uncle_sem

на обд-2 разъеме ин-аут соединены для обеих линий. 4-5 масса, 16 питание, 7 к-линия, 15 л-линия. проверка вагкомом. запускаем вагком 3.11. подаем питание на адаптер. выбираем в вагкоме ком1 в настройках, там же делаем проверку адаптера должен написать обнаружен, готов, фастсинх - не совместим. выбираем ком2, делаем тест. должен быть аналогичный результат. к машине адаптер при этом не подключен, только подано питание. это проверка прохождения сигнала до к-линии и обратно. можно еще светодиодом посмотреть появление сигнала на к и л линиях при проверке. плюс светодиода через 1кОм резистор на + питания, минус светодиода - к к- или л-линии.

значит прога видит адаптер. это хорошо - проц и память в нем живые. пробуй проверить адаптер вагкомом. стесняюсь спросить - если ты не знаешь где у него к-ин, к-аут, то как ты его подключаешь к машине? проверить адаптер можно и без машины, собрав примитивную схемку из двух светодиодов и двух резисторов на 1кОм. но для начала посмотреть адаптер вагкомом.

прозвонить подогрев датчиков. при необходимости заменить. датчики до катализатора должны работь четко. промывка лямбда-зондов - это ересь.

а нахрена к ней добираться-то? резисторы протерты? в помойку. это как раз тот случай, когда выкидывать НУЖНО. из-за моторчика выкидывать - глупо и жалко. а резисторы нормально починить все равно слабО.

что и требовалось доказать. при езде на газу слетают адаптации. можно настраивать ГБО, можно ставить эмулятор на лямбду, можно не ездить на газу. это, кстати, самый простой вариант проверки - после сброса адаптаций поездить недельку на бензине. я практически уверен, что все будет нормально.

необходимость современного ноута сильно преувеличена. 3-4 пень, где-нить порядка гигагерца тактовой - более чем достаточно. а вот винт нужен побольше. и компорт желателен. и батарея чтобы держала не полчаса. ноут такой можно найти уже очень дешево. при необходимости - докупить батарею и новый винт. гигов от 100. ШДК никак не заменит газоанализатор. другое дело что и газоанализатор-то уже особо не нужен. но бывает полезен. принтер однозначно нужен - и заказ-наряды печатать, и ошибки, и на клиентов впечатление производить.клиенту всегда приятно получить бумажку. рекомендую, опять же, старенький лазерник. HP. скажем, 6L или 1200. надежные как утюг, простые в заправке, 1200 - с LPT и USB портами.

если я правильно понимаю, то адаптер прогой видится, то есть красного окошка "подключите адаптер проверьте соединение" нету, а появляется синее меню "ошибки -параметры..." ? значит, возможно, неисправны сами к и л линии. для проверки нам понадобится вагком 311. выбираем в вагкоме по очереди каждый из портов к которым подключен адаптер, и делаем тест порта. должно быть "обнаружен, готов, fast-synch - нет". питание на адаптер должно быть подключено, к-in k-out соединены, l-in l-out тоже соединены.

хватило бы просто на полчасика отключить ЭБУ. возможно глючит лямбда, эти адаптации запоминаются - ну и вот результат. ГБО нет на машине? оно может так дурить голову системе впрыска

и при этом для тебя не очевидно, что ДТОЖ врет на 10 градусов? я так понимаю что вентилятор включается нормально, судя по стрелке. а судя по ДТОЖ - типа рано. получается два датчика (вентилятора и стрелки) работают одинаково, а третий врёт, не? менять ДТОЖ нафиг!

дрочить, дрочить, и еще раз дрочить! заводим, ждем пока устаканятся обороты. ждем 30с, глушим. и так столько раз, скольно нужно чтобы обороты перестали плавать. когда перестанут плавать, а будут просто повышенные - заводим, даем поработать пока обороты чуть не упадут, глушим, заводим и т.д. это частая проблема на этих машинах. возможные варианты: глючный датчик давления ГУРа. отключить, попробовать без него. глючный температурный датчик. поставить замведомо исправный сбитое зажигание. тут сложнее. выставляется в базовых в 1й группе, по передней метке. обороты сами повышаются до 1200-1300 примерно.

я честно говоря топикстартера вообще не понимаю. он хочет чтобы ему по интернету, не видя машины, поставили диагноз, а он сравнит с тем что сказали на СТО. ну может быть и подсос воздуха, фигли. а может и нет. проверить дымогенератором или опрыскиванием - через интернет как-то слабО, хоть ты тресни.

прошивка и софт в комплекте какой версии?

парни, а когда у вас лампочка на кухне перегорает - вы тоже по форумам бегаете и спрашиваете куда компьютер подключать? своих мозгов вообще уже нет?

скорее всего слишком долго ездили на грязном дросселе, и теперь нужно приводить в порядок адаптации. как вариант - заводить на пару минут и давать поработать, глушить и снова заводить. после каждого пуска обороты будут чуть падать. как вариант - выставить зажигание. хотя, нет, ADR - нет, не зажигание. но 900 - это сильно повышенные обороты. это при условии что тросик не натянут, заслонка закрывается и не подклинивает, и промыта и адаптирована нормально. подсос - не исключен, конечно - через клапан адсорбера. он часто клинит в открытом положении.

вообще-то для VCDS и васи нужен свой адаптер. а не банальный к-лайн, и уж точно не ЕЛМ.

обычно нормальные люди пишут КАК была сделана машина. то бишь что было, что сделали и как стало.

отпиливать отлив и прочее - слишком геморно, в свете вышеизложенного ;) а чистка помогает только если проблема была в пригорании. так что вариантов два - либо плохо почистил, либо не устранил причину - возможно там еще межвитковое, от которого собственно и пригорает коллектор. а может щетки изношены и толком пружинками не поджимаются. межвитковое отлично проверяется измерителем индуктивности. ну народ я смотрю вообще трудностей не боится.... отчаянные парни...

юнискану нужен ДОС. если найдешь драйвера под ДОС для FT232 - поделись.

матчасть учил ;) а если серьезно - как-то не думал что это такой секрет. *утёр слюни, мечтая о 30 заслонках в мусорном контейнере ;) для удобства можно разъем открутить и пододвинуть. там лучше короткой выколоткой лупить, а ей разъем мешает. насчет калечить - новую конечно разбирать не стОит, но там всё настолько безболезненно, что покалечить просто не получится. ;) моторчик снимать - тоже думаю сообразишь. контакты там такие(в правом нижнем углу на фотке) ]|[. | - это собственно контакт самого моторчика, а ][ это то что нужно слегка разогнуть. тогда пластина с контактами просто свалится с моторчика. а перед установкой на место их соответственно загнуть обратно.а разрезАть в самом узком месте, кажется по оси этой шестеренки. элементарщина короче. моторчик разбирается противно, я обычно дремелем отрезаю завальцовку, потом новый ключевой паз и в новом месте завальцовываю. звучит непонятно, но снимешь - всё увидишь сам. важно запомнить как моторчик стоял, чтобы полярность не перепутать. типично износ щеток, либо подгорание коллектора. реже - отваливается керамическая шайба и перетирает нафиг провода. еще реже - межвитковое. что-то мне подсказывает, что может подойти моторчик от РХХ моновпрыска. с учетом стоимости - ремонт может быть вполне рентабельным. но нужно проверить. вот. удачи в ремонтах ;) а, ну и кроме положения моторчика там ничего запоминать не нужно. шестеренка ставится от балды полностью и нормально работает. PS: а вы говорите карбюратор отклассики... ;))) PPS: а еще я помню как еще в фидошные времена я "открыл глаза" человеку, который в магнитоле сони каждый раз выдергивал панель чтобы не устраивала цветомузыку. а нужно просто кнопку "OFF" подержать пару секунд, и демо-режим дурацкий отключится ;))) помню он тоже долго матерился - года полтора панельку отщелкивал...

неисправность ПНД проявляется не так. это будут с оборотами проблемы, тупить возможно будет...

если колечки оригинальные - то это практически нереально. они вечные. а вот грязь - это вполне вероятно. а троит просто потому что свечи в саже, ну и одну в итоге закидало бензином/маслом при холодном пуске. собственно, это - классическая проблема ке-джетроников в наше время... самому осилить - да тяжеловато будет. хотя, если есть комплект запасных колечек и диафрагма - то волноваться особо не о чем...

бери пепел, посыпай голову! ;) шестеренка снимается за 10 секунд. со стороны разъема смотрим на заслонку. что видим? дырочку. вот в эту дырочку вставляем выколотку, выбиваем ось, и шестеренка у нас в руках.для удобства можно разъем открутить. ну а потом распиливаем пластмасску с контактами. контакты шилом/иголочкой отгибаем чтобы снялось легче. при сборке потом подгибаем обратно. кстати, в большинстве случаев моторчик не дохнет, а просто износ щеток или подгорание коллектора. достаточно его снять и погонять вхолостую от БП туда-сюда. есличо - сфоткай без шестеренки, покажу где я примерно рспиливаю.

уж ты мне поверь, что я этих заслонок перемыл и перечинил не одноу сотню. и винтики там хоть и заклепаны, но вполне откручиваются, и чтобы моторчик вынуть заслонку снимать не нужно. бормашинкой пластмасску распилить придется. и отлично меняется потом моторчик. а вот как устроен карбюратор на жигулях - не знаю. наверно потому что только машины ремонтирую. почему начинает подклинимать заслонка я не знаю, да и знать особо не хочу - это никак не повлияет на результат. тем не менее это факт, который имеет место быть, и с которым я тоже сталкивался неоднократно.

именно эти винтики. чойта? если полностью выкрутить - то даже вынуть ее можно. винты-то закручиваются в саму ось, а в заслонке отверстия с запасом сделаны. да и не нужно там сильно двигать - дам доли милиметра, просто чтобы плотно закрывалась, и при этом не закусывала.

ошибка по ДПКВ будет ВСЕГДА на незаведенном двигателе.