matvey1804

Жека, я сам затупил,все там отключается и ошибки тоже. Последний раз , он же единственный, отключал ДК на мп 7.0 лет пять назад, забыл напрочь. Сегодня время было, посмотрел в СТР, все делается спокойно,просто ошибки там не на привычном месте.

Я бы начал с поиска и устранения подсосов воздуха,скорее всего через клапан продувки адсорбера.Вообще присмотритесь к этому клапану,понаблюдайте за его работой,возможно пора менять.Подсосы воздуха могут быть везде, ищем внимательно(шланги стыки соединения и т.д),начиная с дмрв и заканчивая ГБЦ. У вас высокие коррекции по топливу. На температуру на впуске забейте,она нужна для определения плотности воздуха,конечно топливо тоже корректируется,но не на столько,чтобы это могло как-то повлиять на запуск. Снимите ДП, промойте,поставьте,сделайте адаптацию(30сек.) Если давно не производилась регулировка зазоров клапанов я бы отрегулировал.На этих двигателях "давно" - это уже 10-15тыс. пробега.Зазор на выпуске минимум 0.40. Если эти действия не помогут - тщательная проверка ВВ части. Короче ничего нового и интересного нет.Обычная диагностика,компьютер конечно в помощь, но на этих авто быстрее руками все сделать,то есть обычное ТО.

Если это ответ на мое сообщение, то мне не надо, но спасибо. А что, на мп 7.0 правда можно прибить ошибки? Пока с двигателем все нормально,да. Вообще речь шла про бош 7.9.7.,это все же разные блоки. Хотя бы тем,что я на мп 7.0. не умею прибивать ошибки и отключив ДК физически получим ошибку по обрыву как минимум. Лампа неисправности на все ошибки одна,поэтому с постоянно горящим чеком можно доездиться до целой горы ошибок, думая что горит по ДК. Во общем на мп 7.0. я бы не стал отключать ДК. Да и на других эбу это отключение произвожу только в трех случаях - если владелец хочет сам(не хочет покупать ДК), если машина классика, если стоит газовое оборудование.

Прошивка на первой странице,17 пост.

Да не было никакой проблемы. Ее придумали от скуки(нужна была суета вокруг авто),совместно с бортовым компьютером.Хорошо,что решили быстро, а могли бы на десять страниц растянуть. Решение было простое - не надо мешать двигателю работать.

Задающий диск на место поставьте, зуба уже на 2-3 сорвало. К ДМРВ пора присмотреться, возможно пора собирать деньги на новый.

Косвенно отключить можно,ошибки прибить нечем.Получается ДК должен физически оставаться. Или достаточно будет реле вместо нагревателя повесить?

На этом двигателе есть четыре детали,которые можно назвать шкивом(а не шкифом,но не в этом дело). Вы забыли указать какой именно могло провернуть,да еще и с гарантией проворота на сто процентов! ТС - вам стоит для начала разобраться с протроем,скорее всего ВВ часть(уже писали об этом), а потом можно посмотреть почему выскакивает ошибка по ДФ. Возможно дело в проводке. Ваша осцилка ничего не дает,она снята на ХХ,а вы сами писали,что на ХХ все нормально.

Возможно потрепало железный наконечник датчика коленвала. Еще ,как вероятная причина - биение задающего,тогда шестерню коленвала тоже под замену. А про ДПКВ я уже где-то писал,немного "объеденный" конец ДПКВ приводил к пропускам по двум цилиндрам,причем только в движении при нагрузке,на ХХ все было нормально,замена датчика все решила.

Считается что не то что нельзя, нежелательно. Чтобы проверить как поведет себя двигатель с отключенным ДК,специально отключал его на своей авто. Никакой реакции,водитель(я) и двигатель ничего не поняли.Все было как всегда.Катался в течение трех месяцев. Для себя сделал вывод,если с машиной все нормально(авто исправно) - отключать можно.Если неисправности на машине есть , то ДК конечно будет необходим, хотя с другой стороны необходимым становится ремонт.

Похоже на то. Не скажу,что Е-газ это совсем плохо.Но приближается тот момент,когда лично мне все же придется пересесть на другое авто.Скорее всего это будет электродроссель.Лично я не хочу совсем зависеть от блока управления,хотя бы какие то возможности управления двигателем пусть останутся у меня,я сам решу как мне ехать.Поэтому,когда такое случится эта тема станет для меня актуальной.То есть тоже придется переделать все под другой эбу и дроссель с тросиком.Не для кого не секрет,что после января 7.2 все блоки пошли заморочные,а двигателя под их управлением тупые.И чем дальше - тем хуже. Все делается в угоду этим пресловутым нормам токсичности,за которые я начну переживать не раньше,чем за эти нормы начнут переживать производители бензина,даже не сами производители,а те,кто возле них трется и кормится - огромная армия тунеядцев и халявщиков.

Buz, вы почти все уже сделали.Не обращайте внимания на последствия птушного образования,хреново у людей с культурой,только и всего.

Хотел отредактировать сообщение,похоже опоздал. По компрессометру: прибор должен быть оборудован кнопкой сброса давления.Заведя авто,нажимаем сперва ее и лишь спустя несколько секунд после заводки пытаемся померять давление.Иначе компрессометр успеет его набрать на запуске и проверки не получится,потому как при прокрутке стартером оно есть. Еще. опять же не приоре был случай,когда - слегка разбитая шпонка на впускном распредвале,разбитая шпонка на шкиве коленвала,разбитый шпонопаз на шкиве коленвала и на самом коленвале,плюс немного разбитое посадочное гнездо на задающем диске и с отклонением установленный задающий(мелочи,обычно не обращают внимания,но их оказалось много) - приводили к возникновению пропусков по двум цилиндрам. Еще один случай. На 15шке, было покоцано жало ДПКВ,съедена часть выступающего железного носа датчика до половины.Изгрызан ДПКВ был задающим диском(тот отвернулся и покусал датчик).После задающий поставили на место,а ДПКВ оставили.Неисправность почему то сразу не проявилась,а пропуски по двум цилиндрам пошли только через три месяца.Замена ДПКВ все решила.

В практике был случай подвисания клапана на приоре. Вам действительно очень нужен осциллограф в этом случае.Без него вычислить...а попробуйте просто компрессометр закрутить и на заведенной проверить какое давление в цилиндре.Понадобится компрессометр ,который можно закрутить как свечу(продаются такие).Давление должно быть от 5 до 6атм.на ХХ. И еще, это важно, у вас датчик фаз не вырублен в программе? Возможно проблемы только в одном цилиндре.

Не смог удержаться,замечательный пост.Жаль,что конкретно по теме я лично ничего добавить не могу. Все делается,если делать.Удачи.

Тоже мучился с установкой.Мудрено там все, как и все эти ситроены с пыжиками.Кстати, программа тоже немного перемудренная.Вот что нашел в инете, мне помогло,смог установить. В данной теме будем собирать всю информацию об установке Diagbox.doc

Все остальное я перечислил в посте №8. Буква R на фото расположена как раз между этими двумя контактами,куда надо запаять резистор. Вы так сделали,я правильно понял?

Чета уж больно мудрено все там. На фото зачеркнутый резистор выпаиваем, и этот же резистор можно впаять на место(если его уже нет впаиваем 6.8Ком) ,обозначенное буквой R.Ну и шьем или читаем. После выпаянный резистор можно назад не возвращать(речь о бош7.9.7+). Вот и все.

Я бы наверно вот бы что сделал. Выкинул бы этот перепаянный резистор(надеюсь вы второй резистор уже выпаяли и убрали), поменял бы его на другой.Номинал 6.8Ком. Затем попробовал бы поднять напряжение до 15вольт и поиграться скоростью(если это возможно). Считывать ничего бы не стал, сразу бы писал сток - флеш и ээпром. Пробуйте, не забудьте поменять резистор. Не получилось - оставляем блок до утра,а утром пробуем снова. Потом(после удачной прошивки) можно попробовать зашить то,что хотели.

Нет,не может. 0335 из-за этого не появится. Я так понял осциллографа нет, он бы точно помог.

Способ с перепаиванием пригодится, когда переобучение,по каким то причинам не проходит. А так конечно легче не паять.

Легче всего было бы перепаять микросхему ээпром из старого ЭБУ в новый. И ничего обучать было бы не надо.Старый то брелок живой,в него не трудно новый ключ поставить. Если еще не поздно - сделайте так.Это конечно если на замену поставили тоже январь 7.2.

Снимаете ДП и моете. Ничего двигать не нужно,я про заслонку. Все и так промоется. Можно открутить железную боковинку и смазать шестеренки, например силиконовой смазкой.Там обычно ни грамма никакой смазки нет.

Почему надо менять парами? Всегда менял только один,а вторые до сих пор работают,никто назад не вернулся.Я уже не первый раз читаю такое. про замену обоих ключей, но сильных аргументов так и не поступило-почему надо менять оба. Считаю. что второй ключ, который остался целым будет работать еще долго и счастливо, проверенный "огнем". И еще, если следовать логике - сгорел ключ меняем оба, тогда на 16кл. если сгорел надо менять все четыре,получается так.Я считаю,что это просто перевод ключей по напрасну.Всегда производил замену только одного сгоревшего, все работает.

Вот даже не переживай! Я такую неисправность в первый раз(лет пять назад) целых два дня искал и... не нашел. На третий день ее отволокли к другому, тот искал целый день и только вечером совместными усилиями был разгадан этот ребус. Сейчас смешно вспоминать. такие неисправности находятся очень быстро. а тогда.Два дня , а результат ноль. на счет пялиться в комп немного неправ. Комп тоже подсказывает про это и здорово. Если на зуб сорвет незаметно. да и не приедут с этим. не поймут еще. А вот три или даже пять зубов . короче по компу увидим (на примере десятки) что-то около 16-18кг воздуха(на других авто может и 20-23кг), впрыск около 7милисекунд,может и больше. И шаги РХХ - их будет много 70-80. Двигателю тяжко, а как блоку управления быть? У него задача - держать заданные прошивкой обороты(допустим 800). И пока у него его заложенные ресурсы не кончатся, он будет их держать любой ценой. И все эти его попытки будут видны в сканере.