mic02

Для начала поменяй свечи.

Сделать,то все можно и вариантов много,как от переделки своей гбц так и установкой с нивы.Прошивку нужно будет делать свою,на нивы М73 не шел.Короче все будет дорого,смысла в переделке нет.Лучше купить и залить хорошую прошивку.

В б-ушной главное что-бы седла были не разбиты и пастель р/вала.ГБЦ лучше сразу шлифануть.Направляющие лучше латунные(бронзовые) и клапана российские(китай больше 10 тыс не ходит). Если после зенковки клапана сильно проваливаются можно немного сточить торцы клапанов,чтобы шайбы меньше 3мм не ставить.

В тот момент когда не заводится сначала проверь наличие искры при прокрутке и наличие управляющего сигнала на форсунках (можно светодиодом если нет осциллографа).Это позволит сделать следующий шаг для поиска неисправности.

Сейчас идут новые болты торсионные,на них есть выемка.Сколько ни крути усилие будет постоянное.Примерно 8,6 кг/м2. Оно доходит при втором довороте на 90гр.(когда поворачиваешь гр на 30). А головку нужно обязательно шлифануть или на КРС или на плоско шлифовальном.Кстати блок тоже бывает коробится - сам видел у шлифовщиков.

А может не те форсы поставили? Если топлива не хватает машина тоже будет подтраивать.Насчет подсоса согласен,тоже может быть.

Хватит ,но напряжение желательно увеличить.

Поддерживаю, 200р отправил через яндекс

А ВВ провод на 4 цилиндре нормальный, не пробивает?

А температура на приборке и сканере совпадает?

Вот как раз при большом пробеге промывать нежелательно.Вся грязь соберется в фильтрах форсунок.А с очисткой поршневых от многолетних отложений то же нужно быть осторожным.Вымыв все отложения, компрессия может упасть.Промывка системы без снятия форсунок полезна если это делать регулярно, начиная от покупки, но обычно так редко кто делает.

Кто это вам наговорил? Даже на промышленных установках жидкость не подается.А прочистить можно самопрокачкой или обычной длинной прозрачной трубочкой с помощью рта.Генератором нужно пользоваться осторожно и не всегда, т.к. можно повредить седла у некоторых форсунок.

И еще по подрамнику - конструкция не жесткая, больше понтов.Жесткая получается когда имеются треугольники,т.е нужно варить перемычки по диагонали. Имеющиеся "косынки" небольшие и сильно жесткость не увеличат.

Насчет любых не согласен - только рекомендованные заводом.Два условия - не подделка и нормальный бензин.

8,2 Ком

Использую самодельный на LM317( К142ЕН12А) - две микросхемы в параллель.Напряжение выставил 14,3в,ток макс. 6А. Похожий можно выписать на мастеркит.

Ну насчет сервиса это слишком.Если поднять вмеру (не более2-3см) износа шрусов практически не заметишь.А если пружины подсевшие, то клиренс на авто будет как на новой.

Нужно усиливать перегородку между салоном и двигателем иначе при первом же хорошем ударе ваш подрамник уведет кузов.

Если человек не гонщик , то можно поднять не более 2-3 см.(больше - будут "лететь" привода и страдать устойчивость).Поднимал Фокус -2 на 2см.Люди уже ездят 2 года, очень довольны. Свою 99 наоборот опускал, но ставил спортивные пружины, тоже был очень доволен.Так-что каждый выбирает свое.