luka-62

Я без осциллографа проверял, через 1 ком светодиод на затвор и корпус, и очень даже видно ху ис ху. Даже мысль была на панель вывести.

Я в этой теме описывал свой аналогичный случай, посмотришь найдешь. Про пайку не верь, пайка она есть, или её нет, за день по любому проявилась бы. Качество транзисторов, вот мой ответ и убеждение.

Если диагностика не говорит о отключении питания или не ругается на датчики системы, вариантов может быть тысячи, начиная от банального не пропая, трещины в слоях до выхода процессора. Я в магнитоле когда, было подозрение процессор, ключи или стабилизатор, выводил индикацию на светодиодах, каждый отвечал за свой участок. Когда срывалось владелец просто запоминал, что горит а что нет, и только после этого удалось найти Х..й контакт в разъёме подключения.

Теоретически разницы нет, но если по рассуждать, то все работает относительно "-", значит расчет идет от него? Предположим в схеме включены несколько электролитов разной ёмкости , а без них не обходится ни одна схема, и вдруг мы отключаем "-" все по разному начинают разряжаться, токи трудно предсказуемые, а еще кто когда и в какой последовательности. А если учесть что может быть ещё батарея в сигнализации, регистраторе, плюс статика. Мне кажется лучше отключать сначала "+", как говорится режь красный провод. Или я неправ? Осмелюсь предположить прошивка слетает именно из-за плохого минуса, я бы проверил все контакты минусов, особенно двигателя, ну и потом электролиты в ЭБУ.

Я проверял не выпаивая. В схеме с лампочкой, пост выше, резистор внизу на корпус я бы поставил 7 Ком остальное все правильно, на базу должно приходить не больше 5 в только в этом случае можно говорить о правильности работы ключа. Поверьте, этот вопрос актуален для Китайских транзисторов особенно. Я писал, мне попадался аналог который открывался на базе 8 В., и пришлось лепить горбатого, пляски с оптопарами, чтобы хоть как то ездить.

У меня "Калина" 8 кл. катушка спаренная на средний вывод подается "+" , крайние вывода идут к ключам. На контроллере самые толстые контакты, где-то в самом начале. Ключи - это транзисторы составные,(композитные) кажется называются. Полевой -силовой, он рассчитан на большой ток, порядка 20 А, по этому любая лампочка будет в самый раз, а на входе биполярный, у них входное сопротивление ниже потому менее чувствительны к помехам. От микросхемы на базу если не ошибаюсь стоит резистор 10 Ком, значит резистор от 1 до 10 Ком должен надежно открыть ключ, совсем без резистора нельзя может не выдержать эмиттерный переход в ключе. А у нас задача проверить, не сжечь?

Меня смущает питание схемы 12в следовательно на выходе амплитуда будет около того, а реально эти импульсы немного ниже (около 8 в.)

Право не знаю в чем проблема ваша, мне приходилось менять ключи, их проверить можно простым тестером. Есть аналоги которые не совсем подходят, при проверке оказалось что открываются они, когда на базу подаешь 8 вольт, а питание процессора и микросхемы с которой выходит сигнал 5 вольт. Я мудрил с оптопарой, и работал пока не нашёл оригинальный. Проверял просто вместо катушки прицепил две лампочки можно любые лишь бы на 12 В, можно обойтись одной если не лень перетыкать на каждый ключ, и на базу через резистор, я брал 1 Ком подал 5 В на плате найдешь. Лампа загорелась все ОК, нет делаешь выводы. По выше сказанному сомневаюсь, что данный девайс будет полезен, но если доработать то схема вполне жизнеспособна.

Работал же на двух цилиндрах, значит один ключ был исправен. Читай с начала форум, ключ это не просто транзистор, а целая схема. Отсюда, между затвором и эмиттером 12-20 Ком это скорее хорошо чем плохо. Далее любой ремонт нужно проводить с конца, а в конце стоит катушка её проверял? "Отклеился" он там припаян, вывод он нагрелся до такой степени, что отпаялся, отсюда второй вывод на катушке была не свойственная ей нагрузка. Конечно сложно залезть с прибором к ЭБУ прямо в машине но можно, сам лазил, знаю, даже с такими габаритами как у меня, аккуратно! надо конечно. На затворы должны приходить импульсы 5 V их хорошо видно стрелочным прибором, когда крутишь стартером, там же можно проверить, с катушки приходит 12 V на каждый из ключей. Эмиттер при таком зеленом сопротивлении покажет 0V. По результатам делаем выводы, ХУ ис ХУ. Удачи в начинаниях!

При отключении батареи, а без этого ЭБУ не снять, на срок не могу сказать какой, но у меня через десять минут, память пропала, а с ней и ошибки. Справедливости ради, одной минуты было мало. По этому, подключить можно, для проверки питания контроллера, а также убедится что он отвечает на запросы программы и как уже говорилось считать сведения о прошивке, ЭМУ и прочее...

Большое спасибо всем за участие. Поставил свечи БОШ с зазором в 0,9мм, сперва поколбасил в виде плаванья ХХ, пока не очистились, поскольку не новые, второй день пропусков нет. Заменил ДФ, отключением клеммы сбросил ошибку, ради любопытства, минуты оказалось мало. 20 минут пока ехал домой из гаража все ОК, чек не загорается. С моей доработкой, ошибок пока нет,работает ровно и красиво. Показалось даже как-то резвее идет. Расход чуть стал поменьше, но 50 км это еще не показатель. Может подскажите где конкретно, продают качественные транзисторы, можно ли там почтой заказать.Намерен убрать свою химию и залить парафином, дабы прекратить доступ воздуха ну и тасола конечно. Или это плохая идея?

Поставил ключи IRGS14C40L, контроллер не работает. Стал проверять, а он оказывается открывается от 6,5 в питание контроллера 5 в. Короче добавил две опто-пары 4N35, по одной на каждый ключ коллектор через рез.1к к 13 контакту, эмиттер на затвор и 10к на массу, и на герметик внури. Короче заработал блок, машина завелась, зазор в свечах поставил 0,8. Расход топлива увеличился не значительно на 1л \ 100 км. Чек горел до происшествия, считал ошибки неисправен Датчик Фазы, и множественное пропадание искры, стер ошибки осталось только ДФ, пока не разобрался. Расход увеличился думаю из-за зазора на свечах. Вопрос четвертая свеча показывает пропуски, интересно как он определяет, что это четвертая свеча а не первая. И ДФ в Калине, что собой представляет, хола, магниторезистор или индуктивность какая? Проверить, отремонтировать на столе можно, отчего они летят? Как увеличить их надежность?

Поставил ключи IRGS14C40L, контроллер не работает. Стал проверять, а он оказывается открывается от 6,5 в питание контроллера 5 в. Короче добавил две опто-пары, по одной на каждый ключ. Короче заработал блок, машина завелась, зазор в свечах поставил 0,8. Расход топлива увеличился не значительно на 1л \ 100 км. Чек горел до происшествия, считал ошибки неисправен Датчик Фазы, и множественное пропадание искры, стер ошибки осталось только ДФ, пока не разобрался. Расход увеличился думаю из-за зазора на свечах. Теперь по теме. Я все эти рассуждения знаю и слышал и где-то понимаю. Меня интересует практика, заводи ли кто инжектор и как это правильно сделать. Там ведь ИМО еще вносит свои коррективы, может еще какой датчик или я что-то не понимаю? В общем две мои попытки завести "Калину" с толкача результата не дали. Первый раз просто из любопытства на ходу выключил зажигание, при выжатом сцеплении, потом включил и с наката думал заведется. Не тут-то было, завелась только после полной остановки и то не сразу, а после того как все релюшки перестали щелкать. Испугался я тогда не на шутку своего эксперимента. Ну а второй раз по вынуждению, или по глупости, выше описанном.

В одно утро, Калина моя 8 клапанная не завелась. Схватит и глохнет, холодно было. После замены свечей предложил товарищ дернуть.Так и дотянули до гаража пробовал и со стартером и без него, результат один 1-2 сек и глохнет. потом даже чихать перестала. Выкрутил все свечи, связал, заземлил и вижу только в момент выключения зажигания искра на 1-4 свече. При детальном осмотре выяснилось, в Я 7,2 вышли оба ключа катушка на 3-2 свечу (высоковольтная обмотка не звонится). Хотелось бы знать, ключи я буксировкой убил или они вышли по причине тасола, наличие следов незначительные в Январе имеются. Теперь питаюсь отремонтировать Январь, катушку уже заменил, проблема с заменой ключей. Эпопею ремонта отпишу.

Смекалка нужна. По схеме если имеется, можно определить какой цилиндр не работал. Как определить не рабочий цилиндр должен знать, иначе к спецу! Если выкрутить все свечи и связать их проволокой. многое узнаешь.

Глубоко сомневаюсь. Нужно отремонтировать Я7,2 от Калины, катушка, тассол, буксир, вышли оба ключа STGB10NB37LZ в магазине был только один. Пришлось взять IRGS14C40L пару заметьте не насыпом, в упаковке как положено. Как вы уже догадались ничего с этого не вышло. Решил проверить, подключил IRGS14C40L через лампочку 12в, переменник 33к на затвор он открылся при 6,5в, а питание января 5в. Вот вам и замена. Может и можно его использовать но через оптопару, или полевик, дополнительно разумеется . Буду думать, была мысль включить биполярник BU323, но стремно как-то, незавлит насмерть? Может у кого есть опыт, чем заменить еще поделитесь, буду признателен.