Dmitriuk

А с чего вы решили что пропуски обязательно из-за компрессии? Куча вариантов может быть - ВВ провода, свечи, подсосы воздуха, неправильное смесеобразование, форсунки, и т.д. и т.п

Чтоб быть уверенным на 100%, кстати, можете зайти через диагнозу в просмотр параметров двигателя, и посмотреть, активирован D+ или нет. Если активирован, а сигнала на проводе нет - значит однозначно проблема в блоке. Можно еще попробовать через тест ИМ активировать D+. Если активируется а сигнал отсутствует - см выше. Я думаю, там или дорожка внутри блока перегорела, или драйвер линии D+ - микруха, транзистор и т.д. А блок, насколько я помню, не ремонтируется, т.к. залит по уши силиконом. Хотя, чёрт его знает, может и ремонтируется, но лично я не знаю чем безболезненно удалить силикон.

А зачем разводить - просто нормально обрисуйте ситуацию. Так и так, мол, проблема в блоке, зарядку можно сделать, но есть ньюансы .... Хотите - покупайте новый блок, хотите - можем поэкспериментировать с этим. А аккумулятор Мутлу, если он на гарантии, можно было на шею продавцу повесить, и причём, легко.

Хорошая тема, я тоже об этом думал. Стенд для проверки механических форсунок можно купить готовый, и он не сильно дорого стоит. Там всё просто - насос + манометр + ёмкость для жидкости. Для CDI форсунок всё намного сложнее. Регуляцию давления можно было бы реализовать при помощи такой же системы как на Спринтере, к примеру: ТНВД + рампа + клапан регулировки давления. Схему для управления клапаном придумать не сильно сложно. Гораздо сложнее - электроника для управления форсунками. Ну и как бы, проверить - это одно, а распылители поменять, и потом ввести корректировочное число - это другое. Хотя, теоретически... - Это корректировочное число можно ввести в ЭБУ, при помощи диагностической программы. после установки форсунки.

Опять на помойку улетел. Та шо ж такое, вот чуваку невезуха )) А если серьезно, то профиль заполните, во-первых, а во-вторых - правила читать надо, уважаемый - марка авто, год выпуска, маркировка двигла и т.д. И плюс - данные диагностики, если они есть.

А без резистора не горит, что ли? В автодате нашел только схему по двиглу. Насколько я понимаю, блок двигателя связывается со щитком по CAN шине. Может быть два варианта - либо индикатор работает по информации с шины CAN, либо по информации с интегралки на генераторе. Раньше было - с интегралки, а сейчас - хрен его знает, честно говоря. С этим новыми автомобилями - чем дальше в лес, тем больше дров, как говорится. Может тогда попробовать такой "экслюззивный" вариант - на D+ генератора кинуть напряжение через диод+резистор, последовательно, а напряжение взять прямо с ГР, и при этом провод со сороны ЭБУ не перекусывать

Я думаю, с зарядкой всё ясно. Резистор можно там насовсем оставить, только подключить его нормально - не на аккумулятор а на клемму 15. Резистор от 50-ти до 100 ом. А с блоком не совсем всё понятно. Можно для начала прозвонить цепи питания и массы на разъеме блока.

Если сплющило бак, значит клапан адсорбера постоянно открыт. Есть два варианта решения проблемы - либо заменить клапан, либо отключить шланг адсорбера от дросселя. А вообще, похоже на подвисание штока РХХ - такой вариант тоже не исключается.

Ну, может быть, не спорю. Но всегда полезно научиться чему-то новому Схема блока не обязательно, всё делается при помощи тестера. Сначала находите четыре пина, что идут с блока на РХХ (провода звонили? может там просто в проводке обрыв?..) Нашли 4 пина, берёте в руки тестер и звоните четыре дорожки до микросхемы. Они должны туда идти напрямую. Всё, нашли микросхему, преписали название, забили в гугле, нашли на нее даташит. Там все должно быть подробно расписано, что куда - питание, сигналы и т.д. Проверили что можно сразу проверить - питание, масса (там должно быть два питания - +5 в и +12 в). А дальше - дело техники - включаете паяльную станцию и меняете микросхему. В принципе, ничего сложного. У меня был похожий вариант - выставил обороты вручную на 900 об\мин, заказал микросхемув Харькове, через неделю, когда она пришла, поменял. Клиент по сей день ездит и радуется.

А попробуйте с ДМРВ поизголяться - чуть поднять АЦП за счет резистора, впаянного в разрыв массового провода. У меня когда-то был похожий геморройный вариант. Берете переменный резистор примерно на 100 ом, желательно проволочный, впаиваете в разрыв массы ДМРВ, резистор ставите на "ноль" (нулевое сопротивление), заводите. Чуть прибавляете сопротивление, пробуете двигатель "на приёмистость". Иногда помогает. Если что-то изменится в работе двигла - значит надо разбираться с тарировками ДМРВ. Еще вариант может быть - врет датчик температуры ОЖ. Хорошо бы его проверить на адекватность.

А нафига его шЫть, не могу понять. И вообще-то работу "железа" определяют не по скринам а по факту. И по звуку. А для Сенса 8.5 .. 9 литров на сотку - это не так плохо. Может, его просто надо поднастроить - свечи поменять, СО подкрутить и т.д.

Если катализатор вырезан, то показания должны быть один в один. А если кат рабочий, они должны отличаться - на второй лямбде амплитуда сигнала должна быть меньше и сам сигнал смещен по фазе. А по признакам - скорее всего задающую шестерню провернуло. Задающая шестерня и шкив привода генератора - это одна и та же деталь. Иногда она цельнолитая, иногда - с резиновым демпфером. Иногда шкив проворачивается на демпфере. А иногда шпонку раздалбывает на коленвалу, из-за чего задающая шестерня смещается на 2-3 зуба. У меня была подобная ситуация на одном авто.

Я не помню точно, какой в GM и январе 4 драйвер РХХ, но наверняка он там есть. В интернете можно на него найти даташит. А дальше - дело техники. Я бы перед заменой блока попробовал бы его заменить - всё равно терять нечего. Работы там не много, а если получится, можно срубить неплохие деньги.

Глупая идея. Ваш бортовик прошивку онлайн не редактирует, он просто включает реле вентиллятора при заданной температуре (реле включается не от ЭБУ а от бортовика). А по поводу ников - людей с такими никами обычно отправляют на помойке ковыряться. Как сказал классик: "если человек - идиот, то это - надолго"

Идею реализовать можно, но по-моему проще блок отремонтировать В блоке скорее всего надо поменять микросхему - драйвер РХХ. Она не сильно дорого стоит - в пределах 10$. А если изобретать велосипед - геморроя не оберёшься. Можно чисто вручную выставить РХХ обротов на 900, и - пускай катятся, если им платить лень.

Если там было вольт 18 холостого хода на зарядном устройстве, то могло перестать работать полмашины. Скорее всего там лёг блок климат-контроля. Это так, навскидку.

Спасибо. За всем сразу не уследишь. В принципе, основные моменты я сразу уловил - изменение сопротивления в зависимости от магнитного потока. И там еще ньюанс в том, что два соседних участка на магнитном кольце намагничены по-разному. Не совсем понятно как его проверять. Теоретически, с блока управления должно приходить опорное напряжение. 1.5 ... 3 вольта что с тестера приходит - этого не достаточно? или может надо стабилизированное около 5-ти?.. Вопрос не праздный - иногда попадаются дотошные клиенты которые просят проверить датчик перед его заменой.

Ребята, а можно - глупый вопрос? :) Просветите меня - болвана, что такое "токовый датчик"? Принцип его работы. Я знаю два вида датчиков - датчик Холла и индуктивный. Про токовый слышу в первый раз, честно говоря. Согласно закону Ома для участка цепи - сила тока обратно пропорциональна сопротивлению. То бишь "токовый" датчик - это датчик, который изменяет свое сопротивление. Каким образом это применимо к датчикам ABS не совсем понятно. А-а, я понял, это примерно то же что герконовое реле, но только в электроной реализации (вместо геркона полевой транзистор со схемой его управления)

cЭр, мы только этим и занимаемся. А если вы авто будете по шпаргалке ремонтировать, вас уважать перестанут.

Снимите разъем с блока ABS, найдите две клеммы на которые должен приходить сигнал с проблемного датчика и прозвоните на сопротивление. Должно быть в районе 1 килоома или чуть больше. Если намного больше - ищите окислившиеся контакты в разъемах. Еще косяк может быть - цепь датчика звонится но сигнала с него нет. Тогда смотрите зазор между датчиком и зубчатым колесом на ступице.

А ДМРВ какой стоит? Может - несоответствие тарировок - в прошивке и реально. Или ДМРВ подгулял. АЦП сдвинулось и машина перестала ехать. А на другой прошивке может быть это не так критично.

Ну и нафиг эта книженция нужна? Ты прочитал? Молодец. Возьми пирожок с полочки. Главное чтоб толчИна с этого была какая-нибудь. А ее пока не видать.

Если программа ломанная - тогда находит.

А еще полезно иметь такую чепуху как тестер МЗ. Схема несложная - генератор на К561ЛН1 или К561ЛА7 плюс выходной транзистор для усиления. Там сигнал пятивольтовый, эмулятор придумать не сложно. Этой же штукой можно проверять датчик скорости, если подтянуть сигнал к 12 в.

Если питание и сигналы управления на модуле есть, а искры нет - меняйте модуль. Это однозначно. Правда, еще может быть неконтакт между клеммами внутри фишки модуля. Чем проверяли? Сигнал проверяется светодиодной контролькой (а лучше осцилографом), питание - простой ламповой контролькой, масса - тестером.