seligerkam

Можно закрыть тему. Методом дедукции дошел сам. Все очень просто - грузим прошивку в PonyProg (та что лежит в RARe), идем в утилиты жмем ByteSwap. Весь файлик переворачивается. Его в таком виде и заливаем в микросхему (у меня только при 3 V прошилось). И вот все приборы работают. Спасибо, кто не успел откликнуться.

По глупости уничтожил родную прошивку на Toyota Land Cruiser Prado 2005 г. выпуска, праворульный из Японии. Приборная панель 83800-60A10. Скачал из интернета дамп на этот номер панели ( t prado c66 83800-60a10.rar ). После прошивки (все проверено побайтно) и установки в авто НЕ РАБОТАЮТ стрелочные приборы. Бензин зашкаливает. В начале движения скорость зашкаливает. Тахометр и указатель температуры не двигаются вообще. Одометр общий и два суточных, все лампы, подсветка панели, предохранители - все в норме. Никто не сталкивался с данной проблемой ? В следующий раз при создании темы почитай правила или хотя бы посмотри как другие создают! t prado c66 83800-60a10.rar

Делюсь небольшим опытом как я ремонтирую "улитки" (по книжному "Спиральный провод"), а именно порванный шлейф. Для начала нужно разобрать корпус и достать порванный шлейф. 1. Обрезаем ножницами поврежденный участок шлейфа с обоих концов(не переусердствуйте, а то потом может не хватить его длины) Старайтесь выдержать перпендикулярность отрезаемой части. 2. Кончиком острого скальпеля или ножа (я пользовался маленьким, предварительно заточенным кухонным ножом) освобождаем от изоляции медные проводнички на длину не более 0,5 мм. Только с одной стороны шлейфа. Переворачивать его не надо. Ту же процедуру делаем со вторым концом шлейфа. 3. Чертим на краю стола прямую линию и укладываем концы шлейфа стык в стык (никакого перехлеста быть не должно). Прижимаем с помощью двух текстолитовых пластин толщиной не более 0,5 мм. Зазор между пластинами 3 мм. (смотри фото). Весь этот "пирог" прижимаем двумя струбцинами, выдерживая прямолинейность всего шлейфа (по начерченной линии). 4. Наносим жидкий флюс для пайки ЛТИ-120 на паяемый участок и тонким жалом заточенного паяльника наносим по маленькой капельке олова на каждый проводничок. Капелька получается диаметром 1 мм, так как мы зачищали проводничок щлейфа на 0,5 мм. Не перегревайте сильно. Капелька должна получиться маленькая, блестящая и аккуратная. 5. Ватной палочкой промываем все тщательно спиртом, удаляя остатки флюса, не откручивая все от стола. 6. Берем клеевой пистолет и заполняем клеем весь 3 мм зазор между текстолитовыми пластинами. Не бойтесь, если получится много. Через 2-3 минуты пока клей еще достаточно мягкий, но уже остывший, бритвой,скальпелем или тем же ножом срезаем весь лишний клей, используя текстолитовые пластины (а они у нас толщиной 0,5 мм) в качестве шаблона отрезки. Чем острее и тоньше резак тем лучше получится. Я резал тем же ножом, поэтому получилсь рванные края. Последующие шлейфы я обрезал бритвой. 7. Раскручиваем "пирог" переворачиваем и повторяем процедуру с клеем на обратной стороне (там пайки нет). Только ровный стык. Получилось вот что-то подобное. После полного остывания клея (где-то 30 мин) шкурочкой нулевкой проходим по краям клея. Фото не получилось, но должно выглядеть где-то так. Перед сборкой "улитки" не забываем смазать весь шлейф тонким слоем вазилина или аналогичной смазки. Ну а припаять шлейф к разъему, если вам удалось качественно провести вышеописанные процедуры, это покажется вообще плевым делом. Восстановил таким образом около 10 "улиток". Пока никто не возвращал. Последний раз использовал пластины, подточенные надфилем. Тогда пункт со шкуркой отпадает. Удачи.