. Как видите стоит почти вдвое дешевле газоанализатора и его можно воткнуть на приборку и покататься. Методика для стандартной прошивки почти как и в первом пункте. Ездим, смотрим (смотрит штурман, а не водитель!!!!), правим коэффициенты и снова ездим и снова смотрим. Может получится даже хорошо. 3) Самый точный. Самый эффективный. Но и самый дорогой способ. Перевести вашего коня на Микас7Спорт. Это позволит выжать из вашей железяки максимум мощности и момента при минимуме расхода. В пределах разумного конечно. К сожалению настройщиков с Молтом в якутии вроде нет. Можете уточнить тут http://jc-tech.ru/fo...php?f=9&start=0 Если бы рядом был владелец комплекса Молт + ШДК. То переделка бы обошлась тыщи в полторы по железу (при условии что у вас подходящий Микас 7.х). Ну и плюс плата за настройку.

Здравствуйте! Да что Вы! Тема еле-еле шепчется. В прошивальщике CombiLoader есть такая функция. "при попытке считывания защищённой прошивки память ЭБУ будет стёрта". Но лично ни разу этим не пользовался.

В продолжении темы переделки блока под двойную прошивку. Первый свой блок перепаял как выше указывалось. Двойная прошивка стала прошиваться и переключаться. Но замучала "63" ошибка. Причём возникает она не постоянно, а когда захочет. Патч mikas_util_r , который где-то здесь выкладывали, говорит "ошибок в прошивке не найдено". И даже когда прошита стандартная (одинарная) прошивка, возьмет да и выскочит. Может есть у кого наработки на этот счёт? Что это такое и как с ним бороться? Щас вот второй блок появился. В него двойная так же не лезет. Надо паять. Но что-то боязно теперь стало.

Из безплатных для Микаса ничего не знаю Обвязки канала разные. Придётся кое чего перепаять. Оригинал статьи есть на чиптюнере, но я там блуждаю. Поэтому можно посмотреть здесь http://jc-tech.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=69 пятое с низу сообщение.

Переделывать придётся. Оригинальная статья на чиптюнере есть. Но я там блуждаю. Можно прочитать здесь http://jc-tech.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=69 снизу пятое сообщение. А по первой части вопроса - для Микасов безплатного не знаю.

Добрый день. Неужели во всём Пермском крае нет тюнинговщиков? А так на все Ваши вопросы ответы есть в яндексе. Насчёт двухрежимки http://chiptuner.ru/content/econom/ Двухрежимки имеют смысл если установлено ГБО. Хотя лично я разницы особо не заметил. А вообще Микас и так имеет два режима - мощностной и экономичный. Только переключение не кнопкой, а педалью газа Какие же страшные на этом форуме смайлы! Аж вставлять не хочется. А для спортивного двигателя, я так считаю, нужен вообще один режим. Перешиваются эти блоки проще простого http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php?cPath=32&products_id=17 Никаких переключателей и светодиодов не надо. Только один момент - при повторной операции чтения/записи или если связь не устанавливается, надо отключить и снова включить питание. Конкретно по прошивке, раз уж Вы собрались на гонки, могу опять таки посоветовать http://jc-tech.ru/index.php. В вашем случае расходы будут минимальны, мне то ещё и блок новый покупать пришлось. А заливать всяческие супертюнингкрутые прошивки, как дармовые так и платные, считаю игрой в рулетку. Ведь никто не знает производительность ваших форсунок, углы распредвалов и реальное БЦН двигателя. Как то так.

А.... Ну да, попутал чуток. Датчик плёночный. И почему тут нет редактирование ранних сообщений???

Все блоки Микас 7.1 и 7.2 по большому счёту аппаратно абсолютно одинаковы. За исключением двух моментов: 1) "Канал ДМРВ" может быть либо под нитиевый датчик (как у Вас) либо под плёночный. 2) В блоках начиная с ПО Е00005хх установлена другая микросхема канала детонации. Всё остальное одинаковое. Эти два факта и являются определяющими совместимость прошивок. Стандартные прошивки можно выбирать здесь http://www.chiptuner.ru/content/fw_uaz_m72/ Хотя конкретно в Вашем случае я бы посоветовал слить родную прошивку, поставить в ней галочку "Комплектация датчиком кислорода" и залить обратно. Ну можно температуру включения лямбда-регулирования пониже поставить (хотя некоторые считают это вредным) Ну и по проводам не попутайте - ЧЁРНЫЙ провод с лямбда зонда идёт на 28й контакт ЭБУ (+ДК). И про гайку - не обязательно охотится за "ступичной гайкой от ВАЗ классики". Я приварил первую попавшуюся с подходящей резьбой.

А вы прошивка... прошивка.... Все симптомы врождённого заболевания УАЗ-316х ранних годов выпуска. Плохой контакт массы датчиков ДПДЗ, ДТОЖ, и ещё когото непомню. На соответствующих ресурсах досконально обсуждалось. А если вкратце - в том самом жгуте, в районе изгиба или чуть до него сходятся три провода от этих самых датчиков и сходятся в один (кажется розовый). Соединятся обжимкой в прозрачной капсуле залитой чем то липким. Её надо разрезать, зачистить и нормально пропаять. Затем всё заизолировать. Эта обжимка там одна - не ошибётесь, только в зависимости от года выпуска в разных местах прячется. Ещё, если РХХ с рождения не менялся, то может подклинивать. Промывка помогает, но не надолго. И залейте хотя бы стандартную прошивку, а то Ваша, извиняюсь, просто каша. Только выберите соответствующую комплектацию (ДМРВ, форсунки и пр.). А то вижу у Вас даже на форсунки характеристика нестандартная стоит. По собственному опыту - заливать какие попало супертюнигкрутые прошивки опасное дело (не в обиду уважаемому Йорику). Стандарт работает криво-косо, но стабильно. А если хотите "тюнинга" то либо вдумчивая откатка стандартной прошивки по логам, либо http://jc-tech.ru/index.php (прошу не считать рекламой, так как ничего от них не имею). Но у Вас, ещё раз повторюсь, стопроцентно проблемы в железе. Стандартные прошивки начинают капризничать только после сильного отклонения в параметрах "железа".

А прошивка и так кроенна-перекроенна. Обороты прогрева стоят 1200. А при рабочей температуре 1000. Зачем так???

А раньше то он нормально прогревался? Адекватно? 1500 об/мин максимум? Если так - то дело не прошивке, а в железе! А по железу именно Вам лучше сюда http://forum.uazbuka...=47036&page=129 По железу ответим.

Что то сложности у меня с длинными ссылками. Здесь в конце, и ещё в 7 посте ссылка на более конкретную тему. http://forum.chiptun...ead.php?t=30161 А вообще на этом ресурсе гдето подробная статья была про настройку. Щас найти не могу. У nemets_a ВАЗ 2110, а речь про УАЗ - это техника с разных планет. А ещё лучше и проще вживить датчик кислорода - будет вам постоянная самоподстройка. Я вообще жигулёвский поставил, он дешевле "родных" в 2.5 раза.

А настройку вот тут к примеру обсуждали http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?p=105442&highlight=%F3%F0%E0%E2%ED%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%FF%EC%EE%E9#post105442

Здесь ограничение. Нужно иметь три поста. Вам ещё одно сообщенице написать и закачаетесь Ну вообщето Вам бы в диагностику. А по сути вопроса. Самое главное не указали - датчик кислорода есть или нет? Если есть то коэффициенты топливоподачи настраивать НЕНАДО. Они сами настраиваются в процесе работы. В каком состоянии двигатель? Ошибка "неисправность датчика положения коленвала" возникает ПОЧТИ ВСЕГДА когда двигатель глохнет. Даже если вы его останавливаете ключом зажигания. Ничего страшного. Ошибка датчика фазы - либо косяк в проводке, либо неправильно установленны распредвалы. Разумеется всё это при условии работоспособной прошивки. А как Вы собираетесь настраивать? Есть в наличии газоанализатор?

Спецы молчат, а я на 100% уверенным быть не могу. Но скорее всего разница в ПО. В драйверах канала детонации. Блоки до Е00003Х идут со старой микросхемой канала детонации (HIP9010), а Е00005Х идут с новой микросхемой (HIP9011). В калибровках этих прошивок только мелкие различия - "Максимальное смещение УОЗ при детонации", "Максимальная разница коррекции УОЗ по цилиндрам" ну и константы электровентилятора. А по двухрежимке что конкретно хотите? Я себе заготовку под Газ/Бензин вторую неделю отыскать не могу.

Доброго дня всем. Может малость не в тему. Которые сутки поиском ... , спросить проще. Собрал двигатель ЗМЗ-409 с "элементами тюнинга". ЭБУ Микас-7.2. Сейчас пробую настраивать. Специалистов в нашем регионе нет - так что приходится всё делать самому. Подстраиваю двухрежимную прошивку, так как стоит ГБО. Прошивку склеил, залил. Переключается. Но обе используют одну и туже таблицу "Топливоподачи". Как зделать независимые таблицы? Ведь ПО имеет две таблицы коррекции топливоподачи. Которые в обычном режиме одинаковы. Или я что то не так понял? И по флагам комплектации вопрос. Что значат "адаптация установки частоты вращения на ХХ" и "адаптация установки РДВ на режиме ХХ"? Почему то во всех исследованных мной калибровках они отключены. А у меня холостой ход на бензине какой то неровный.