Дмитрий Иванович

Искуственно обогатить смесь на ХХ и отследить реакцию датчика кислорода, важно будет и на сколько быстрро он отреагирует на обогащение. Не плохо бы разряжение на впуске замерить. Показания с ДТОЖ. По вашему описанию больше похоже на подсос.

Друг это же BMW а не VAZ2110/ Не в обиду но тебе к опытному диагносту по данной модели, мультимарочный сканер тоже в данном случае слабый помощник.

Нужно посмотреть в параметрах АЦП ДПДЗ(естественно при закрытом дросселе) и результат показаний сканера сюда, а там уже будет всем интересно откуда берется 1%.

Эл. клапан адсорбера проверяется: 1. На герметичность в закрытом положении. 2. На исправность электромеханической части - подаем внешнее питание, либо через сканер в исполнительных механизмах, и проверяем чтто сквозной проход через клапан открыт. 3. Можно прозвонить проводку от ЭБУ до эл. клапана. 4. В остальном алгоритм и условия включения КПА задаются програмно ЭБУ ДВС.

Здравствуйте, уважаемые профессионалы! Имеем ЭБУ Микас 7.2 31625-3763010 софт 133, как я понял, под комплектацию датчиков : Блок управления МИКАС 7.2 291 3763 000-04 а/м УАЗ, дв. УМЗ-4213.10, ДМРВ Bosch 0 280 212 022, РХХ Bosch 0 280 140 545, форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354. Обозначение ОАО «УАЗ» 31625-3763010-10 Фото прилагаю. Вопрос: возможно ли установить данный блок на такой же двигатель, но с другой комплектацией датчиков , перезалив в него 629 софт? Двигатель имеет комплектацию: ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.

1.Каким прибором смотришь? 2.Пробуй на подьемнике через удлиннители(длинными проводами), от левого переднего датчика подключиться к правому переднему каналу ABS, а от правого датчика к левому каналу, либо по очереди, возможно таким образом ситуация прояснится.

Отключай силовые провода от генератора,начальное возбуждение можешь подать через контрольную лампочку с плюса АКБ,заводи авто и снимай параметры прямо с генератора без нагрузки. По первому посту этой темы уже похоже что проблема внутри генератора, причем возможен заводской брак либо в железе, или обмотке якоря 13.6 - 13,7 уже мало если это без нагрузки бывает не хватает однои фазы с диодного моста. 13.1 - 13.0 это уже и с нагрузкой мало.

Здравствуйте уважаемые мастера и профессионалы. Автомобиль INFINITI QX56 2004г. Данный автомобиль на данный момент находится в городе курорт Анапа, и ему требуется диагностическая помощь в поиске проблеммы в работе двигателя. В мощностных режимах начинаются перебои в работе ДВС. Первым делом нужно сделать замер по давлению топлива, далее по обстановке. Просьба откликнутся тем кто может в Анапе достойно протестировать данную машинку, либо ссылку или адрес куда подьехать на какое СТО где добросовестно выполнят данную работу. Вопрос возник так как машинка уже заехала на одно из СТО, там диагност выкрутил только крайние свечи которые были легко доступными, сказал что свечи хорошие а катушки проверить не возможно, по давлению топлива сказал что манометр есть но нет переходника для американцев тем самым замер по давке делать отказался. Кто может продиагностировать, либо отправить к толковым людям пожалуйста пишите.

Проблема рапространенная. При поиске данной неисправности нужно отработать выше описанные рекомендации. Однозначно указать в каком месте плохой контакт или просадка по напряжению не получится.

Сам понимаешь о чем пишешь? Если стоит датчик, значит должен быть элемент с которого должен считываться сигнал, если вы его не обнаружили это совсем не означает что его быть не должно. После замены транзистора, штифт сам не вырастет. Это на какие либо мысли наводит - возможно были механические повреждения.

Ну значит все хорошо. Не нужно повторять все глупости которые описываются в интернет.

По датчикам: 1.- датчик Холла(трамблер) - синхронизация по 1-вому циллиндру, 2. - индуктивный датчик 1 (на корпусе сцепления) - число оборотов, 3. - индуктивный датчик 2 (на корпусе сцепления) - фазовый

При понижении мощности двигателя, вариант с данной присадкой не поможет. От свечей зажигания отстань, с ними все в порядке. Лучше понаблюдай какие показания идут с датчика кислорода (лямбда зонд). Параметры твои в норме. Обратить внимание на состояние узла сцепления (пробуксовки), и тормозная система - автомобиль должен иметь хороший накат.

На данной системе не достаточно! Здесь синхра между датчиками нужна. 1. Проверяй не перепутаны ли разьемы с нижних датчиков местами, по памяти они одинаковые. 2. Тип коробки какой АКПП ? Почему сам все данные не выкладываешь, выпытывать нужно? 3. С пристрастием хозяина пытаешь на предмет замены коробки и того что находится между коробкой и двигателем? Там по памяти стоит хитрый маховик, на нем должен торчать специальный штифт под этот датчик, когда колхозят с маховиками могут поставить без штифта или с обломанным штифтом. Есче как вариант не правильно установили маховик, только не скажу возможно ли так сделать на данном двигателе. Без штифта о котором идет речь искры не будет.

Если со стартером проблема не постоянна ,в таком случае к контакту втягивающего реле подключается маленькая контрольная лампочка на длинных проводах, и крепится в салоне, в удобном месте для визуального наблюдения, если питание на втягивающее реле стартера поступает всегда будет загораться контрольная лампа. Все симптомы указывают на умирающий узел сцепления.

Датчики заменить местами, левый с правым, такой вариант не пробывали?

Сейчас под рукой схемы нет, но по памяти там еще только нагреватели лямбда зондов что тоже закономерно. Вы же понимаете что при включенном зажигании топливный насос не должен постоянно работать. Так что плюсану еще раз за пост №4

Все правильно, иммо программно говорит ЭБУ моторного что запуск запрещен. Ответ пост №4 Пока ЭБУ моторный не увидит прокрутку (импульсы с ДПКВ) реле топливного насоса не включит, соответственно не будет питания и на форсунках.

Данные рассуждения не для этой темы. Для того что бы понимать работу сервисов, нужно вам самой стать работником сервиса, основная проблема - это человечиский фактор, то есть совершенно разные люди с совершенно разными мыслями, в том числе и о том, как им работать и как им заработать. В разных сервисах можно получить совершенно разный результат как отрицательный, так и очень положительный, который доставляет радость и уважение к мастерам - такие тоже существуют. По ремонту тоже всегда нужно иметь взвешенную позицию - не всегда ремонт узла выгоднее замены узла, к примеру, мастер возмется за ремонт, и в процессе выяснится, что все равно нужна замена, вы согласны оплатить разборку, диагностику, а в итоге замена на новый узел? Диагностируется очень легко, в момент проблемы замеряется напряжение на клемме обмотки втягивающего реле стартера. Если напряжение номинальное - проблема в стартере, если напряжение заниженное, проблема в бортсети автомобиля. Предварительно проверить силовой плюс и массу на стартере. На 90% проблема узла сцепления. Одна из простых проверок: если на работающем двигателе передачи включаются туго, а на заглушенном легко - это оно, сцепление. Для более точного диагноза нужен специалист.

Иммо не разрешает запуск двигателя, то есть это - искра или импульсы на форсунки. Главное реле должно включаться и загораться индикатор Check Engine. Проверять все питания и предохранители.

Правильнее будет не цеплятся за каждый параметр по отдельности, а смотреть все данные в совокупности, в результате общего анализа картинка начнет прояснятся. В вашем случае и механику ДВС нужно проверить - какая ситуация с фазами ГРМ? Разряжение во впускном коллекторе на ХХ -?

Прекрасно. Это означает что ЭСУД - работает.

Так как прекращается лямбда регулирование по ДК, ЭБУ сваливается в аварийный режим и начинает работать совершенно по другим картам, в результате если есть небольшой подсос ЭСУД его может перекрыть за счет аварийной работы немного обогатив смесь за счет небольшого увеличения длительности впрыска. Таже самая ситуация может быть из за неродного датчика кислорода который недогревается либо перегревается, либо валит график в бедную когда на самом деле богатая и.тд. Данный метод не информативен для диагностики, и может увести в не нужном ошибочном направлении от правильного диагноза.

Да полностью согласен, в магазине уже трудно найти КПА достойного качества.

Вы сейчас говорите о КПА которые продаются в магазине для Калины, или о тех которые были установлены на заводе? У меня обратная ситуация, по КПА забракован не большой процент и в основном на значительных пробегах.