Газель с двиг. УМЗ-4216, Микас-10.3 выпуска 2011 и пробегом 28000 км. Установлено газовое оборудование с фазированным распределением газа-пропана. Холодная до 80 градусов едет нормально, без единых рывков, но как только температура двигателя превысит 80 или включится вентилятор охлаждения при 95 град., то начинаются такие рывки при нажатии педали акселератора, что напоминает "неоседланного жеребца, пытающегося сбросить с седла наездника". Для начала были тут же проверены осциллограммами высоковольтная часть (катушка зажигания, свечи, провода), давление топлива - 4 атм, температура (ДТОЖ) - норма, ДАД - 285 мБАР, компрессия - 12 атм во всех цилиндрах. Проведен тест Шульгина на предмет поиска неисправности в механике или в форсунках - тоже норма. Работает на ХХ и запускается отлично, но в движении как только нагреется выше 80 - рывки. Для проверки направляющих клапанов была снята ГБЦ и проверена ступица и шпонка на коленчатом вале - все отлично. Наконец, при проверке на ходу системы зажигания мотортестером было обнаружено что пропадает искра на втором и третьем цилиндре. Повторно проверил КЗ и подкидывал новую, проверено и через разрядник, иммитируя 5000 оборотов - искра богатая и без срывов на разряднике (20 кВ). При иммитации ДПКВ прибором ДСТ-6С тахометр показывает обороты не правильно (если на приборе 3000 оборотов, то на тахометре - 1000 оборотов, при этом скачкообразно), на некоторых оборотах, особенно после 4000 происходит срыв работы или форсунок или срыв искрообразования. Подменил блок с заведомо исправной машины и тест показал то же самое и реально в движении с нормальным блоком также дергается. Отключил с газовых "форсунок" разъемы, отключил провода от газового оборудования в параллель включенные к КЗ плюс и управлении 2-м каналом, выключил полностью разъемы с блока управления "Дижитроник", надеясь что вносит такие неисправности газовое оборудование, но не помогло.

Массы проверены, идущие с АКБ до ДВС. Могло быть так, коллеги, что я что то еще пропустил в проверках?

Я уже написал, что пробовал подкидывать ЭБУ - не помогло

А когда искра пропадает на двух цилиндрах, управление с ЭБУ на катушку тоже пропадает? Если с подменным также, то остаётся проводка (низковольтная).

Изменено 4 августа, 201213 г. пользователем exe-111

При иммитации ДПКВ прибором ДСТ-6С тахометр показывает обороты не правильно (если на приборе 3000 оборотов, то на тахометре - 1000 оборотов, при этом скачкообразно), на некоторых оборотах, особенно после 4000 происходит срыв работы или форсунок или срыв искрообразования.

А если снять разъёмы с катушек (форсунки лучше тоже отключить, чтобы топлива не налило), обороты при имитации правильно начинает показывать или также?

В принципе чтобы проводку не менять, можно на модуле поменять местами низковольтные провода и высоковольтные. Тогда, после пропадания искры будет ясно- в проводке косяк или в модуле ( думаю модуль надо менять на рабочий, мотор тестером может показать правильную работу).

А если снять разъёмы с катушек (форсунки лучше тоже отключить, чтобы топлива не налило), обороты при имитации правильно начинает показывать или также?

Пробывал снять разъемы с форсунок, дабы уменьшить нагрузку при тестировании и бензонасос отключил, однако тахометр также показывал скачкообразно и все время прерывалась искра (имеется ввиду при тестировании). Думаю, что то что ВЫ exe-11 и ELECTRONIC дали мне неплохую мысль о низковольтных проводах. Заменю полностью жгут на днях и напишу результат. Спасибо!

Число логически больше нигде не может скрываться причина. Когда читал ваше сообщение пробежала мысль, что если 2 и 3 цилиндр, то в Эбу возможно выходной транзистор умер, но при условии, что блок меняли, модуль проверяли, только проводка. Думаю всё-равно лучше старую проводку проверить, чем новую покупать, ведь при установке новой надо заново разрезать проводку, чтобы врезать проводку ГБО 4 поколения. Поэтому я бы на вашем месте не спешил бы приобретать новую проводку.

Число логически больше нигде не может скрываться причина. Когда читал ваше сообщение пробежала мысль, что если 2 и 3 цилиндр, то в Эбу возможно выходной транзистор умер, но при условии, что блок меняли, модуль проверяли, только проводка. Думаю всё-равно лучше старую проводку проверить, чем новую покупать, ведь при установке новой надо заново разрезать проводку, чтобы врезать проводку ГБО 4 поколения. Поэтому я бы на вашем месте не спешил бы приобретать новую проводку.

Солидарен с Вами по поводу резервирования старой проводки, но водителя так все уже достало и меня тоже, что проверять по три четыре раза все цепи тестировать по Шульгину, проверять ВВ часть, а главное два раза снимал ГБЦ, - проще найти жгут новый и затратить 30 минут на его установку и проверить как себя поведет машина. Меня убивает еще мысль, что почему именно после прогрева до 80 градусов начинается такое. Холодная и до 80 она идет ровно и при резком выходе на мощностной режим не дергается. Чаще конечно происходит после включения вентилятора - возможно потребление большого тока вносит свои коррективы в неисправную проводку.

Солидарен с Вами по поводу резервирования старой проводки, но водителя так все уже достало и меня тоже, что проверять по три четыре раза все цепи тестировать по Шульгину, проверять ВВ часть, а главное два раза снимал ГБЦ, - проще найти жгут новый и затратить 30 минут на его установку и проверить как себя поведет машина. Меня убивает еще мысль, что почему именно после прогрева до 80 градусов начинается такое. Холодная и до 80 она идет ровно и при резком выходе на мощностной режим не дергается. Чаще конечно происходит после включения вентилятора - возможно потребление большого тока вносит свои коррективы в неисправную проводку.

расскажите, решилась ли проблема, в чем причина оказалась?

 

у самого такая беда. мотор тот же, только без гбо. пробег 100000, компрессия 14 во всех цилиндрах, нагар одинаковый на свечах(светло коричневый). диагносты профессиональные ничего сказать не могут. замена катушки и ВВ проводов ничего не дала.

особенность в том что когда по трассе проходишь больше 50-70км без остановок - все как рукой. снимает, машина прет. стоит заехать на заправку , или просто остановиться заглушить - опять тк же хрень.

Изменено 11 ноября, 201213 г. пользователем POTAP 123

Приветствую Вас и вашу проблему понимаю у меня была похожая ситуация но все начиналось так: с а/салона до первого ТО (2000 км) на ходу температура поднималась до 82 градуса вентиль невыключался и подтраивала больше 80км/ч разосрать неполучалось короче на ТО просил перешить вентилятор растянули порог срабатывания вроде прошло потом в городском режиме начались сложности некипела но мотор надрывался и начинала троить обороты поднимались потом ребята подсказали прошивка чтобы понизить температуру выключает один цилиндр и повышает обороты вобшем поняв проблему приходилось помогать мотору с помощью печки прошло какоето время решил поставить сигналы и туманки снял бампер старые сигналы поставил бампер на место а сигналы под него а не как на Бизнесах спереди температура не ростет и гемор пока никак непроявляется тьфу....тьфу хоть поздно но может кому поможет