ELECTRONIC

Да, они точно под газ. http://www.gasgoo.com/auto-products/fuel-system-393/1838562.html Указывается что они для природного газа, спирта и бензина. Очень удачные форсунки по характеристикам. Единственно по редуктору сейчас вопрос решу и в приципе проблем больше не остаётся. Сегодня колокол со стартером прикрутил, поставил на деревянный поддон, буду закреплять без подушек, надо крепление радиатора придумать, вообщем работы пока хватает.

Нашёл побольше информации по форсункам http://www.boschdealer.com/specsheets/bosch827spec.pdf Оказывается, что они работают не до 6 бар, а даже до 9, там диаграмма производительности есть. Вот и незнаю редуктор брать на 6 бар или 9 бар на выходе. Вроде 6 должно хватать, но 9 заманчивее.

Я имею ввиду, что после установки свечей мотор работает и нагар образуется на торчащем конце свечи с резьбой внутри камеры сгорания. Потом, кода откручиваешь свечку резьба портится в ГБЦ, иногда аллюминий витками выходит со свечёй. На бензиновом моторе больше нагара, на газовом меньше, на жрущем масло двигателе больше, на нормальном меньше.

Из-за нагара в камере сгорания.

Мыслей много, на видео показано: я поставил бриск, далее посмотрим на результат, тысяч на 20-30 их хватает. С опеля те свечи имели кальное число выше, что более подходит для газа, а так посмотрим. Резьба там стандартная 19 мм длиной как на 406, а вот на 402 резьба намного короче. Длиньше свечу если завернуть, то резьба со стороны К.С. засрётся и при откручивании вся резьба в ГБЦ испортится.

Скорее всего там пробовали обычные газовые форсунки 3 ома. Здесь же 9 ом, поэтому я думаю, что мозг будет открывать и закрывать форсунки нормально. Эти форсунки в паровой фазе пропан будут впрыскивать. Ничего не могу сказать пока экспериментов не будет.

Нужно разводить примерно так: верхние 2 кольца в разные стороны, чтобы смотрели на насзные стороны поршневого пальца, маслосъёмные также в разные стороны. Далее кольца встанут так как им нужно,поэтому особо можно и не стараться. Я специально вырезал как ставил кольца на 3 поршня и как ставил в блок 3 поршня, чтобы видео было чуть короче, куда больше 3 часов? В описании этих форсунок пишется, что они могут работать с метаном, пропаном, бензином и спиртом. А кому нужен бензин? Чтобы машина работала на бензине эффективно степень сжатия нужно оставить заводской. А тогда какой смысл что-то городить? Вот впредыдущих постах выложил человек файл с описанием фольксваген, при степени сжатия 13.5 у них машина работает на бензине, к сожалению возможности фольксваген у меня нет. Да пригодилось очень, спасибо! Там два файла, верхний открылся, нижний нет. Я думаю нижний здесь уже выкладывали. пробежался быстренько по тексту и увидел, что давление впрыска 6 бар у них, а степень сжатия 13,5:1.

Вот кстати редуктор нашёл /1/"]http://www.bigas.it/it/prodotti_prodotti.aspx?categoria=1#!prettyPhoto[sSRIDMB27090E]/1/ второй и третий имеют давление на выходе 9 бар. Написано для фиата ( наверно добло на метане) и опель ( зафира на метане), в понедельник позвоню на пропан.ру, спрошу, доставят ли.

Форсунки буду пробовать эти http://www.ebay.com/itm/BOSCH-160LB-1700CC-160-LB-FUEL-INJECTOR-HIGH-IMPEDANCE-EV1-CONNECTOR-/230695412927?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item35b684a4bf&vxp=mtr#ht_1661wt_1111 Они имеют сопротивление 9 ом, то есть по сути обычный мозг хоть и с небольшим увеличением тока в ключах, но должен нормально открывать и закрывать. Газовые же форсунки традиционные имеют сопротивление до 3 ом, поэтому их цеплять только через пик енд холд контроллер, либо через блок сопротивлений ( последний вариант будет похуже). Эти форсунки ставятся на газоые оплея, изусу и т.д. Есть микас, который управляет низкоомными форсунками, но он стоит около 40 т.р+ ПО для редактирования 30 т.р.. Эти форсунки у меня уже год лежат, скоро попробую, заказывал через ебей. Они по размеру и по штекеру идеально встают вместо штатных форсунок. Единственное на газовых движках с такими форсунками давление впрыска выше, около 5-6 атм, если не получится со стандартными редукторами, то что-нибудь придумаю. На сайте пропан месяц назад появился метановый редуктор с максимальным выходным давлением 10-15 бар, я им позвонил и они сказали что там ошибка и исправили на 1,0-1,5 бара. Но выход найдём. Я могу часами писать про это, но всёравно всё не смогу написать, поэтому всё будет на видео рассказано. Кстати, порсунки брал по 4000 за шт, сейчас уже есть местами по 2500, думаю, что так даже будет дешевле, чем со впрысковым оборудованием.

Я надеюсь, что с клапанами ничего не будет. Запуск будет позже.

Обрабатывается, примерно через час уже будет доступно.

Всех с 1 мая! Мир Май Труд :-) http://youtu.be/AjMwBJuImsU

Впрыск собираюсь сделать через заводские специальные газовые форсунки. Это будет попозже на видео. Уже впритык подошёл к онлайн настройке. Незнаю взять МОЛТ для 7 микаса или январь. Если взять 5 январь, то там ничего лишнего не, всё просто, очень много раз приходилось редактировать 5 январи. Микас же реже используется для онлайн калибровки, вот и думаю, что лучше январь. С другой стороны, а вдруг кто-нибудь захочет повторить то ему уже надо январь покупать, а если на микасе обкатать, то микас можно с машины старый оставить. Хотя в редактировании микасов тоже проблем никогда не встречал. много раз приходилось прошивки именно седьмых микасов корректировать, но незнаю насколько корректно онлайник на базе 7 микаса будет работать. #640олегас, а какая у вас степень сжатия получилась? Может кто подскажет а на январях 7.2 бывают ДАД с завода или всегда ДМРВ?

Наконец полностью собран двигатель со всей навеской. Видео будет чуть позже, надо монтаж ещё сделать.

Сегодня путём нечеловеческих мучений, героически можно сказать, был собран двигатель до конца! Установлена крышка клапанов, осталось коллектора, генератор, стартер, и другое навесное оборудование. К этим выходным думаю будет запуск двигателя в гараже с простой подачей газа во пуск. Тогда и будет видео. Далее уже будет работа над газовым инжектором и прошивкой.

Да, это разные вещи. Компрессия- давление в конце такта сжатия, измеренное компрессометром. Компрессия зависит от оборотов, степени сжатия, состояния колец, наличия масла, фазы распредвала, состояния клапанных сёдел ну может ещё от чего нибудь. А вот степень сжатия это геометрическая величина. Степень сжатия грубо можно посчитать так: объём цилиндра разделить на камеру сгорания. По-точнее: объём цилиндра+объём камеры сгорания разделить на объём камеры сгорания. Ну а ещё точнее с учётом толщины прокладки. Вчера считал степень сжатия на текущем проекте. Получилось 13.8-14.2, всё как и хотел. Разброс большой, потому что стекла с отверстием не было, проливал моторным ( густым) маслом. Всё в норме.

Сегодня с горем пополам закрыл низ, осталось ГБЦ воткнуть. Видео будет когда полностью соберу железо.

Сегодня наконец-то воткнул коленвал и поршня. В ближайшем будущем низ закрою.

Думаю врятли. Больше 12 не надо. Я когда делал 12.5, без настроек типлива и УОЗ была сильная детонация. При этом если её убирать упозднением зажигания, то УОЗ уже будет лежать не в оптимальном диапазоне, а ещё и и других проблем хватит. Поэтому не стоит.

VOV085, твоё сообщение заставило меня произвести некий расчёт. Оказалось, что на 406 моторе можно получить хорошую степень сжатия. Так, если в 406 блок воткнуть 409 вал, то для того, чтобы сделать степень сжатия 14:1 нужно, чтобы поршень входил в ГБЦ на 2 мм. А у тебя поршень насколько входит в ГБЦ?

В любом случае стоило бы поставить 2 железные прокладки, чем одну паронитовую. Одну железную не надо ставить, даже если поршня вровень с блоком, горькая практика показала это. Не стоит так делать. Лучше сначало выкатать первый мотор хотябы до 100 000 км, убедиться, что всё работатет нормально, потом только ещё раз вкладывать в это деньги. Кроме этого стоит мерить расход ДО замены поршней и ПОСЛЕ, на одном маршруте и не одну неделю. Тогда можно будет уже точно знать расход. Что касается мощности, то она не выше, чем заводская на бензине, но по мне так лучше всё задовить для экономичности. 14:1 на метане не вызовит детонацию. Я сам обслуживаю газовый двигатель на метане cummins, там степень сжатия 13.9:1 да ещё и ТУРБИНА, поэтому спокойно можно делать 14:1 на метане, больше просто смысла нет. Для пропана как я уже писал максимум 12:1. Ксати, вариант с 409 валом и 406 поршнями с проточкой в гбц тоже является хорошим вариантом. Хорош он тем, что поршня с кольцами можно United Motors поставить, а это уже тянет к хорошему ресурсу. Единственное цена получится выше, валы очень подорожали. Этот способ первый раз я увидел в видео Ибадуллаева. Далее видел в идео у Травникова.

Кстати, а почему не железная прокладка, или решено оставить "предохранитель" для перегрева?

Отвечу также как и в коментариях под видео: Тут я ничем не помогу :-). Хотя есть небольшие планы по увеличению мощности, но об этом потом.

На самом первом месте - ресурс. На втором экономичность. На третьем ремонтнопригодность, на четвёртом цена на запчасти, а на последнем- мощность. Спорт мне не интересен. Я знаю мужика- он довольно таки долго занимался сборкой движков для любителей погонять. А потом он бросил. Причина такова ( цитирую):Собираешь тщаельно мотор, все размеры выводишь в идеал, вес в идеал, из всех магазинов собираешь запчасти, выбираешь, душу вкладываешь, всё собираешь как на заводе, обкатываешь на стенде. А они через два дня приходят и говорят что поршень у них развалился. Набросал размеры шкива. http://yadi.sk/d/hiOxjdc9MKEEx при заказе нужно пластмассовый брать для образца, чтобы отверстия для крепления делать Шкив точится из одной цельной болванки. Для сравнения цен: у нас за изготовлениетакого шкива ( работа+ материал) берут 1000 рублей. Что касается двигателя, то осталось 3 коротких болта на 8 для шкива помпы и всё . Также в понедельник закажу съёмник для установки звездочки грм и демпфера на коленвал и положу их в гараж, а то может время будет после работы на сборку, я приеду, а съёмники закрыты в шкафчиках

Я на трёх работах работаю, там не бывал. Для тебя завтра попробую съездить и снять размеры.