Народ, подскажите! Если топливный насос на классике "давит в стену 4" это мало или нет? И может ли из-за этого плохо разгоняться и просаживаться на подъемах? Диагностика показала что всё остальное в норме.

Надо манометр подсоединить и с ним проехать , если давление падать не будет при "тупизне " авто , то он не причем .

В стенку это одно , это не производительность .

А сколько должно быть на холостых и при повышенных оборотах?

Изменено 16 августа, 201015 г. пользователем akmor

Достаточно, ищи в др. месте.

Как показала практика 4 атм в стенку это мало и уже будет недостаток топлива на больших нагрузках! Но для полной уверенности сделай так как посоветовал Славик или замени бензонасос и проверь на ходу(если не чем замерить на ходу).

А сколько должно быть на холостых и при повышенных оборотах?

На холостых 2.8 атм., в момент резкого открывания дросселя 3.2 атм. Такое же давление должно быть на ходу. Правильно Вам советуют, вешайте контрольный манометр и проверьте давление на ходу.

Мало что он давит у тебя на месте хоть до отсечки выкручивай стрелка даже может не дернутся. Надо при езде проверять под нагрузкой и тогда всё будет ясно. А продуктивнасть насоса должна быть 6 атмосфер 4 маловата.

Проблема в том что своего манометра нет. Каждый замер у диагноста стоит денег. Вот он померил и сказал что насос на помойку. Но нет уверенности что это поможет. Купить насос чтоб просто проверить жалко 1.5 Крубля.

Еще в баке избыточное давление. Диагност сказал это норма. Бывает что глохнет после первого пуска на холодную - тоже норма. Короче всё норма. Поменяй насос и будет счастье. Так мне сказали.

Вот я и спрашиваю стоит или нет.

Проблема в том что своего манометра нет. Каждый замер у диагноста стоит денег. Вот он померил и сказал что насос на помойку. Но нет уверенности что это поможет. Купить насос чтоб просто проверить жалко 1.5 Крубля.

Еще в баке избыточное давление. Диагност сказал это норма. Бывает что глохнет после первого пуска на холодную - тоже норма. Короче всё норма. Поменяй насос и будет счастье. Так мне сказали.

Вот я и спрашиваю стоит или нет.

Какой нагар на свечах? Фото выложите.

А в баке давление - это клапан тугой в багажнике, на Евро2 клапан на трубке адсорбера (похож на карбовый девяточный с обратки), в багажнике под полкой динамиков мафона, надо его снять и сделать чтоб продувался легче, потыкать в него чтоб пружина ослабла. Ну и адсорбер должен работать.

Изменено 16 августа, 201015 г. пользователем d.dmitry

Ща пойду сфоткаю. Ничего если фотка вечерняя?

Когда бак открываешь для заправки давление стравливает. Именно стравливает а не засасывает!!! А ещё я читал такое "Избыточное давление паров бензина в баке происходит если нет продувки бензобака через адсорбер во впускной коллектор.В моём случае это было вызвано неправильной установкой гравитационного клапана под кожухом бензобака в автомобиле ВАЗ 21054i с двигателем 21067. С завода клапан был установлен "к верх ногами" из за чего был самозаблокирован. Клапан представляет собой металлический неразборный цилиндр с горизонтальными трубками вверху и внизу. Его назначение - в случае опрокидования автомобиля перекрыть вытекание топлива наружу и через него же происходит продувка бензобака от излишних паров бензина через адсорбер. Очень важно,чтобы

клапан стоял строго вертикально без наклона в право-влево или вперёд-назад. Когда я перевернул клапан и выставил его вертикально - проблема изчезла полностью. Повшенный расход бензина происходит когда создаётся избыточное давление в топливной рампе форсунок и это давление создавалось из-за того,что бензин через обратку не мог уходить в бензобак в котором создавалось избыточное давление паров бензина. Если эту неисправность не устранить вовремя, то зимой бензобак может сложится от разряжения и сильно деформироваться. Для других моделей авто продувка бензобака с инжекторными движками происходит по такому же принципу, но следует ещё проконтролировать трубку от безобака до адсорбера и электроклапан продувки адсорбера и сам адсорбер на предмет засорения."

 

P.S. Фотки скорее всего завтра, акумики сдохли в фотике.

Изменено 16 августа, 201015 г. пользователем akmor

Блин не могу скинуть фотки с карты на комп. Ну в общем нагар на них грязно-белый. Как будто они пыльные.

Ща пойду сфоткаю. Ничего если фотка вечерняя?

Когда бак открываешь для заправки давление стравливает. Именно стравливает а не засасывает!!! А ещё я читал такое "Избыточное давление паров бензина в баке происходит если нет продувки бензобака через адсорбер во впускной коллектор.В моём случае это было вызвано неправильной установкой гравитационного клапана под кожухом бензобака в автомобиле ВАЗ 21054i с двигателем 21067. С завода клапан был установлен "к верх ногами" из за чего был самозаблокирован. Клапан представляет собой металлический неразборный цилиндр с горизонтальными трубками вверху и внизу. Его назначение - в случае опрокидования автомобиля перекрыть вытекание топлива наружу и через него же происходит продувка бензобака от излишних паров бензина через адсорбер. Очень важно,чтобы

клапан стоял строго вертикально без наклона в право-влево или вперёд-назад. Когда я перевернул клапан и выставил его вертикально - проблема изчезла полностью. Повшенный расход бензина происходит когда создаётся избыточное давление в топливной рампе форсунок и это давление создавалось из-за того,что бензин через обратку не мог уходить в бензобак в котором создавалось избыточное давление паров бензина. Если эту неисправность не устранить вовремя, то зимой бензобак может сложится от разряжения и сильно деформироваться. Для других моделей авто продувка бензобака с инжекторными движками происходит по такому же принципу, но следует ещё проконтролировать трубку от безобака до адсорбера и электроклапан продувки адсорбера и сам адсорбер на предмет засорения."

 

P.S. Фотки скорее всего завтра, акумики сдохли в фотике.

Ну на чиптюнере про давление- разряжение в баке в той ветке , которую Вы читали, всё ну очень подробно расписано. А вот с давлением в рампе Вам разбираться по любому придётся. Если нет контрольного манометра, то подойдёт любой,даже шинный с диапазоном 0-4атм. Единственная проблема, это надёжное его закрепление на контрольном штуцуре рампы, или на топливоповоде перед топливным фильтром. А просто заменив БН, не сняв показания давления в движении, можно попасть пальцем в небо. Виноват в пониженном давлении может быть и РДТ.

Белый - значит бенза мало .

 

Читай его первый пост , не едет и дергается , причем тут РДТ ???

Изменено 16 августа, 201015 г. пользователем Slavik k

Серый нагар вроде как норма для евро инжекторов (у меня на семёре до перепрошивки серый нагар был и бенз жрала).

Про адсорбер и гравитационый клапан правильно написали.

Изменено 16 августа, 201015 г. пользователем d.dmitry

Млин , как еще Вам обьяснить ? Ехать с манометром ! Все остальное лажа .

Иначе насос и сетку Б\Н Вы не отбракуете .

Изменено 16 августа, 201015 г. пользователем Slavik k

Белый - значит бенза мало .

 

Читай его первый пост , не едет и дергается , причем тут РДТ ???

Уважаемый, а если РДТ, например, 1,5 атм. в рампе держать будет, как Вы думаете будет ехать и бензина мало будет, а? А на счёт цвета свечей, Вы на любом авто километров 5 на прогретом до рабочей температуры двигателе проезжайте по трассе, а после свечи выкрутите и посмотрите какие они будут. Даже на карбюраторных, нормально настроенных моторах изолятор свечи светло серого цвета должен быть.

Изменено 16 августа, 201015 г. пользователем Aleksandr A

А Вы такое встречали??? или в теорию понесло?

 

Для таких "грамотных" его просто прорвать может , и в рампе будет давление то , что насос качает , или у Вас другое мнение?

 

Скажу так , еще РДТ ни разу забитым не видел , так , чтоб он давление в рампе подсаживал .

Изменено 16 августа, 201015 г. пользователем Slavik k

Уважаемый, если бензин будет через порванную диафрагму РДТ попадать в рампу, смесь бедной, а свечи светло серыми ну никак не будут. И это не только теория но и многолетняя практика. А грамотными без кавычек и мне и Вам, если хотим чего то добиться в нашей профессии, по моему, быть ну просто необходимо.

Проблема в том что своего манометра нет. Каждый замер у диагноста стоит денег. Вот он померил и сказал что насос на помойку. Но нет уверенности что это поможет. Купить насос чтоб просто проверить жалко 1.5 Крубля.

Еще в баке избыточное давление. Диагност сказал это норма. Бывает что глохнет после первого пуска на холодную - тоже норма. Короче всё норма. Поменяй насос и будет счастье. Так мне сказали.

Вот я и спрашиваю стоит или нет.

На своей машине,я бы даже не думал,выкинул насос сразу.4 атм. в стенку - маловато.На ходу при разогреве может не хватить для разгона.Было бы,ну хотя бы 4.5атм.А хороший насос,как уже писалось,сразу стрелку манометра,при зажатой обратке,на 6атм. кладет.Иногда и выше.

Неоднократно приходилось производить замер давления в движении.В начале движения может быть 4атм.,а уже через 10мин давление может упасть до двух.Если меньше - начнутся подергивания и далее заглыхание машины.В любом случае тупизна(ощутимая)начинается с 2.5атм.

У вас 2 варианта - остивить (добить насос окончательно) все как есть.Или - менять насос.Выбор за вами.

Речь идёт о классике со сливной рампой и рабочим давлении 2,8-3,2, а не 4,5 атм. И любой насос проверяется не по максимально развиваемому давлению, а по производительности при рабочем (номинальном) давлении.