Dmitriuk

Пацаны, сделать стенд - не проблема. Токарей и сварщиков без работы пока хватает. Проблематично найти нормальный компрессор, который качал бы 12-15 атмосфер. Те, что можно купить больше 7-ми не качают. Разве что самому изобретать - какой-нибудь двухуровневый или двухкамерный. И по поводу свечей - дело в том, что по осцилограмме не всегда можно точно сказать в чем проблема - в свечах, катушке или комутирующем элементе. Поэтому пока все по отдельности не проверишь, нельзя точно о чем-то говорить. А свечи бывают довольно дорогими - 40$ за комплект и больше.

Ну, не знаю, я не проффесор химии, я - автоэлектрик. Может и убивает силикон лямбду, спорить не буду. А вообще, есть куча других вещей в этом мире, которые убивают лямбду. Тот же 95-й бензин с присадками, особенно, когда он плохо сгорает по причине переобогащения смеси. Кстати, одна из возможных причин, почему глохнет машина в данном случае. Возможно, ей просто не хватает воздуха в момент "подхвата".

А там, дело в том что силикон сидит изначально, с завода. Заводская смазка там силиконовая. Другая не катит. Почему - не знаю. Когда-то пытался смазывать моторным маслом - пришлось потом клапан поменять. Силикон вязкий, не думаю, что его сдует в цилиндр. И, к тому же, он в выхлопную трубу попадет не сразу а через камеру сгорания. А после камеры сгорания - это уже не силикон.

По поводу подогрева дросселя - этот подогрев греет не воздух а корпус дросселя, чтоб заслонка к корпусу не примерзала в холодную погоду. Холодный воздух имеет бОльшую плотность, поэтому и ставят, обычно, интеркуллеры после турбины перед коллектором - при сжатии в турбине его температура резко повышается

А я бы, для начала, проверил давление топлива - оно должно подыматься быстро (при включении зажигания), падать медленно (при выключении). На хх давление должно быть 2.5 бар, при перегазовке, должно подниматься до 3-х. При перегазовке стрелка должна пульсировать, но в пределах разумного. Если подымается медленно (меньше 0.5 секунды) и стрелка заметно пульсирует - значит сетка в баке забита или насосу хана. Второй этап - проверка чистоты дроссельного узла и клапана хх. Клапан я проверяю самодельной приспособой. Он должен двигаться ровно, без шума и заеданий. Если заметно шумит - можно попробовать промыть жидкостью WD-40 и смазать силиконовой смазкой. Ну, заодно, проверить коллектор на предмет подсоса левого воздуха. Иногда бывает даже через плохо прижатую прокладку между дросселем и коллектором. Третий вариант - прошивку в мозгах поменять. Насколько я знаю, все прошивки ЭБУ Январь 7.2 до середины 2006-го года имеют подобный деффект. То бишь, или прошивку закачать посвежее, или использовать программу J7 Patch для коррекции прошивки. А ДМРВ не стоит спешить менять - не плохо было бы его проверить, для начала, осцилографом. Или, хотя бы, тестером - выходное напряжение при перегазовке должно измениться.