Alex Vlasov

Здравствуйте. Расскажите плиз кто знает как проверить датчик давления фреона на VW Caddy. Его кто-то подключал неродным кабелем и совершенно нет уверенности что всё правильно соединено. Муфта кондея не включается, диагностика даёт ошибку датчика давления хладагента. В реальности в магистрали около 5,5 атм. Насколько я понял датчик с микросхемой внутри, обеспечивающей широтно-импульный выходной сигнал. Подскажите пожалуйста его распиновку и (или) если можно цвета проводов - схемы на Кадди обыскался, везде только движки и периферия без кондея. Спасибо.

Машина вернулась от официалов (повторно ) Со слов хозяина вопрос был в бензонасосе. как там на самом деле - теперь неизвестно. Тема закрыта.

Фазы ГРМ выставлены, первый катализатор аккуратно вынут, параметры работы движка сняты "БАРСом" (правда как-то не впечатлило) - начальный УОЗ на ХХ 15град, лямбда импульсы до 0,8, ошибок нет. Фазы совпадения по датчикам ГРМ проверены осциллографом и нормально выглядят. Т.е. всё хорошо, а машинка как работала, так и продолжает дальше, ну может чуток лучше и то на газу. Результат работы- от машины отказались, потеряв пять дней времени впустую :( Когда проблема кем-то найдётся (может быть найдётся) - расскажу в чём было дело.

Цепь действительно механики поставили с ошибкой. на зуб: распредвалы опаздывали относительно коленвала. Поправили. Но проблема не решилась. Беспокоит то, что на двух системах питания двигатель работает одинаково плохо. Общими остаются только три момента: дроссельная заслонка, система зажигания и система выпуска отработавших газов. Подскажите плиз при резком газе допустим ли обратный поток во впускном тракте? И есть ли перекрытие клапанов в этом движке (QR20)? Мне кажется что проблема может быть ещё и в выпускной системе: газы не успевают покинуть цилиндр, а в момент перекрытия клапанов происходит прорыв во впуск, чем портится качество смеси.

Сегодня сделали подключение осциллографа на датчики коленчатого и распределительного валов и замер напряжения с расходомера воздуха. Расходомер показал 1,06 вольта при просто включенном зажигании - вроде как и не плохо. А вот двухканальный осциллограф оказался не так уж и удобен в данной ситуации из-за необходимости синхронизации по сигналам коленчатого и отсутствия записи :( Но вместе с тем выходит что есть отставание распредвала от коленвала - начало импульсов коленчатого приходится на один импульс коленчатого раньше, если конечно я правильно интерпретировал осциллограмму, т.к. правильно её рассмотреть когда особой стабильности нет оказалось не совсем простым делом, подбрасывал верхнюю (первую) лямбду - без толку. Тоже склоняюсь к несовпадению ГРМ.

Дополнительная "свеженькая" информация: 1. завели холодный движок - газку: пока был холодный провальчика можно сказать небыло, подогрелся до 35-45 градусов (на ощупь) и стало уже чётко слышно провал, по звуку напоминает переобеднённую смесь. 2. отключили датчик температуры (разъём). Получили практически почти нормальную работу. Сопротивление датчика было 495 ом. На патрубке руку держишь 2-3 секунды - потом становится неприятно, т.е. 40 - 45 градусов. датчик с двухконтакным разъёмом. 3. вернули датчик температуры на место - та же картина. Но: гретый двигатель, держу обороты 1700 и резко газку - получаю пару хлопков во впуске :( а плавно набираем газ - растут и обороты PS: до снятия осциллограм работы ГРМ сегодня добраться не получилось по времени - оставили на завтра - ну, такова жизнь :(

Здравствуйте. Приехал Nissan Primera двухлитровый 16-клапанный двигатель QR20, вариатор + газовая установка с распределённым впрыском. Владелец рассказал предысторию: 1. "...через неделю после установки газа в Краматорске (Украина) машина стала вяловатая. А тут (позавчера) поменяли цепь ГРМ. После чего заметили, что появился провал при резком нажатии на педаль газа, при этом машина жрёт и газ, и бензин, отсутствует резвость..." 2. "ездил в Харькове к официалам (я видел чек с диагностического прибора и перечень рекомендуемых работ после диагностики) - сказали менять ДМРВ, цепь, регулировку ХХода, осмотрели: 1. Запах, присущий инжекторным движкам, присутствует только в начале, а затем изменяется на непонятный 2. Свечи практически белые 3. Ошибок в ECU нет ни по ELMу, ни по Check+педаль газа. 4. Показался перегретым выпускной тракт - защитный кожух коллектора и катализатор. 5. Поток газов на выходе глушителя горячий - руку не удержишь, - аж снег оплавился когда по-газовали; никаких кусков катализатора не вылетало, звук при прогазовке щипяще-шелестящий. 6. Аккумулятор не ахти - пока я возился с подбором программ для диагностики подключившийся ELM сказал что в бортсети 10,4 Вольта. 7. Холостые ровные, 700 об/мин, не троит, не хлопает. 8. !!! Снял я шланг сапуна со стороны гофры впускного тракта между впуском и расходомером. Так из самого сапуна практически нечего мы не увидели, а вот со стороны штуцера из впускного тракта при более-менее резком нажатии педали газа поток бъёт в подставленную ладонь довольно ощутимо ! Проехались 2х500 м (2Х потому что туда и назад): если нажимать на педаль газа плавно, то ещё более-менее едет. Если резко - такое ощущение, что ей не хватает топлива до 2 - 2,5 тыс.оборотов, потом чуть резвее. едет тупее ВАЗовского движка. планирую двухканальным осциллографом сегодня посмотреть фазы датчиков коленвала и распредвала. Смущает то, что по ним ошибок нет! Если получится (глубокие колодцы) померяем компрессию, но в проблемы с ней слабо верю. Посмотреть параметры работающего движка пока ещё не чем :( в параметрах диагностики официалов указано напряжение с ДМРВ 1,15 вольта на стоящем движке и оно помечено как неправильное. Менять его без уверенности не хочется - всё таки 1,5 - 2 тыс грн. на дороге не валяются. О том, что при растяжении цепи машина тупит и жрёт уже перечитал много. Может кто уже наступал на подобные грабли - подскажите плиз правильный путь действий. И как определиться с работоспособностью ДМРВ. Когда с него сняли разъём машина вообще еле пыталась заводиться - как то значит он работате.

стоило бы проверить на проводе, который идёт на генератор (возбуждение) наличие напряжения при включенном зажигании и отключенном от генератора проводе. Может его там и нет вовсе, а гена самовозбуждается от остаточного намагничивания.

Метки не проверял - поверил парнишке-хозяину машины: говорит проверял метки и они на месте стоят. Проскок при запуске у них типа нормальное явление? To Partisan: парнишка форсунки возил на чистку/проверку. с его слов они нормально работают.

Добрый день. Ищу помощи коллег - больше нет мыслей по поводу машины. Mitsubishi Galant 1997 г.в. двигатель 4G63 2.0 L Машина потеряла осенью мощность и кушает до 23-25 литров в городском режиме /20 л шоссе просмотрели параметры движка: Т охл.жидкости 91 град Твозд (IAT) +22 град (в тёплом гараже меряли) Рвозд 101 кРа Расход воздуха (датчик VAF) 31 Гц Датчик дросс.заслонки 762 мВ Время впрыска 2,6 мс Опережение зажигания 9 гр Обороты КВ 750 об/мин Положение РХХ 54 Первая лямбда 176-820 мВ Вторая лямбда 0-566 мВ /катализатор отсутствует/ Клапан рециркуляции не заклинен и даже визуально работает. Компрессия до 14 во всех горшках. Свечи с чёрным нагаром. топливо 95-й бензин. Может кто-то подскажет что ещё может так сильно портить жизнь движку?