qweasdzxc

Предположим метки на месте. Куда дальше лезть, в чем еще может быть дело? Почему УОЗ при включении зажигания такой ядреный? Ведь MAP в норме. Что еще влияет на УОЗ кроме MAP и датчика температуры? На месте, где верхний патрубок ОЖ входит в блок, стоит датчик температуры. С него снимал фишку (с 2-мя проводами), показания сканера опускались до -40. Есть еще датчик температуры где-нить у этого пылесоса? Еще попробую отсоединить нафих оба ДК и погляжу как будет работать без них. Еще попробую при работающем двигле пошаманить с шагами РХХ. Сколько должно быть? PS: Еще раз спасибо. PPS: Я в растерянности: зацепиться незачто...

Проверю, хотя и думаю, что проблема не здесь. Ниразу я не моторист... Как проверить? Ну естественно сопротивление еще померяю. Если льет - свечи покажут. Забитой быть не может, т.к. по выхлопу переливает, да и пропуска воспламенения почему-то не показывает. Да и вообще ничего не показывает... ошибок нет, типо все тип-топ... К сожалению нет ни того ни другого. Правильно. Но хотяб что-то ведь должно было показать-то. А то ведь вообще молчит как партизан, зацепиться незачто.Да и очень странным мне кажется УОЗ в 64 град ПКВ при включенном зажигании. На скольких машинах смотрел, везде кажет 3-8 град ПКВ. Да и борт напряжение на холостых в 14,5 Вольт меня напрягает - многовато что-то. В общем, яснее не стало: пойди туда не знаю куда... Конкретики нет. PS: Спасибо за ответ.

Тему можно удалить. Вопрос решен.

Peugeot 206 2005 г.в. 1,4литра бензин. Коробка автомат. Со слов клиентки: Подъехала к перекрестку, остановилась, затем тронулась, начала разгоняться и машина перестала ехать. Симптомы: Заводится более-менее нормально, троит, явно переливает, на холостых прилично дергается. Подносил руку к выхлопной трубе - давит из нее нормально, т.е. катализатор не забит. На холостых напряжение борт сети 14,5 Вольт. Если включить зажигание минут на 10 и потрогать РХХ, то он прилично теплый. Ошибки: Как не странно, но ошибок нет. Диагностика: Подключал Карбрайн, затем Сканматик. Протокол диагностики КВП2000. Ниже лайвдата Сканматика. Лайвдата: При заглушенном двигателе и включенном зажигании: 1) Температура 26 град Цельсия 2) Давление во впускном коллекторе 99кПа 3) УОЗ самое большое видел 64 град ПКВ, самое маленькое 19 град ПКВ. Раз на раз не приходится, но чаще именно 64 (что очень странно) 4) Напряжение Д1Б1 = Д2Б1 = 0,45 Вольт 5) Обороты 0 6) Абсолютное положение дроссельной заслонки 14,5 град При заведенном двигателе на холостых: 1) Температура по мере прогрева двигателя плавно поднимается до 46-47 град Цельсия, после чего машина глохнет 2) Давление во впускном коллекторе практически сразу падает до 60кПа (т.е. норма) 3) УОЗ скачет от 1 до 14 град ПКВ 4) Напряжение Д1Б1 после 40-41 град Цельсия плавно поднимается от 0,45 Вольт до примерно 0,65 Вольт, а Д2Б1 от 0,45 Вольт до 0,46 Вольт, после чего машина глохнет 5) Обороты скачут от 950 до 1100 6) Абсолютное положение дроссельной заслонки 14,5 град Проверил: Сначало подумал на РХХ. Снял дроссельную заслонку, т.к. к РХХ иначе не подобраться. Нагар небольшой, нормальный рабочий. Канал не забит, закрывает его плотно, открывает плавно. Покрутил ДПДЗ - работает, угол меняет. Проверю: Сниму блок катушек (по одной на каждую свечу), откручу свечи. Если хотя бы одна будет сырая, переставлю их местами и запущу двигатель (пусть помолотит). Потом опять сниму и посмотрю свечи: если сырая свеча опять будет сырой, то ее в утиль, а если на прежнем месте сырой свечи другая будет сырой, то в утиль блок катушек. Подскажите: Что еще проверить, куда залезть? Реально в тупик меня поставил этот Пыжик... ошибок вообще не кажет, как-будто так и должно быть. Помогите! PS: Очень не нравится бортовое напряжение на холостых 14,5 Вольт. Если логи нужны, могу снять какие скажете. Просто с собой сегодня флэшки небыло.

Еще нужно не забыть поменять крышку бензобака с герметичной на обычную с клапаном вентиляции.

Ну так в чем дело-то было? Напиши уж для истории.

С Днем Рождения. Успехов в работе и счастья в семье. Дзыньк

Скачал, поглядел. Оказался - мусор. Никаким образом диска там и не пахнет. Есть хэлп, в котором написано, что нужно зажечь на диск то, что в папке. И вот возникает вопрос, а почему нельзя было сразу сделать образ диска например iso и вывалить его? В общем сделано все через задний проход... Посмотрел повнимательней: кучка бесполезных прог и немного инфы по охранным системам, системам дистанционного запуска двигла, аудио и видео заводских хламоприбамбасов. Мусор полнейший. Не качайте, не жгите траффик.

А что ремонтировал/менял? Машина заводится? Проверь метки и компрессию, и сравни с эталоном.

Подскажите, там образ диска в архиве? А то неохото качать мусор...

Если ЭБУ абсолютно идентичны, то перекинуть с одного на другой все микросхемы памяти (при условии, что нужные - рабочие). Если сама программа управления двигателем зашита в процессор и его не удастся перепаять, то нужен программатор flash для считывания дампа со старого и записи в новый. Или же найти дамп под свою комплектацию и залить в ЭБУ, который будет стоять на машине. PS: Других вариантов мне кажется нет.

ВОТ ЗДЕСЬ хороший сайт по диагностике американских автомобилей Ford, Lincoln, Mercury с электронной системой EEC-IV. На сайте представлена авторская программа для диагностики, в которой можно посмотреть еще и электросхемы. Недостатком является то, что проект закрыт еще в 2002 году, а на сайте доступна только дэмо-версия программы. Было бы здорово, чтоб кто-нибудь поделился полнофункциональной желательно последней версией этой программы, а также рассказал каким сканером нужно пользоваться. Примерно посередине страницы сайта есть картинка, на которой показан сам диагностический разъем и его распиновка. Также, из нее видно, как сделать самодиагностику мультиметром или обычным светодиодом/лампочкой. Недостатком является то, что на этом сайте нет расшифровки кодов самодиагностики (по крайней мере я не нашел). Подскажите расшифровку кодов для Lincoln Mark VIII, если кто знает.

Приветствую, уважаемые. Посоветуйте хорошую компьютерную программу для подбора автоэмали. Очень нужно. Сейчас установлена какая-то допотопная под DOS. Было бы здорово, если бы вы дали еще ссылку, где можно скачать. Спасибо.

Похоже нашел я диагностические разъемы. В моторном отсеке есть три закрытых фишки в форме прямоугольника 6смх3см примерно. Если смотреть из салона авто: 1) Находится возле чашки крепления левой стойки подвески. Черного цвета с надписью на крышке "ЕЕС TEST" 2) Находится посередине правого крыла. Серого цвета с надписью на крышке "SUSP/EVO TEST" 3) Находится рядом с правой фарой. Красного цвета с надписью на крышке "ANTI-LOCK TEST" Подскажите, что за разъемы и их распиновку. PS: Забыл написать, что у этой машины пневмоподвеска.

Проверить: сопротивление ВВ-проводов = около 6кОм сопротивление вторичной обмотки катушек = около 4.6кОм первичной = около 1Ом Почистить: снять дроссельную заслонку, РДВ и прочистить их как следует. Тестом ИМ посмотреть плавноть хода штока у РДВ снять ДПКВ, ДПРВ и удалить налипшие железные опилки Опубликовать: на холостых значение ДПКВ, ДМРВ, ДПДЗ и УОЗ

Т.е. низкого качества - это с низким октановым числом я так понимаю. Ну никак он в глушителе не может догорать. Если переливает, то нет кислорода, чтоб ему в глушителе гореть. А если норм или недоливает, то горает он лучше (быстрее/взрывнее), чем с высоким октановым числом. PS: Единственный случай - если пропуск воспламенения в каком-нибудь цилиндре. Тогда да.

Lincoln Mark VIII 1995г.в. (здоровенный двухдверный сарай, двигатель 4.6 литра, АКПП) стоял на улице без движения 2 года. Завели - двигатель работает с небольшими перебоями, из выхлопной трубы идет слегка сизыватый дым. Подскажите, как выглядит диагностический разъем, где он стоит и как/чем сделать диагностику?

Напишите конкретно какие показатели и что проверили/заменили. Только не выдумывайте отсебятины и не вдавайтесь в рассуждения как должно все быть. Пишите четко и правду. Больше шансов, что помогут.

Из мануала к ПБД-2: программирует Январь 5.х, VS-5.x, Bosch MP 7.0, Микас 7.х, Bosch 7.9.7, Январь 7.2. Что еще может взять этот адаптер судя по списку? Подскажите. Двигатель 409, да. А что за таблетка такая - не знаю. Мне точно нужно: да или нет. У этого блока 81-пин разъем. Чем он отличается по распиновке контактов программирования например от какого-нибудь Бош 7.9.7 или Январь 7.2? Просто если он подобен какому-нибудь из этих блоков, то значит мой адаптер его точно возьмет, нужна лишь программа. Что за "Роевский" такой - знают лишь посвященные. Я же, если внимательно прочитать первый пост, не являюсь таковым. Соответственно и не понимаю о чем речь ваще. Ну а смысл-то тогда какой было это писать? Ну ща оббегу все магазины, накуплю блоков, засяду на пол-года - буду внутренности сравнивать... Спасибо, конечно, но хочется одним файликом по всем блокам для нашихмарок. Прсто думаю, не ужели кто занимается чип-тюнингом помнит заменяемость блоков наизусть как "Отче наш"? Думаю, врятли, должен существовать хэлп-файлик какой-то по идее. Поэтому хотелось бы его помацать. PS: Чип-тюнеры, поделитесь файликом, плиз. Не бойтесь, хлеб отбивать у вас не буду, так как в дебри программирования/колибровок не лезу. Мне исключительно в диагностических целях нужно, ну и для общего развития разумеется.

С ЭБУ нашихмарок занимаюсь только их перепрошивкой стандартным ПО. Программатор имею ПБД-2 (с 55-пин и 81-пин колодками с встроенным в одну из колодок K-line). Иногда для диагностики бывает нужно в машину подкинуть заведомо исправные мозги, чтоб убедиться в работоспособности родных. Хочу прикупить некоторые ходовые исправные б/у мозги, чтоб всегда были под рукой. Мне предложили купить Микас 11 (АВТЭЛ) 822.3763 001-01, снятые с какого-то битого УАЗика. Поэтому у меня возникли вопросы: 1) В хелпе к моему программатору не указана поддержка Микас 11. Смогу ли я этот блок перепрошить своим программатором? И если нет, можно ли их перепрошить K-line адаптером и как? 2) Является ли этот блок распространенным? И какие мозги (перечень) можно заменить этим блоком без переделок проводки и самого блока? 3) Сколько за такой блок можно дать денег? Какой диапазон цены за такой б/у? PS: Очень нужны подробные ответы. Прошу не ругаться и не посылать к поиску, т.к. я только-только начинаю в этом разбираться и не знаю что мне конкретно нужно искать, иначе бы не просил помощи. Было бы здорово заиметь хэлп по взаимозаменяемости мозгов на все нашимарки. Спасибо.

Выше я неспроста написал VIN номер этого Опеля. Сунулся по нему искать комплектацию (какая АКПП и АБС стоят), но ничего не нашел. Так вот по ссылкам выше это точно подойдет? И какие АКПП и АБС стоят конкретно на этом Опеле, как узнать?

Посмотрел блинк-коды... легче жить не стало. По АКПП: 39 - Transmission speed sensor, output - no signal (Датчик скорости передачи - нет выходящего сигнала) Подскажите, где это чудо стоит на АКПП и как к нему подобраться? По АБС: 25 - Defective tooth on wheel sensor (Дефектный зуб на датчике колеса) Ну тут все понятно вроде. PS: Пожалуйста, поделитесь схемками на АБС и АКПП у этого корыта, если есть.

Вот спасибо.А подскажи еще, если не секрет, что за база данных такая?

Как одна из причин - отключен штатный иммобилайзер, а в его колодке контакты 9 и 18 не замкнуты между собой.

Помогите найти расшифровку кодов самодиагностики для АКПП. Очень срочно нужно! По ABS нашел вот что: Для диагностики ABS нужно перемкнуть перемычкой в 10-и контактном диагностическом разъеме вывод А и К. Затем включить зажигание и считать моргание лампочки АБС. Для того, чтоб очистить ошибки, нужно минимум 20 раз включить/выключить зажигание. Расшифровка кодов самодиагностики ABS: 16 - Front left solenoid valve circuit 17 - Front right solenoid valve circuit 18 - Rear solenoid valve circuit 19 - Valve relay circuit 25 - Defective tooth on wheel sensor 35 - Return pump relay circuit 37 - Brake switch circuit 39 - Front left wheel sensor bad signal 41 - Front left wheel sensor open circuit 42 - Front right wheel sensor bad signal 43 - Front right wheel sensor open circuit 44 - Rear left wheel sensor bad signal 45 - Rear left wheel sensor open circuit 46 - Rear right wheel sensor bad signal 47 - Rear right wheel sensor open circuit 48 - Battery voltage low 55 - Replace ECU PS: Для самодиагностики АКПП нужно перемкнуть в диагностическом разъеме контакты А и С, затем включить зажигание и считать моргание какой-то лампочки на панели приборов. Также в моем случае буква "S" в шестеренке - это сигнал включения спортивного режима. Также, вычитал, что в большинстве случаев неисправности с АКПП виноват селектор выбора передачи. С АКПП пока не имел дел. В общем, если не трудно, помогите/подскажите. Очень нужно.