Serga

Правильно.Я тоже обратил внимание,с уменьшением зазора тяга заметно пропадает.Фазы перекрытия ГР меняются.

Выпиши с ММК,ибо нехрен его паять сидеть,за рубль то...

Ну зазоры, как правило: Впуск: 0.2 щуп пролазит, 0.25 нет или же с небольшим защемлением. Выпуск: 0.35 щуп пролазит, 0.4 нет или с небольшим защемлением. Гранты и тому подобное.допуск увеличить ещё на 0.05 по рекомендационному предписанию АВТОВАЗА. Когда пятаки вложите,подденьте их пинцетом,если прыгают отдельно от стаканчика,обратите внимание на их износ по ребру. Такие шайбы уже не годятся.Возможен и износ зацепа по буртику стаканчика.

И зря ты о нашем автопроме...умеют,но не хотят! У меня была восьмёрка в 90 ых,риэкспортная Венгерка.Так при заведённой зимой,что двигатель работает,можно было узнать только обойдя авто сзади...по её тихому выхлопу.Или прижав ухо к капоту.А стержень клапана там кололся вдоль,если им что нибудь выбивать.Если всмотреться в разлом,там и на железо то не похоже было))) а какой то гладкий пепельно серый состав.Из чего он был сделан х.з.Помню коленвалы от них искали мотористы,высоколегированная сталь была,износу практически не было.У меня отходила 350 тыс.При разборе корня и шатунных,стояли ещё стандартные вкладыши.Недавно вырубал заплатку от такой же риэкспортной восьмёрки со шкуры двери,так там точно толщина железа такая ,что теперь на полы приваривают. Я ещё успел покататься на 21081 движке,1.1 литра с пятиступкой.Тоже из германии нашу поделку обратно привезли.

Ну на классическом двигателе ведь добились.Гидрики воткнули...

Если я не ошибаюсь,это на Фиате Альбеа,тепловые зазоры выставляют аж 0.5.Но там ничего не брякает.Потому что хорошо подогнано сопряжение деталей.И металл хороший.Интервал регулировки 70 тыс.Не из гвоздей,клапана и сёдла отливали да ещё с кривыми направляющими...

Потому что на классике,торец клапана нажимается через рычаг,коромысла или рокера,как хотите называйте...И зазор 0.1-0.15 и менее,не так существенно повлияет.Закон (рычага) физика.Зазор на кулачках РВ,изменится при тепловом расширении скажем не на 0.1 как на торце клапана а только около 0.06 . На ДВС 2108,торец клапана работает напрямую на кулачёк РВ, отсюда берётся и увеличенный запас по тепловому расширению.

Вить,с Днём Рождения,наливай! Желаю тебе Всех благ!!!

При чём тут завалить? Блок может просто не выйти на связь.

Это поспешный вывод.Потренируйтесь побольше...и на сайте их побывайте. Я давно уже перестал пользоваться этим модулем.Флешером М17.9.7 по к-линии шью.

Не всегда к сожалению...

М73 не ставили на Шниву.Хотя прошивки на Шниву с установкой М73 имеются.

Запустил я эту лоханку,с божьей помощью...Привезли второй ключ а там уже оказывается при предпродаже своровали трансподер...Болванка только одна.Пришлось повозиться.

Завтра буду смотреть и ключ привезут заодно..

Не помню сейчас уже номер кода.Не обнаружен транспордер.А первая ошибка была, использован неправильный ключ но я снёс её и осталась только вторая по транспордеру.

Попробую завтра антеннку проверить и с чипом повозится.А что за проводок чёрный с реле регулятора идёт на сигналку,он куда штатно должен идти? Как я понимаю это с датчика генератора.При отсоединении от сигналки не могу найти где он ранее крепился.

Привет Всем.История такова,хозяин авто попытался заводить сей аппарат в мороз -26,на уличной стоянке.Походу подох АКБ,разрядился или что в нём замкнуло...не понято.Хозяин сразу купил и воткнул новый АКБ.Теперь не крутит стартер.Зажигание включается,при повороте ключа на стартер,слышно как отрабатывает бензонасос.При проверке,на реле стартера в монтажном блоке,тоже не приходит питание на управление.Принудительно,если перемкнуть реле стартер крутит но авто не заводит.Отключили уже сигналку с автозапуском.Разрывов штатной проводки на сигу не обнаружил.Только катушка была накручена изолентой на замок зажигания.Стартер по прежднему не крутит.Хозяин авто,на днях поедет домой за вторым ключом,попробывать им завести.Сканер выдаёт ошибку по иммо,не видит транспордер.Какие ещё можно попытки предпринять,оживить это авто,пока привезут второй ключик? Или если на случай,что и второй не поможет?

А что смущает по ДК1? Контроллер может выдавать напряжение 1.3- 3.6 вольт,пока ДК не прогрет.А опорное 3.3 вольта.Как прогреется примерно до 300 градусов,тогда и начнёт выдавать генерируемое напряжение примерно 0.05-0.9в.

При откинутом разъёме ДК1,сколько выдаёт опорное напряжение?

Пост №2. Я в глаза не видел твоё авто и видеть не хочу...Какой ЭБУ даже установлен,не можете назвать.А тычете сканматик.

А для чего тебе эта прога? Если ничего не видишь в ней.И поверь, до 70% неисправностей ты не увидишь своим сканматиком.Для этого есть другое оборудование.Намного дороже,твоего сканматика..

Взор надо направить,на гаражные ворота специалиста,который подтолкнёт тебя в нужное русло...

Такие резисторы одноомники трудно будет найти.А что за МС,слева внизу,которая у меня отсутствует,не ответили.

За что отвечают эти элементы ? На моей плате МС которая на картинке ,слева внизу,вообще её нету.А сверху в середине вместо двух квадратных элементов на каждой по два резистора- перемычки номиналом (000).На плате они обозначены как индуктивности ( L )

Как повезёт.Наверняка ведь в бут переводить будешь... и ст флешером писать..