matvey1804

Чтобы не завести 2114 - это надо быть очень "сильным" спецом,а скорее всего там толпой делают.Да ее за эти два дня,извините за выражение,можно раком поставить,не то что завести,разобрать и собрать - всю!.Блин,я не знаю что можно вам посоветовать.Попробуйте найти других.Если это не возможно,попросите их дать данные диагностики и выясните у них наконец - сканер прокрутку видит или нет.Это важно.

С РХХ не ошиблись,поставлен правильный от нивы? А вообще очень походит на подсос воздуха.

Вот тахометр точно не причем. Похоже действительно будет проще обратиться к спецам.На 99% машин с такой проблемой все решается в течение часа.Где то просмотрели.Если все же будете смотреть сами сигналку отключите совсем,убедитесь что в блок,который вы поставили чистый и ключи там не прописывались.Ну про катушки,свечи,провода все ясно. Да вот еще,иммо отключен - разъем с него снят точно? Если нет - снимите.

Сканер прокрутку видит? Сигналка стоит? АПС - это противоугонная система,поставленная заводом.Она у вас активирована.Даже если не активирована,найдите и снимите с нее разъем.Она может стоять за торпедой под рулем.Или слева или справа.Найдите в гугли описание АПС с картинками.Так легче будет найти ее на авто.Все что поставили не снимайте пока,пусть стоит. И еще,блок управления новый? или сняли с другой авто.Даже если он рабочий,то может быть уже обученный под другие ключи и поэтому на вашем авто запуска не будет.Проверяйте,отчаиваться рано.

То есть достаточно три прокладки от 2112 и встречи клапанов с поршнями не будет?

Примерно половина ведра в минуту.По моему столько должны распылять форсунки установленные на тепловозе.А вот на машине...? Интересно,почему вы решили что здесь все догадаются что у вас за авто,какой двигатель,переделывали его или нет и какие на ней форсунки.Или вам надо данные с потолка взять,какие первые в голову придут? Научитесь грамотно задавать вопросы,как правило будут грамотные ответы.Модераторов на вас не хватает,я сносил бы такие посты,к чертовой матери.

Если нашлись деньги на покупку авто,то на ДМРВ при желании найдутся.Такую сумму и занять можно.Если в начале по приезду большая часть клиентов ноет,что денег нет,то потом,после разъяснения чем это все закончится,деньги находятся.Так что деньги есть,их не может не быть.nik125 в конце концов,сделайте так чтобы они у вас были.Иначе действительно придется ходить пешком.

Пожалуй не соглашусь.Бош прекрасно "разгоняется" без увеличения расхода бензина, наоборот идет снижение.ХХ править приходится и на январях и на бошах,если есть в этом необходимость.Единственно чем может объясняться установка января заместо бош - это постановка газового оборудования и создание двухрежимки.Бош будет ездить на авто до последнего и будет правильно готовить смесь тоже до последнего.И с "убитыми" датчиками и с гнилой проводкой.

Я сейчас специально набрал ваш вопрос в гугли. Вас что там забанили?

Да,совершенно верно.Причем совершают типичную ошибку при поиске.Меняют вначале катушку - искры нет.Значит не в ней дело,ставят старую(сгоревшую)назад.А затем меняют ЭБУ - искры нет.Звонят проводку-звонится. Все - тупик. Менять надо на заведомо исправное,не снимая до тех пор,пока не найдется причина.То есть и блок и катушки(правильнее их называть катушки зажигания,это не модуль- разные вещи).

Почему он должен стать хорошим - ХХ? Показания на ДМРВ при холостом другие.Не глумитесь над авто - купите новый ДМРВ. Это позволит сэкономить в дальнейшем.

Самый простой (в вашем случае) способ узнать вырублена ли ошибка в прошивке и исправен ли ДФ - это снять с ДФ разъем.Должна появиться соответствующая ошибка.Проверка не займет много времени , а ошибку потом удалите.

Комбилодырем.Замена полностью под тот двигатель,под который делается блок.Если нет возможности пришли блок мне,после переделки.Только сразу скажи на какой двигатель.Там делов на две минуты.

Александр здравствуй. Да нужно.Прошивку менять.Если не менять,то зачем тогда паять что-то.Прошивку менять,однозначно.Тем более что у классики и переднего привода абсолютно разные ДМРВ и если оставить так,то авто даже не заведется.

Такие решения принимаются на местах.По степени"ушатанности"движка и желания владельца после разъяснения ему что происходит и что будет.И во что это ему выльется в итоге,и на сколько этого всего хватит.Во общем на этот вопрос однозначного ответа не будет.Другими словами иногда надо все же разбирать двигатель и ремонтировать его.А иногда можно не вылечить, а "залечить" болячки(к таким относятся например заглыхания при переключении передач,когда все что можно уже переделано) установив январь 7.2. Опять же, пусть решение принимает владелец автовазовского "шедевра".

Ну во общем да. На сколько я помню название придумал кто-то из авторов антифриза.ТОСОЛ - в расшифровке - технология органического синтеза,а окончание ОЛ означает принадлежность к спиртовым соединениям.Как то так вроде.

Тоже так думаю. Кстати,иногда использую этот блок для поиска неисправностей,ставлю как подменный.Легче бывает найти неправильно работающий цилиндр. Но сам блок М-7.3 мне начал нравиться,он раньше зажгет чек и заставит приехать на ремонт,когда еще можно что то сделать,не вскрывая ГБЦ.А не тогда,когда все развалилось и сгорело. Ох уж этот двигатель 1.6 8кл.Тут кому как повезет.

Ну - ну. Отличное решение с отсечкой оборотов.Самое главное неожиданное.

При таких делах в первую очередь обратите внимание на АКБ - желательно посмотреть сколько вольт при прокрутке,если меньше 9,5,то можно выяснить причины почему.То ли стартер виноват,то ли генератор не до заряжает АКБ,может с АКБ пора прощаться, то ли масло не по сезону(кстати лампочка давления после запуска через какое время гаснет?). Вопрос,а как там поживает ДФ,ошибки по нему нет?Хорошо бы точно знать,что ДФ работает и ошибка по нему не вырублена в прошивке. На остальное я бы пока внимания сильно не обращал.Как только это все проверите можно переходить дальше.АЦП ДМРВ конечно не очень,но не критично,тем более что у вас на авто стоит ДК.

Поддержу предыдущие сообщения. Меняйте тосол,нормальный выдержит и 118 гр. Не помогло - меняем крышку на расширительном бачке. Не помогло - стоит обратить внимание на помпу,может тоже менять пора.Ну вот наверно и все.Попробуйте пока это.Голову здесь ломать не на чем. Не забывайте что тосол выдержит и 120гр. Я бы начал с замены тосола.

Я так понял сканера нет.Смотреть нечем. Могу рассказать что бы я делал в данной ситуации. Снял бы разъемы с датчиков ДМРВ,ДПДЗ,РХХ - пролил бы ВД-40. Зачистил и протянул бы все массы. Посмотрел бы метки ремня ГРМ и задающий диск. ДП снял бы и промыл,заодно и РХХ. Осмотрел бы все шланги,стыки,соединения.Можно,на сколько это возможно,осмотреть форсуночный жгут на предмет замыкания.Заменил свечи,осмотрел бы наконечники на ИКЗ. Ну вот пожалуй и все.Если просадка и заглыхания не прекратились - ехать на диагностику и ремонт.Потому как далее очень по карману хлопнет если методом тыка делать ремонт.Дело не обязательно в разъеме.Неисправность может проявляться в виде заглыхания и просадки оборотов ,а причин для этого бывает много.Не обязательно только одна.И все их надо найти и устранить.

Точно так же могут себя вести авто с М-7.3,особенно 2008г.в. (это просто мой опыт - не более). Когда хоть началось то?Сразу после покупки или недавно. Абсолютно никаких данных по диагностике,по стоящему ЭБУ,по ... даже года выпуска авто нет. Есть только - диагностика показала ДМРВ исправен и тут же вопрос,а может это разъем.Тогда какая это диагностика,если про разъемы вопросы идут.Или в нее(диагностику) веры нет? Тогда зачем писать ,что диагностика показала,что все в норме? Вот и получается,скорее всего ее не было-диагностики то,а ДМРВ исправен только потому,что он дорогой.И посоветуйте мне что подешевле. Все дальнейшие советы,без данных,что делать будут примерно такие: мыть дроссель,менять РХХ,менять разъем,искать подсос воздуха,менять прошивку,менять свечи,ДПДЗ,Бнасос,ВВ провода,метки ГРМ,компрессия и т.д и т.п. В итоге получаете полный хаос в голове. Хотя первые два пункта ( помыть ДП и поменять РХХ) сделать можно,возможно на этом все ваши беды закончатся.

Сейчас похоже опять до спора дойдет.Причем главный его зачинщик будет не причем .Автор темы не указал какой именно у него стоит ЭБУ.Поэтому с такими данными можно твердо предположить,что там стоял точно не 116тый. После данных о том какое ЭБУ и стоит ли там ДК,можно будет что-то посоветовать. Если ЭБУ Январь,то можно поставить любой - 004,037 или 116 с заменой тарировки в блоке управления под соответствующий ДМРВ.

Зимой можно сделать по середине.А летом лучше ближе к максимальному,немного лучше охлаждение двигателя.Только не перелейте выше отметки,масляные пары(кремний) могут убить катколлектор и ДК. Хотя и не сразу,допустим ДК тысяч 5-7км. протянет,я думаю. Если здорово не дольете,могут начать греметь распредвалы,из-за увеличенных зазоров.Делайте середину между метками,в самый раз.

Знаете что,даже вникать не буду.Халява , она и в африке халява.Поэтому,два варианта. Либо вкладываемся,и вопросов не будет,если будет,задаем их ,не тут.Либо будут вопросы,это ж халява, тогда пробуем их решить и пишем.Я решил,надо было перемкнуть контакты.Или еще что нибудь.Вроде того. Если что ,на меня не обижаемся,просто вывод,если халява то 50 на 50.Уже давно понятно,за все надо платить. Возможно это я такой злой,поэтому ждите,сейчас вам напишут,что надо делать.Уверен,за это тоже платить не надо.Просто делаете,валите блок и все.Правда Я-7.2 трудно завалить,так что риск минимален.