RogerAder

Вот тут посмотри, может что-то найдёшь... http://www.auto-bk.ru/forum/topic/145/page__st__20#entry136816

То же самое, говорят дорого. Машинки то относительно новые, а мотнуть надо под сервис минус 10-12тыс. А по куску за тыщу км - это перебор... Вот они пока с родным пробегом и продаются (если конечно кто-нить не впарит кан-фильтр, а покупатель-колхозник поверит).......

Ну Мегана третьего ещё не делал - клиентов ценник не устраивает, соскакивают, а Лагуну 3 и Флюенса без прокачки делал. Нужно открутить электронику от гидры, кронштейн от лонжерона и ослабить крепление трубок к кузову. Потом стягиваем электронику с сердечников клапанов и поворачиваем вокруг штыря питания насоса. Крышка легко поддевается и отходит от корпуса. Потом всё проклеиваем чёрным герметиком, высушиваем и собираем в обратном порядке...

Тут же в теме уже писали номинал: 4 Х 0,22 Ома ~ 0,055 Ома

А мне думается, что это косячит бодик (J519), имел однажды я секас с ним... Дефект тоже был неявный - то включались, то не включались задние фонари, а по диагнозе всё гуд... Пока совсем не замучал его (или он меня)? А потом выяснилось, что у клиента было открыто водильское стекло и в салон попала вода во время сильного дождя, но это было несколько недель назад до того. Но когда сняли бодик, в нём конденсат в виде мелких капелек воды на алюминиевой крышке. Да и стоит он в машине как-то нелепо - как корыто, всю воду собирает с панели (если она там появляется при мойке или в дождь)...

А если И20 снова сгорит, то нужно заклеить чёрной изолентой то, что мигает 15 раз красным на пульте Вебасто. Но только чёрной изолентой и обязательно в два слоя...

Ну вот процессор сдох(???), блок в мусорке, а мы до сих пор не знаем, где находится эта мусорка, в каком городе, стране....А то бы может сгоняли бы туда, подобрали бы блок, а может и починили бы.... Для подмены может быть и пошёл бы ?

Да, не позавидую менять блок на усилителе руля - он там встроенный и меняется вместе с рулевой рейкой. Для начала я бы проверил герметичность этого блока и датчика руля. Ну а Вебасто, после ремонта или замены эл.помпы и воздушной турбины, стереть ошибки, сделать тест исп. механизмов и разблокировать обогреватель...

Ну что там окислилось, мне отсюда не видать - какой вопрос, такой ответ.... А из своей практики скажу, что почти любой электронный блок, залитый водой и под напряжением (хоть и 12 вольт) живёт не больше нескольких часов. После чего восстанавливать его нет смысла, тем более блоки с радиоканалами и процессорами. Уже куча этих комфортов валяется, которые и на связь выходят, и ошибок не дают, но на ключи не реагируют и могут за ночь аккумулятор посадить (нечаянно проснувшись посреди ночи и включив весь свет в салоне). А ТС в следующий раз вопросы будет задавать поконкретнее, тогда и получит более полезный ответ...

Микросборка - радиоканал. Даже после тщательной промывки бензином, спиртом или другими растворителями, врядли удастся снова настроить радиоканал на нужную частоту. Скорее всего комфорт под замену...

Для замены приборки существует специальная функция - заходишь в моторный, вводишь пин (старый), заходишь в 50-й канал адаптации, вводишь новый пин, проверить, сохранить, и вуаля.... Перед этим считываешь кодировку старой панели и записываешь потом в новую...

Конечно можно. Только нужен калькулятор для получения кода, например такой..

Ага.. И в ней хранятся ключи от центрального замка/иммобилайзера... А она (моторола) при считывании теряет синхру и машинка не открывается и не заводится после неадекватного считывания.....

Да нее..., просто - S130 rotated.... Хотя сейчас фото через лупу рассмотрел - наверное всё-таки лыжи не едут...

Если заполнить профиль полностью, а потом создать тему в соответствующем разделе (Подушки безопасности), то помощь придёт намного быстрее....

А я в первую очередь посмотрел бы подключение сигналки (конечно, если она там установлена). Очень часто пробивает диоды от сигналки и поворотники горят постоянно.... А вот потом уже смотреть штатную проводку....

Да уж !... Я когда-то по-молодости тоже пытался чинить мозги по таким книжкам и с помощью китайского тестера, но в реальности всё оказалось намного суровей. Во-первых там написано, что напряжение на выводах присутствует примерно 2 сек. после включения зажигания. А как вы будете включать зажигание на столе без машины ? Или будете собирать всю схему с релюхами и датчиками ? Во-вторых, Бошевский датчик массового расхода воздуха по своей электронной начинке сопоставим с самими мозгами, если не сказать круче. Поэтому пытаться проверить его тестером бесполезно, как и сами мозги тоже. В данном случае нужно было на заведённом автомобиле диагностическим сканером в режиме измерения текущих параметров проверить все сигналы с датчиков на разных режимах работы двигателя. А потом делать выводы о неисправности того или иного узла. К примеру, каким образом вы на столе проверите работу системы рециркуляции выхлопных газов или целостность вакуумной системы, которая кстати влияет на состав смеси......

В том-то и дело, что эти ключи могут давать как +12 в, так и "массу" и при их "спаривании" может получиться "БУХ.." Короче, нужно выяснить в каком блоке образовалась бяка, а потом уж устранять её... А мы тут, не видя всего этого, ещё долго можем брызгать слюной и предполагать все возможные варианты того, что может быть, а чего не может быть никогда.....

Насколько видно из приведённой схемы, на 9-ой ноге ЭБУ должно быть напряжение, которое изменяется в зависимости от температуры воздуха. А сам расходомер воздуха питается 12 вольтами от основного реле (3 конт. датчика). Да и что посмотреть-то нужно на этом ЭБУ, почему решили искать 5 вольт на датчике температуры воздуха ....? Какой дефект на самом автомобиле, что пишет диагностика ? А то, чуть-что, так сразу "мозги" менять....

Вряд ли регулятор "накроется" из-за этой лампочки... Скорее "накроется" щиток, т.к лампочки аккумулятора и СРС могут быть подключены по-разному и их нужно было развязывать дополнительными диодами или отрезать лампу СРС от остальной схемы и подключать в параллель к аккумуляторной... А отечественный регулятор напряжения установить в японский (Мицубиси) генератор будет ещё более проблематичней, чем запараллелить лампу - регулятор находится на самом дне генератора. И чтоб его оттуда достать нужно полностью разобрать генератор, предварительно сняв с автомобиля. Да и электрически это будет не так просто...

Бывало такое тоже... Обрати внимание на ячейки FE 1C и FE 18, там разрешение на запись и стирание EEPROM, а ещё лучше почитай хелп к ЕТЛ-у, раздел шестой. В нём как раз всё и разъясняется про SS-строки и другие защиты на конкретных масксетах.

A6 - диод BAS16, стоит для того, чтобы лампа не подсвечивалась при низком напряжении аккумулятора на заведённой машине. Бывает такое при "умершем" или сильно разряженном аккумуляторе, если машина заведена с толкача или после "прикуривания"... Ну а разъём генератора нужно смотреть на схеме. BAS16_NXP.pdf

Вот картинка от Лагуны 2008. Но вроде краем глаза где-то слышал, что на Латтитуде АБС-ка Бошевская, а это значит, что там может быть бескорпусная технология - как на БМВ Е39, Ауди А6, Пассат В5 и т.п. Следовательно поможет только КАН-фильтр или через диагнозу (если уже имеется что-либо такое). Короче - надо пилить и фотки в студию....

А не пробовали подключаться полным KL-line адаптером ??? Многие блоки на Аудях тех лет диагнозились только по двум проводам ( K и L ), а не по одной К- линии...

Это не приколы. Это какая-то порнушная спам-рассылка прёт.....