rdv74

А какой генератор ? Какая частота ? Напряжение ? Мощность ?

Добрый день Да , вы абсолютно правильно предположили о температуре Ещё раз для всех НАЧИНАЮЩИХ .......... 1. если машина холодная , то подключаем диагностическое оборудование и заводим двигатель ( если горячая , то охлаждаем градусов до 60-70 хотя-бы ) 2. поднимаем обороты ДВС ( можно желаемым положением РХХ или желаемыми оборотами ХХ ) примерно до 1500-1700 ( чтобы ОЖ быстрее "бегала" ) 3. смотрим на температуру ОЖ и думаем ( с сосредоточенным видом ) По мере прогрева ДВС , показания температуры изменяются примерно раз в 10 - 15 секунд ( 61.3 , 61.7 , 62.1 ......... ) При подходе к температуре открытия термостата ( обычно около 90 градусов ) периодичность смены показаний резко падает и температура как-бы "встаёт" примерно на минуту ( ну может секунд сорок или около того , это зависит от "холодности" ОЖ в радиаторе ( во завернул )) Именно в этот момент и начинает открываться термостат ( ОЖ через него гонится в радиатор , а из него ( радиатора ) холодная ОЖ "выдавливается" в блок ) Примерно так

Ну вот и все дела ........ По моему , уровень в пределах 1-2 см туда сюда влиять не должен ( но это только по моему ) Желательно , когда клиент приедет в следующий раз , проверить температуру открытия термостата и в прошивке понизить температуру включения вентилятора Если возникнут вопросы пишите ........... PS: кстати температура открытия термостата с помощью диагностического оборудования проверяется с точностью до одного градуса Будет надобность , распишу как .........

Добрый день ! Позвольте предположить. Если дело не в прошивке ( а это конечно не в ней, тем более вы сами это проверили ) , то значит эти звуки рождает двигатель . С помощью диагностического оборудования ( желаемое положение РХХ или желаемые обороты ХХ ) потихоньку поднимите обороты до появления звуков . Если звуки появляются всегда в одном диапазоне оборотов ДВС , то вам остаётся только локализовать их . Возможные направления поиска : подшипники генератора помпа ремень ГРМ ( ослаб ) натяжной ролик ........сейчас ещё что-нибудь подскажут ........... причин может быть множество......... Просто послушайте , понюхайте , потрогайте ...........

Спирт прекрасно растворяет воду ( поглощает тоже здорово ) А бензин обычно всегда есть

Попробуй промыть ДМРВ

Ну вот , методом исключения , вы сами пришли к правильному выводу :AllSmail (6):

Ой, меня даже в отдельную тему выделили. Сразу говорю, это только моё личное мнение и моя личная статистика. На истину в последней инстанции нисколько не претендую. Статистику привёл выше, а теперь доводы ........ Немного теории : ДМРВ - это датчик массового расхода воздуха ( ну это вроде все знают ) У нас он плёночный. Что это значит? Это значит что на подложке ( грубо говоря на печатной плате ) расположен проводочек по которому течёт ток. Этот ток греет этот проводочек ( физика 6-7 классы ) . А так как и подложка и проводочек расположены в измеряемом потоке воздуха то наш проводочек охлаждается. От нагрева - охлаждения меняется сопротивление ( тоже физика однако ) а значит и ток ( закон ОМА однако ). Микросхема в датчике всё дело регулирует - анализирует и выдаёт на выходе сигнал пропорциональный массовому расходу воздуха . Но нам-то всё это по барабану . Нам нужно знать почему же он ( ДМРВ ) врёт , зараза . А врёт он из-за ГРЯЗИ........... Объяснение простое масса проводочка миллиграммы , поверхность ну очень маленькая ( тут микроскоп нужен ) нагреть - охладить можно очень быстро и главное ток то нужен строго определённый ( откалиброванный ) и если на него налипла ГРЯЗЬ то и ток нужен уже другой ( теплопередача однако ) . Отсюда и показания погоды на луне !!!!!! Теперь как его ( проводочек ) защищают . Во первых перед ДМРВ стоит воздушный фильтр . Сам проводочек спрятан в специальном канале датчика . И покрыт он лаком специальным износостойким . А теперь что нам всё это даёт ? А даёт нам это то , что повредить этот датчик нужно постараться ( хотя у многих это получатся на УРА , к сожалению ) Если отбросить заводской брак , то повреждается ДМРВ либо механически ( абразивный износ ) , либо водой ( электричество и вода мало совместимы ) Теперь как мыть точнее как мыл я . ГРЯЗЬ ( применительно к нашему случаю ) это жиро-масляные отложения плюс пыль . Для масла нужен растворитель (только не ВОДА ) а для пыли нужен воздух ( атмосфер 8-10 я думаю хватит ). Была у меня такая приспособа называется пневмопистолет для промывки и продувки с бачком таким красненьким ( раньше продавался на строй - рынках , да и сейчас наверняка есть в продаже ) . Подключаешь его к компрессору , в бачок растворитель заливаешь (о растворителе позже ) и никакой ГРЯЗИ от его струи не скрыться . Воздух с капельками жидкости срывают и уносят любые загрязнения . Не берёт только лаковые отложения ( обычно высоко температурные ) и откровенный кокс ( керамика однако ) Растворитель ( не смейтесь только ) это бензин . А что , жидкий , масло растворяет , с водой совместим плохо , да и есть всегда . Технология : ДМРВ снимаем , особое внимание обращаем на присутствие и исправность резино-металлического уплотнения между датчиком и корпусом воздушного фильтра ДМРВ разбираем ( два "хитрых" самореза ) Датчик подключаем к машине , смотрим АЦП и запоминаем ( или записываем ) С помощью приспособы промываем сам чувствительный элемент и канал , продуваем ( тщательно ) и опять подключаем к машине И радуемся Если не радуемся , то пробуем промыть ещё раз Если не помогло , то , нервно закуривая , размышляем о превратностях судьбы и бежим в магазин или отправляем туда клиента Анализ ( под микроскопом ) невосстановимых датчиков ( после распила ) всегда показывал механический износ поверхности самого чувствительного элемента ( как будь то шкуркой прошлись ). Один или два раза видел следы окисления. Такова моя личная практика и статистика. Никому ничего не навязываю. Сам промыл больше двух сотен датчиков. PS : извините что многа букафф , просто давно ничего не писал, соскучился .......

Да нисколько не обижаюсь (наверно старею ) А к маслу пришёл как-то спонтанно. В начале двухтысячных работал диагностом на гарантии . Были в основном ВАЗы. Разбирая РХХ всегда видел на резьбе штока остатки белой заводской смазки. Она (смазка ) всегда была засохшей комочками .После "распила" нескольких РХХ ( интересно же что внутри ) и анализа конструкции пришёл к выводу что смазка там как собаке пятая нога. Масло только для того чтоб легко собралось ( разряжением его всёравно высасывает остаётся только плёнка и то ненадолго ). А машин через меня проходило много , 10-15 в день обычно стабильно и так года три-четыре. Так что статистики хватает. Правда это было достаточно давно , может сейчас запчасти намного хуже стали делать ( куда катится этот мир .........)

Остаются несколько вариантов в порядке убывания вероятности : 1. не герметична система охлаждения ( крышка расширительного бачка должна держать давление порядка 0.8-1.2 атмосферы, благодаря этому температура кипения тосола достигает 110-115 градусов ) 2. идёт прорыв газов в рубашку охлаждения ( опять плоскость ГБЦ, прокладка, микротрещина и ......) 3. мала циркуляция тосола ( забило трубку обратки помпы, лопнула крыльчатка помпы ) 4. .......может что ещё вспомню ..........

Извините если не по делу. Для начинающих !!! Мыть или не мыть ???? Это просто моя личная статистика. Промывка ДМРВ помогает примерно в 70% . Если правильно мыть , то убить датчик невозможно, ну по крайней мере сделать хуже уже нельзя. А просто смыв лишнюю грязь, мы приблизим показания датчика к эталону И ВСЁ. Если интересно то напишу как делаю это я. Но уже только завтра, извините

Да незачто, очень давно не писал в форумы, а тут жизнь заставила опять вспомнить дела автомобильные да и время свободное стало появляться вот и решил немножко помочь начинающим да и сам вспомню дела давнишние. PS/ извините за ОФТОП

Если у вас есть сканматик то посмотрите какой блок управления стоит на машине. Во вторых посмотрите какая прошивка . В третьих если вода пошла в масло то ГБЦ скорее всего повело винтом. Опишите как делали капиталку и какие запчасти были заменены и отдефектованы ( это если капиталку делали вы сами если не сами то пытайте хозяина ). При такой поломке ( вода в масло) , обычно требуются : расточка блока шлифовка колена замена поршневой с проверкой шатунов ( на предмет изгиба ) замена или фрезеровка плоскости ГБЦ опресовка блока и ГБЦ ну и замена помпы , полный ремонт ГБЦ ( если она выжила ) и т.д. и т.п.

Расскажу как я реанимирую РХХ (только сильно не пинайте) 1. Нужно снять РХХ с дроссельной заслонки (тут тоже хитрость, нужно не потерять один из винтов крепления, падают заразы и теряются, ещё и уплотняющее резиновое колечко норовит куда-нибудь прыгнуть) 2. Теперь нужно вытащить шток ("разобрать" РХХ). Тут нужно либо диагностическое оборудование, либо помощник. С диагностическим оборудованием конечно любой сможет, зато с помощником намного быстрее. Садите помощника за руль, РХХ в левую руку, шток в правую, кричите помощнику "ВКЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЕ!!!", он включает, потом "ВЫКЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЕ!!!", он выключает, а вы в это время тяните шток (НЕЖНО) из РХХ . Три включения-выключения и шток у вас в правой руке, РХХ в левой руке, а пружинка штока где-то под капотом (шучу) 3. С ужасом смотрим на количество грязи на резьбе штока. Заглядываем в дроссельную заслонку (можно зеркальцем) и ужасаемся ещё больше быстро бросаем всё в ёмкость с бензином и нервно закуриваем . . . ( да, уплотняющее резиновое колечко туда бросать не нужно ! ) 4. Тщательно всё отмываем ( если бензин не помогает, можно попробовать что-нибудь покрепче ). Я промываю всё с помощью пистолета для промывки ( такой с красным бачком с бензином ). Особенно тщательно промываем и продуваем "внутренности" РХХ . Детали РХХ стойки к бензину , поэтому их не жалеем. Максимум можно бумажную этикетку "сдуть" . 5. Если осмотр деталей РХХ не выявил никаких "неожиданностей" , то заливаем внутрь РХХ примерно 1.5-2 кубика чистого моторного или трансмиссионного масла и зовём помощника . (почему масло а не литол : литол густеет и комкуется и "гайка" внутри РХХ пластиковая и шток стальной им вообще смазка не нужна по большому счёту). Помощника опять за руль и опять вкл. и выкл. , только теперь при выкл. давим на шток (НЕЖНО). Задвигаем шток до упора в РХХ и опять нервно закуриваем. ( да, не забываем, что на штоке есть продольные канавки, а в РХХ "хитрая дырка" и она из пластика а шток стальной ) 6. Теперь РХХ собран ( про пружинку на штоке не забыли надеюсь). Одеваем уплотняющее резиновое колечко, смазываем его маслом (чтобы "хорошо входило") и вставляем в отмытое до блеска гнездо дроссельной заслонки. Матерясь, закручиваем винтики , одеваем разъём РХХ и вкл. выкл. зажигание раза три-четыре. Обычно такой процедуры хватает на год-два, всё зависит от герметичности впускного тракта и убитости мотора. При дефектовке деталей РХХ обращаем внимание на люфт штока и направляющей (видел такое всего пару раз на РХХ выпуска начала 90-х) и задиры на резьбе штока (несколько раз но на новых, из магазина). В остальном РХХ практически неубиваемы и промывка их восстанавливает, процентов 95% точно. Вот такой мой скромный опыт. Надеюсь кому-нибудь из начинающих эта "писанина" поможет.

Коэффициент СО нужно крутить по показаниям газоанализатора, а не в сторону... Ну в крайнем случае, по равномерности ХХ

Если менял местами ВВ провода, то они неисправны!!!! Если менял сигнальные провода, то либо проводка, либо сам ЭБУ