Опубликовано 28 октября, 201014 г. Доброго всем времени суток. Проблема такая, Периодически, идёт недозаряд аккумулятора. При заводе 14 В (есть вольтметр в машине), далее, совершенно безсистемно, напряжение может падать на 1,5-2 В (при включении приборов проявляется чаще, чем без включения), при этом стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости ползёт в красный сектор (вентик не включается, он работает нормально и правильно). Выключаю-включаю зажигание - всё нормально: вольтаж в норме и стрелка показывает 90 градусов. Был уже у трёх электриков, проверили генератор (заменили реле-регулятор) всё нормально, почистили все массы. Толку чуть. Может всё таки реле-регулятор выделывается. Вроде бы после замены пару недель было нормально (хотя определить сложно, системности, как я говорил, никакой нет). Но при чём тут датчик температуры охлаждающей жидкости? Я заменил их 3 штуки - толку никакого. Может кто-то сталкивался с такой проблемой или знает в чём дело?
Опубликовано 28 октября, 201014 г. Доброго всем времени суток. Проблема такая, Периодически, идёт недозаряд аккумулятора. При заводе 14 В (есть вольтметр в машине), далее, совершенно безсистемно, напряжение может падать на 1,5-2 В (при включении приборов проявляется чаще, чем без включения), при этом стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости ползёт в красный сектор (вентик не включается, он работает нормально и правильно). Выключаю-включаю зажигание - всё нормально: вольтаж в норме и стрелка показывает 90 градусов. Был уже у трёх электриков, проверили генератор (заменили реле-регулятор) всё нормально, почистили все массы. Толку чуть. Может всё таки реле-регулятор выделывается. Вроде бы после замены пару недель было нормально (хотя определить сложно, системности, как я говорил, никакой нет). Но при чём тут датчик температуры охлаждающей жидкости? Я заменил их 3 штуки - толку никакого. Может кто-то сталкивался с такой проблемой или знает в чём дело? Возможно пробит один силовой диод трёхфазного выпрямителя силовой обмотки или витковое замыкание в силовой обмотке(статора). Посмотрите контактные поверхности коллектора обмотки возбуждения,может они изношены больше нормы.
Опубликовано 28 октября, 201014 г. Автор Возможно пробит один силовой диод трёхфазного выпрямителя силовой обмотки или витковое замыкание в силовой обмотке(статора). Посмотрите контактные поверхности коллектора обмотки возбуждения,может они изношены больше нормы. Проверяли диодный мост при съёмке генератора - вроде бы всё в порядке. И чего-то там даже с помощью осцилогрофа проверяли. просмотрите массы Массы все проверили, почистили и подтянули. 4 часа ушло на это дело. Не понятно, чего при перезагрузке всё становится нормально...
Опубликовано 28 октября, 201014 г. возможно виновата панель приборов или проводка в салоне,мерили напряжение на аккумуляторе,генераторе когда это происходит?
Опубликовано 28 октября, 201014 г. Автор возможно виновата панель приборов или проводка в салоне,мерили напряжение на аккумуляторе,генераторе когда это происходит? На аккумуляторе - 12,0-12,4. А на генераторе не меряли. Очень тяжело подгадать и вовремя подъехать к электрику,
Опубликовано 28 октября, 201014 г. Смотрим фишку на блоке предохранителей (монтажном) под капотом защещена пластиковои крышкой за комутатором розовй провод или бросайте провод от гены на акб+, ещё ломаетса провод под радиатором жгут розовый тот-жэ в жгуте пробуйте да и масса под приборкой Изменено 28 октября, 201014 г. пользователем Yurik
Опубликовано 29 октября, 201014 г. Автор Смотрим фишку на блоке предохранителей (монтажном) под капотом защещена пластиковои крышкой за комутатором розовй провод или бросайте провод от гены на акб+, ещё ломаетса провод под радиатором жгут розовый тот-жэ в жгуте пробуйте да и масса под приборкой Нашёл, открыл, всё подёргал. До работы доехал без проблем. 13,7 при включённом ближнем свете и печке. Посмотрю, что дальше будет. Спасибо всем, кто отозвался.
Опубликовано 2 ноября, 201014 г. Вариант 1. Если на аккумуляторе и на генераторе одинаковое заниженное напряжение , а при разборке генератора все детали оказываются исправными то необходимо просто зачистить все плюсовые и ВСЕ минусовые контакты, т.к. алюминий даёт очень хорошую диэлектрическую окисную плёнку. Вариант 2. Если на аккумуляторе заниженное, а на генераторе нормальное , то необходимо обратить внимание на изоляцию проводов подключаемых к + генератора, нет ли подогрева, если да то берёте паяльник и пропаиваете эти наконечники. Вариант 3. Берёте потолще провод, делаете дополнительную массу на двигатель и проводите необходимые замеры. Это самые простые стандартные ситуации которыми принебрегают очень многие "электрики" - это из многолетней практики.
Опубликовано 2 ноября, 201014 г. В бортовой сети не используется пайка-не надежно. Только обжим или скрутка.
Опубликовано 3 ноября, 201014 г. Автор Похоже, что дело в фике, которая выходит из генератора (с реле-регулятора?). Там папа-мама. Просто болтается в гнезде. Обжим помог. Пока езжу нормально. 13,8 держит уверенно. Стрелка температуры ОЖ в норме. Кстати, так и не понятно, почему она начинала глючить. Но вот почему 3 (!!!!) электрика, к которым я обращался, не обратили на это внимания!? Вопрос.
Опубликовано 6 ноября, 201014 г. Не каждый электрик у кого "весит" табличка с этой натписью на груди. А по поводу "В бортовой сети не используется пайка-не надежно. Только обжим или скрутка" я отвечу так - на ЗИМ е 1953года выпуска ВСЕ наконечники на проводке закреплены не только обжимом, но ещё и пайкой. До сих пор она ещё в рабочем состоянии.
Опубликовано 7 ноября, 201014 г. В бортовой сети не используется пайка-не надежно. Только обжим или скрутка. Вот рассмешил, и чем же интересно не надёжно??? Вот такие электрики и не могут разобраться в этой причине, не зная про переходное сопротивление.
Опубликовано 7 ноября, 201014 г. Вот рассмешил, и чем же интересно не надёжно??? Вот такие электрики и не могут разобраться в этой причине, не зная про переходное сопротивление. +1
Опубликовано 12 ноября, 201014 г. Вот рассмешил, и чем же интересно не надёжно??? Вот такие электрики и не могут разобраться в этой причине, не зная про переходное сопротивление. Тем что она ломкая и больше подвержена окислению особенно когда паяют кислотой На старых авто типа Победа, Волга 21 были пайки тока наконечников и покрытием цапонлаком в жосткой укладке провода с закреплением на кузов жгута промежуточные соеденения и разветпения делались либо обжимками либо соеденителними муфтами или колодками на жостком соеденении болт гайка посмотрите в старыг газонах например
Опубликовано 16 ноября, 201014 г. Автор Собственно говоря, проблема решилась. Дело было в массе. Масса, что шла на кузов с аккумулятора была никакая. При нагрузке замеряем на плюсе и минусе АКБ - 12,2. Плюс АКБ и двигатель - 13,7. Закончилось всё дополнительной массой. Спасибо всем откликнувшимся.
Опубликовано 23 ноября, 201014 г. просмотрите массы после зачистки, чем лучше обработать соединения? литолом или есть, что получше?
Опубликовано 23 ноября, 201014 г. после зачистки, чем лучше обработать соединения? литолом или есть, что получше? Сульфит молибдена или медно-графитная смазка,литол тоже пойдёт -надо чтобы масленая плёнка изолировала от внешней среды(временами поглядывать).
Опубликовано 25 ноября, 201014 г. Сульфит молибдена или медно-графитная смазка,литол тоже пойдёт -надо чтобы масленая плёнка изолировала от внешней среды(временами поглядывать). Литол засыхает довольно быстро...( Спасибо за инфу, на выходных займусь зачисткой масс...
Опубликовано 25 ноября, 201014 г. А не лучше ли использовать нечто подобное: ЛСЦ-15—несменяемая высококачественная автомобильная смазка, которая отличается от Литола-24 и фиолов наличием антиокислительной присадки. Обладает высокой адгезией, водостойкостью, консервацион-ными свойствами. Можно смешивать с Литолом-24 и фиолами.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь