avtodoc

И я о том же. Eсли нет альфаметра, то смотрите время впрыска - если при увеличении время двигатель начинает устойчиво работать - форсунки, подсосы воздуха, если при уменьшении время впрыска - форсунки. РДТ.

Попробуйте коефициент коррекции CO покрутить до устойчивых холостых оборотов.

А что с авто, зачем Вы меряете давление ?

А откуда берутся сотни позитивных отзывов у Paulusa и Lodokolа ? Они их сами пишут на сайтах ?

...Или уплотнительные резинки форсунок не смазывались при установке в коллектор, могли завернутья ипропускать воздух, к тому же коррекция зашкаливает.

первая осцила со старого датчика ,я поставил другой который был в запасе новый , а он зараза с дефектом по ходу - А в работе дв-ля при этом наблюдаются изменения? Я думаю , что в Вашем случае больше вопросов к осциллографу чем к датчикам.

И еще - иглу щупа нужно всегда ставить на сигнальный провод датчика, минус щупа ОБЯЗАТЕЛЬНО соединять с массой проверяемого датчика(он уходит в ЭБУ и там соединяется с массой, поэтому на нем нет наводок с гены и с КЖ и ВВ проводов). Масса осциллографа должна соединятся с массой авто.

Не спешите менять ДПКВ. На первых ,выложенных Вами осцилках, датчик отрабатывает хорошо. Ищите проблему с осциллограммой ДФ в настройках или наводках на осцилоскоп,сходите на форум производителя. И еще создается впечатление , что не пытаемся исправить авто, а изучаем цифровой осциллограф.

Если считать по зубьям КВ , то разсинхронизации на мой взгляд нет. Если бы был датчик давления , то показало бы точнее, по градусам. По показаниям ДФ не знаю что сказать, у меня постолограф.

Это может быть банальный подсос воздуха, но синхронизацию все равно нужно проверить.

во вторых есть на малых оборотах при нажатии на газ небольшой металлический хруст или треск похожий на детонацию но я не уверен точно что это - Уважаемый ГРЕК ! Вы наверное невнимательно читаете посты. ТС снял осцилку из-за подозрений на детонационные стуки дв-ля и только на логах диагностики видно как ЭБУ ,во время "тапкавпол" ,"слыша детонацию" , смещает опережение зажигания в минуса. Осциллограмма отличная , а "рыба" бывает от биения шкива относительно оси ДПКВ,а не от проворота. Стуки и хрусты могут быть не обязательо внутри дв-ля, а например от "выбитой" верхней подушки дв-ля("гитара") и т.д. т.п.

"Хруст" или "треск" в движении или на остановленном авто ?

ЭБУ выбирает из полной осциллограммы сигнала ДПКВ среднюю часть(приблизительно +20.0.-20), ему пофигу эта "рыба". Для ЭБУ важно видеть пропуск двух зубьев, потому что после него на двадцатом зубе - ВМТ первого цилиндра. Детонационные стуки двигателя лучше всего слышно на четвертой передаче(когда с 40 км/час тапком в пол). И если смогли сделать осцилку, думаю не трудно сделать логи диагностики. Тогда что-то можно подсказать по конкретней.

Стандартная или тюнингованная - надо смотреть в редакторе! Идентификаторы Е0000133 от стандартной , а там могли залить , что угодно. Углы выставляются в зависимости от оборотов, среднего значения нет. Если авто ведет себя адекватно , значит там залита прошивка , согласно комплектации .

Я могу Вам только сказать, что версия ПЗУ Е0000133 - это Микас 7.2 УАЗ с бошовским ДМРВ без ДК. А какие там углы опережения, нужно смотреть в редакторе.

Я тоже отравил ТС на мейл прошивку и потом , через время, спрашивал "как дела ?". Ни ответа ни привета, не хорошо это,однако!

Непонятно, но здорово!!! Стесняюсь спросить , а о какой технике идет речь? Хотите получить дельный совет - нормально опишите проблему!

У меня есть и переходник, но я в основном замеры делаю с крышкой. Клапан крышки сбрасывает давление при 1.1-1.3 атм, так что сразу видно надувает систему или нет. Иногда езжу с включенным манометром - это когда только начались выбросы и их видно только под нагрузкой. Справедливости ради хочу сказать , что пару случаев было, когда на помпе разрушалась крыльчатка и из-за этого выбрасывало ОЖ из расширительного бачка, а так в основном в выбросах ОЖ виноват прогар прокладки ГБЦ.

Если выдавливало ОЖ , то уже не нормально. Я давление в системе охлаждения проверяю так: нужен манометр от 5 до 20 атм. тройничек на 8 мм.кусок шланги на 8 мм , и подключаюсь к расширительному бачку. Норма 0,5-0,6 атм, если больше 1 атм - снимайте головку..

Может дело в железе. Возможно из-за прокладки тосол попадает в цилиндр и мешает воспламенению. Охл. жидкость не уходит из разширительного бачка ?

Неучтенный ДМРВ воздух (подсос) заходит в цилиндры через кольца форсунок или кольца впускного коллектора , т. е. там , где снимали. Кольца форс мазали моторным маслом , когда ставили ? Ноль шагов на РХХ я еще не видел, тут бы скрины посмотреть.

Что бы убрать все сомнения , найдите ВМТ первого цилиндра, по меткам бывают несовпадения. Но очень похоже,что у Вас с метками все в порядке.

До зимы детонации не было, после зимы появилась и на 70 тыс. замена поршней? А логика где?

На 8кл. не тяжело перебросить ремень на зуб вперед или назад, скорее всего назад, на шестерне РВ. Если нет микрометра с переходником под свечную резьбу, найдите ВМТ первого цилиндра с помощью отвертки. Температура ОЖ cейчас в норме.

В следствии нагара уменьшается камера сгорания, увиличевается степень сжатия. При увеличении степени сжатия требуется или сделать зажгание позже или лить бензин с большими антидетонационными присадками. Но мне кажется это не Ваш случай. После долгого стояния ручник случаем не прихватило? Задние барабаны не нагреавются или передние суппорта?