mustanger56

нужно прозвонить, отключив блок от жгута, каналы питания газовых форсунок ( 2 канала, каждый работает на свою пару газовых форсунок). если питание звонится, то скорее всего повреждение платы или драйвера питания форсунок внутри блока, из-за нарушения геметичности блока: нужно иметь подменный блок для простой проверки.

Какого года выпуска, сколько км прошла? Какой газ пропан или метан?

Хочется просто грязно выругаться по поводу безруких "диагностов", у которых нет даже бумажной электросхемы автомобиля. Чуть что - надо перепрошивать блок, только не знают зачем. Общий бензо-газовый блок управления - это с точки зрения инженерной и экономической, правильное заводское решение. Для водилы, чтобы понять есть ли электрическое повреждение существуют два индикатора: один на дисплее комбинации приборов (жёлтый мотор) "проверь двигатель". Если он при работе мотора не горит, электрическая часть управления бензосистемой и зажиганием исправна. Второй индикатор - в кнопке переключателя газ/бензин. Если он при прогретом двигателе и нажатой клавише (газ) мигает часто, то мозг увидел неисправность газового компонента и не будет переключать питание на бензин до её устранения. Если индикатор в кнопке мигает редко (примерно раз в секунду), то блок ждёт для переключения условий: температуры воды, давления газа, температуры газа или просто необходимого времени работы мотора после пуска. Электроклапан на баллоне включается электронным ключём в блока управления двигателем (если это пропановая машина), причем подаётся "+". Т.е. на втором проводе электроклапана должна быть подключена масса. Берёшь обычный тестер или слаботочную прозвонку-лампочку и прозваниваешь цепь от клапана до блока, через два разъёма. Скорее всего проблема в жгуте проводов или разъёмах.

Poman, чем дело то закончилось?

Я акцентировал внимание лишь на то, что в аварийном режиме управления двигалем (без сигнала ДМРВ) постоянно ездить не стоит. И всё. То что проводка в газелях сделана через ж...у, это к баке не ходить, особенно та часть которая относится к двигателю! Перетираются, пережигаются или просто обрываются подключения лямбда-зондов, частоты, фазы, генератора. В большинстве своём из-за безграмотной прокладки жгутов и простой экономии на фиксаторах!!!

Источник стабилизированного питания 5в в блоке расчитан на подключение нескольких датчиков, это - нормально. При отключении разъёма с ДМРВ блок заменяет измеренный расход на рассчётный по положению дросселя и частоте вращения. Но точность определения расхода воздуха при такой замене гораздо хуже чем по ДМРВ. Расход топлива будет гораздо больше. Доехать можно, но лучше при первой возможности заменить неисправный ДМРВ на исправный.

Про разъёмы: Разъём датчика Разъём БУ (секция 48 пин) №1 F3 Давление газа в рампе. №2 C4 Питание 5В №3 H3 Температура газа №4 G1 Заземление "Ребята из Оренбурга" сильно загибают про 6 тыс. руб с работой: если ставить наездник (самый дешёвый) то это: блок + жгут + датчик давления + кнопка (микропульт) + работа + настройка. Я не верю, что ребята альтруисты. Скорее они ставят какое-нибудь самое серое фуфло, работаещее год, а затем опять к ним, с деньгами. Про снижение расхода газа вообще говорить смешно на фоне того, что зажиганием они вообще не управляют. Поотключают зонды, покрутят смесь и первые 500 км, на этом баллоне газа всё будет ок. А затем всё съедет так, что будешь слёзы растирать. И опять к ним в ноги и - с деньгами. Замени датчик и не лей воду на блок, во время меняй газовый фильтр и будет тебе счастье.

Нет ни того, ни другого. Есть вопросы - задавайте тут.

Если отказывают в обслуживании или ремонте Газелей с заводским ГБО сообщайте на телефон горячей линии Управления обеспечения технического сервиса ГАЗ: 8 831 277 90 60

Или гикнулся датчик или просто обрыв в жгуте проводов от датчика к блоку. Я бы прежде всего прозвонил провода от контактов разъёма датчика до блока. А затем уже грешил на датчик.

Открываете инет и по своему региону ищите гарантийные станции. Обязаны на любой оказать услугу для заводского автомобиля с ГБО.

Прежде чем ехать, можно взять обычный мультиметр и измерить напряжение на контактах №1 (сигнал давления) и №4 (земля), без отключения датчика от кабеля, при работающем двигателе и нажатой кнопке ГАЗ. Напряжение должно быть в диапазоне 0,2....4,8 В. Если не укладывается - датчик давления сдох. Датчик температуры газа. Р0182 Низкий уровень Ниже граничного значения напряжения (Uд Р0183 Высокой уровень Выше граничного значения напряжения (Uд > 4,8 В) Датчик низкого давления газа. Р0192 Низкий уровень Ниже граничного значения напряжения (Uд Р0193 Высокой уровень Выше граничного значения напряжения (Uд > 4,8 В) Поэтому владельцев Газелей и мокают каждый раз в одно и тоже дерьмо! А если бы станция заплатила один раз неустойку в пол лимона клиенту от потери прибыли, в следующий раз хорошо подумали бы перед отказом.

Чем они могут мотивировать такой отказ? МАПов ( а вернее датчика низкого давления/температуры газа) скорее нет от ОМВЛ, который кстати они сами и не производят, а получают от Континеталя (или раньше - от Сименса). Можно использовать этот же датчик, поставляемый для других автомобилей (например по ссылке в прошлом посте). Кроме того, ОМВЛ и ИТАЛГАЗ этот вопрос уже решает. Если на гарантийке нет отдельно датчика, то они обязаны поменять всю рампу,в которую он входит. При отказе гарантийной станции диагностировать такой автомобиль надо писать жалобу на ГАЗ: станции устроят такой кипишь, что мало не покажется.

Подойдёт.