RogerAder

Тоже интересно, чем всё закончилось? А я бы попробовал процессор пропаять. На сколько видно - он там в PLCC корпусе, а у этих корпусов часто ноги от платы отстают....

В первом и втором дампах пробег соответствует заявленному, а в третьем дампе (5км) - одна копия показывает 133469 км, а вторая вообще снесена...

Ни фига се... Два дня на форуме не был, а тут уже какие-то мужички самопальными шнурками через дырку всех подряд фигачут и фамилии не спрашивают: и BMW, и GL, и 200-ку.... Мож я чё пропустил, и нужно в очередь записываться ????

Ну а где ОНО то, что вычитал ? Или вычитал одни прочерки ?

Чтобы это узнать, нужно сначала заполнить полностью свой профиль - кто вы и откуда??? Такие тут правила! А вот после этого уже можно будет получить ответ о номере резистора на 22 Ома.....

А в моей практике были пару раз проблемы с эжекторными насосами (именно так они называются, в отличии от инжекторных). И всё от фигового качества топлива - все эти антидетонационные присадки оседают в первую очередь на дне топливного бака, а потом забивают множественные отверстия в эжекторах, закреплённых, как раз на дне. Эжекторы перестают подкачивать топливо в резервную ёмкость, где установлен насос, и после выработки всего топлива из правой половины, машина глохнет, хотя датчик топлива показывает ещё треть бака. Если заправить полный бак, то всё окей.... пока снова не дойдёт до одной трети... Для устранения пришлось сливать остатки бензина, чистить все эжекторы и отложения на дне, а потом всё заново собирать. Было несколько раз, что отказывал и сам насос - он там двухконтурный (одна секция для сбора топлива со всех половинок бака, а другая уже для подачи в двигатель)

Ну у меня немного не так распределение рублей: АБС - снимаю сам без отсоединения трубок и без прокачки - 5 кило + 3 кило (коррекция) + 2 кило панель.... И у дилера Клип увидит то, что нужно мне и клиенту....

Вот тут посмотри, может что-то найдёшь... http://www.auto-bk.ru/forum/topic/145/page__st__20#entry136816

То же самое, говорят дорого. Машинки то относительно новые, а мотнуть надо под сервис минус 10-12тыс. А по куску за тыщу км - это перебор... Вот они пока с родным пробегом и продаются (если конечно кто-нить не впарит кан-фильтр, а покупатель-колхозник поверит).......

Ну Мегана третьего ещё не делал - клиентов ценник не устраивает, соскакивают, а Лагуну 3 и Флюенса без прокачки делал. Нужно открутить электронику от гидры, кронштейн от лонжерона и ослабить крепление трубок к кузову. Потом стягиваем электронику с сердечников клапанов и поворачиваем вокруг штыря питания насоса. Крышка легко поддевается и отходит от корпуса. Потом всё проклеиваем чёрным герметиком, высушиваем и собираем в обратном порядке...

Тут же в теме уже писали номинал: 4 Х 0,22 Ома ~ 0,055 Ома

А мне думается, что это косячит бодик (J519), имел однажды я секас с ним... Дефект тоже был неявный - то включались, то не включались задние фонари, а по диагнозе всё гуд... Пока совсем не замучал его (или он меня)? А потом выяснилось, что у клиента было открыто водильское стекло и в салон попала вода во время сильного дождя, но это было несколько недель назад до того. Но когда сняли бодик, в нём конденсат в виде мелких капелек воды на алюминиевой крышке. Да и стоит он в машине как-то нелепо - как корыто, всю воду собирает с панели (если она там появляется при мойке или в дождь)...

А если И20 снова сгорит, то нужно заклеить чёрной изолентой то, что мигает 15 раз красным на пульте Вебасто. Но только чёрной изолентой и обязательно в два слоя...

Ну вот процессор сдох(???), блок в мусорке, а мы до сих пор не знаем, где находится эта мусорка, в каком городе, стране....А то бы может сгоняли бы туда, подобрали бы блок, а может и починили бы.... Для подмены может быть и пошёл бы ?

Да, не позавидую менять блок на усилителе руля - он там встроенный и меняется вместе с рулевой рейкой. Для начала я бы проверил герметичность этого блока и датчика руля. Ну а Вебасто, после ремонта или замены эл.помпы и воздушной турбины, стереть ошибки, сделать тест исп. механизмов и разблокировать обогреватель...

Ну что там окислилось, мне отсюда не видать - какой вопрос, такой ответ.... А из своей практики скажу, что почти любой электронный блок, залитый водой и под напряжением (хоть и 12 вольт) живёт не больше нескольких часов. После чего восстанавливать его нет смысла, тем более блоки с радиоканалами и процессорами. Уже куча этих комфортов валяется, которые и на связь выходят, и ошибок не дают, но на ключи не реагируют и могут за ночь аккумулятор посадить (нечаянно проснувшись посреди ночи и включив весь свет в салоне). А ТС в следующий раз вопросы будет задавать поконкретнее, тогда и получит более полезный ответ...

Микросборка - радиоканал. Даже после тщательной промывки бензином, спиртом или другими растворителями, врядли удастся снова настроить радиоканал на нужную частоту. Скорее всего комфорт под замену...

Для замены приборки существует специальная функция - заходишь в моторный, вводишь пин (старый), заходишь в 50-й канал адаптации, вводишь новый пин, проверить, сохранить, и вуаля.... Перед этим считываешь кодировку старой панели и записываешь потом в новую...

Конечно можно. Только нужен калькулятор для получения кода, например такой..

Ага.. И в ней хранятся ключи от центрального замка/иммобилайзера... А она (моторола) при считывании теряет синхру и машинка не открывается и не заводится после неадекватного считывания.....

Да нее..., просто - S130 rotated.... Хотя сейчас фото через лупу рассмотрел - наверное всё-таки лыжи не едут...

Если заполнить профиль полностью, а потом создать тему в соответствующем разделе (Подушки безопасности), то помощь придёт намного быстрее....

А я в первую очередь посмотрел бы подключение сигналки (конечно, если она там установлена). Очень часто пробивает диоды от сигналки и поворотники горят постоянно.... А вот потом уже смотреть штатную проводку....

Да уж !... Я когда-то по-молодости тоже пытался чинить мозги по таким книжкам и с помощью китайского тестера, но в реальности всё оказалось намного суровей. Во-первых там написано, что напряжение на выводах присутствует примерно 2 сек. после включения зажигания. А как вы будете включать зажигание на столе без машины ? Или будете собирать всю схему с релюхами и датчиками ? Во-вторых, Бошевский датчик массового расхода воздуха по своей электронной начинке сопоставим с самими мозгами, если не сказать круче. Поэтому пытаться проверить его тестером бесполезно, как и сами мозги тоже. В данном случае нужно было на заведённом автомобиле диагностическим сканером в режиме измерения текущих параметров проверить все сигналы с датчиков на разных режимах работы двигателя. А потом делать выводы о неисправности того или иного узла. К примеру, каким образом вы на столе проверите работу системы рециркуляции выхлопных газов или целостность вакуумной системы, которая кстати влияет на состав смеси......

В том-то и дело, что эти ключи могут давать как +12 в, так и "массу" и при их "спаривании" может получиться "БУХ.." Короче, нужно выяснить в каком блоке образовалась бяка, а потом уж устранять её... А мы тут, не видя всего этого, ещё долго можем брызгать слюной и предполагать все возможные варианты того, что может быть, а чего не может быть никогда.....