А зачем все таки сдергивать подогрев с дроссельного узла?

ПО ИДЕЕ ЧЕМ ХОЛОДНЕЕ ВОЗДУХ ТЕМ ПЛОТНЕЕ,БОЛЬШЕ КИСЛОРОДА, видел фото тюненых моторов,там с дросселя снят подогрев ,вот и мне интересно зачем он там нужен???

ПО ИДЕЕ ЧЕМ ХОЛОДНЕЕ ВОЗДУХ ТЕМ ПЛОТНЕЕ,БОЛЬШЕ КИСЛОРОДА, видел фото тюненых моторов,там с дросселя снят подогрев ,вот и мне интересно зачем он там нужен???

да я в начале подумал что в горячий воздух более разреженный, и скинул обогрев, еще на я51-71 8-ми клапанная, девятка, как ни странно исчез небольшой провал на второй передаче, в самом начале с тех пор и повелось что на своих авто обогрев скидываю...а вот почему и как пусть раскидывают те кто прошивки настраивает и знает весь алгоритм процесса, а я просто тупой диагност...причем по Ваз-ам, но как ни странно народ тянется и вроде не ругает

да я в начале подумал что в горячий воздух более разреженный

при тех объемах потребления воздуха, он в дросселе даже на четверть градуса скорей всего не нагревается. Мне кажется(верхнее медицинское образование,потому кажется) что еслиб воздух там нагревался, то датчик температуры воздуха из дмрв перекочевал бы за дроссель

если отключить обогрев ДП , то , возможно замерзание конденсата из картерных газов при запуске , а это чревато

ПО ИДЕЕ ЧЕМ ХОЛОДНЕЕ ВОЗДУХ ТЕМ ПЛОТНЕЕ,БОЛЬШЕ КИСЛОРОДА, видел фото тюненых моторов,там с дросселя снят подогрев ,вот и мне интересно зачем он там нужен???

На бодро тюненых еще и интеркуллер ставят штоб побольше воздуха с кислородом вдуть в горшки. Тюнингнах штука сложная, нужно много закономерностей шарить шоб нормально натюнить

Отвечу сразу всем. Тосол Эбу не заливал, так как я знал про эту фишку Калины, и предупредительно его переместил в безопасное место, хотя тосол еще и так не протекал.Прошивки менял не раз, в том числе и под ГБО. При любых прошивках проблема оставалась, правда корректировку параметров готовых прошивок делать не решался.( Может быть и помогло бы, но я побоялся)

Что делаю сейчас.

Прошло два дня, как с помощью компа сбросил ошибку р 0131, проехал после этого уже 500 км, и могу сказать, что несколько упал расход и увеличилась приемистость. Со своим тестером ходил к соседу, у него 14-я модель, но движки у нас один в один. Померял у него напряжения на клеме ДМРВ, получилась норма - 0.99 в. Напомню - у меня показало 1.04 в. Походу, мой ДМРВ - глючит. Думаю, прежде чем отнести 70 баксов за новый, попробую промыть его чувствительный элемент. Методику этого действа нашел в инете. По результату отпишусь. А пока решил, увеличить перетечку в дросселе.

Вчера нудно и долго подбирал толщину пластинки, которую подложил между регулировочным винтом и упорным рычагом дроссельной заслонки. Вроде бы, судя по показаниям диагностики, перетечка воздуха увеличилась, а велечину оборотов холостого хода удалось оставить прежней. Теперь жду холодов, чтобы понять - решилась моя проблема или нет. Обязательно буду отписываться о всех действах до победного конца! Всем отписавшимся Спасибо!

Да не нужно подбирать толщину пластины - просто вращай регулировочный винт, но не пропусти момент ДПДЗ в 0%, иначе РХХ не будет вклчатся в работу.

На бодро тюненых еще и интеркуллер ставят штоб побольше воздуха с кислородом вдуть в горшки. Тюнингнах штука сложная, нужно много закономерностей шарить шоб нормально натюнить

Ну да ,точно кулер охлаждает а зачем же все таки подогрев ,дело в том что я без подогрева ездил давно,наблюдался повышенный расход газа и провалы при наборе оборотов, ГБО 4го поколения, я решил опять его подключить,но вскоре нашел причину и она заключалась в неправильной работе газового блока,вот теперь думаю отключать подогрев снова или нет???

если отключить обогрев ДП , то , возможно замерзание конденсата из картерных газов при запуске , а это чревато

А как же утром когда двигатель вообще холодный???

А я бы, для начала, проверил давление топлива - оно должно подыматься быстро (при включении зажигания), падать медленно (при выключении). На хх давление должно быть 2.5 бар, при перегазовке, должно подниматься до 3-х. При перегазовке стрелка должна пульсировать, но в пределах разумного. Если подымается медленно (меньше 0.5 секунды) и стрелка заметно пульсирует - значит сетка в баке забита или насосу хана.

Второй этап - проверка чистоты дроссельного узла и клапана хх. Клапан я проверяю самодельной приспособой. Он должен двигаться ровно, без шума и заеданий. Если заметно шумит - можно попробовать промыть жидкостью WD-40 и смазать силиконовой смазкой. Ну, заодно, проверить коллектор на предмет подсоса левого воздуха. Иногда бывает даже через плохо прижатую прокладку между дросселем и коллектором.

Третий вариант - прошивку в мозгах поменять. Насколько я знаю, все прошивки ЭБУ Январь 7.2 до середины 2006-го года имеют подобный деффект. То бишь, или прошивку закачать посвежее, или использовать программу J7 Patch для коррекции прошивки.

А ДМРВ не стоит спешить менять - не плохо было бы его проверить, для начала, осцилографом. Или, хотя бы, тестером - выходное напряжение при перегазовке должно измениться.

По поводу подогрева дросселя - этот подогрев греет не воздух а корпус дросселя, чтоб заслонка к корпусу не примерзала в холодную погоду. Холодный воздух имеет бОльшую плотность, поэтому и ставят, обычно, интеркуллеры после турбины перед коллектором - при сжатии в турбине его температура резко повышается

А я бы, для начала, проверил давление топлива - оно должно подыматься быстро (при включении зажигания), падать медленно (при выключении). На хх давление должно быть 2.5 бар, при перегазовке, должно подниматься до 3-х. При перегазовке стрелка должна пульсировать, но в пределах разумного. Если подымается медленно (меньше 0.5 секунды) и стрелка заметно пульсирует - значит сетка в баке забита или насосу хана.

Второй этап - проверка чистоты дроссельного узла и клапана хх. Клапан я проверяю самодельной приспособой. Он должен двигаться ровно, без шума и заеданий. Если заметно шумит - можно попробовать промыть жидкостью WD-40 и смазать силиконовой смазкой. Ну, заодно, проверить коллектор на предмет подсоса левого воздуха. Иногда бывает даже через плохо прижатую прокладку между дросселем и коллектором.

Третий вариант - прошивку в мозгах поменять. Насколько я знаю, все прошивки ЭБУ Январь 7.2 до середины 2006-го года имеют подобный деффект. То бишь, или прошивку закачать посвежее, или использовать программу J7 Patch для коррекции прошивки.

А ДМРВ не стоит спешить менять - не плохо было бы его проверить, для начала, осцилографом. Или, хотя бы, тестером - выходное напряжение при перегазовке должно измениться.

 

Насчет силиконовой смазки я бы поостерегся. Поскольку даже минимальное количество силикона убивает лямбда зонд.

А там, дело в том что силикон сидит изначально, с завода. Заводская смазка там силиконовая. Другая не катит. Почему - не знаю. Когда-то пытался смазывать моторным маслом - пришлось потом клапан поменять. Силикон вязкий, не думаю, что его сдует в цилиндр. И, к тому же, он в выхлопную трубу попадет не сразу а через камеру сгорания. А после камеры сгорания - это уже не силикон.

А там, дело в том что силикон сидит изначально, с завода. Заводская смазка там силиконовая. Другая не катит. Почему - не знаю. Когда-то пытался смазывать моторным маслом - пришлось потом клапан поменять. Силикон вязкий, не думаю, что его сдует в цилиндр. И, к тому же, он в выхлопную трубу попадет не сразу а через камеру сгорания. А после камеры сгорания - это уже не силикон.

 

Силикон - это кремний, ему пох камера сгорания. Это то, из чего состоит песок. (Силико́ны (полиорганосилоксаны) — кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения цит. Википедия.)) А смазка там не силиконовая, если ты имеешь ввиду смазку белого цвета, то это может быть даже тех. вазелин, но никак не силикон. Повторяю, силикон убивает датчик кислорода, вникни в выделеное синим. Оте самые кислородосодержащие соединения попросту за короткий промежуток времени вырабатывают весь рессурс хим. элементов напыленных на керамику внутри зонда. Там оксид циркония и платина. Он просто ускорено окисляется и остается чистая керамика, которая перестает быть собственно датчиком.

Изменено 6 ноября, 201114 г. пользователем dracon

Не будет ничего от силиконовой смазки лямбде. Другое дело-ацетатный силиконовый герметик.Вот с тем могут быть вопросы. Но по причине кислотной основы,а никак не силикона.

Подтверждаю,что от чистого силикона лямде ничего не будет, проверил лично мого раз.беру чиствый силикон в аэрозоле, используется для смазки прессформ на заводах РТИ, заводах полиэфирных нитей чистят им платинавые фильеры, кондомы вымазаны им, температуру держит до 300 град. Видел похожее вещество названое продавцом -чистый силикон, но реально фуфло. А вот герметик пахнущий уксусом или в народе часто пишут силиконовый герметик убивает лямду на раз.. Утверждать не буду,но похоже убивает эта уксусная вонь.

Ну, не знаю, я не проффесор химии, я - автоэлектрик. Может и убивает силикон лямбду, спорить не буду. А вообще, есть куча других вещей в этом мире, которые убивают лямбду. Тот же 95-й бензин с присадками, особенно, когда он плохо сгорает по причине переобогащения смеси. Кстати, одна из возможных причин, почему глохнет машина в данном случае. Возможно, ей просто не хватает воздуха в момент "подхвата".

 

Авто Гранта 81л.с., Е- газ. ЭБУ ИТЭЛМА 74.

Тысяч пять после установки ГБО (OMVL Monoplug, форсунки синие Reg Fast) нормально все было, а теперь при движении на газе, если выключить передачу ( на перекрестке или ехать накатом), бывает авто глохнет или обороты скачут от 600 до 1100 об.мин. примерно. Настраивать ГБО пробовал- бесполезно, хотя на бензине такого нет. Но допустим если включить обогрев стекла, фары, печку на 2-3 скорость то и на бензине большие скачки всегда.

Ошибок в ЭБУ тоже нет.

С утра заводиться с 2-3 раза.

Как можно побороть?

Покажи логи , что с массами ?

Покажи логи , что с массами ?

какой проггой можноснять логи?

на счет массы, авто 2 месяца пробег 3000 км всего - может стоит доп косу кинуть?

у вас неправильно отстроена газовая карта.

попробуй -перед тем как ехать домой -проедь на бензине и дай поработать на хх.

запуск будет адекватным.

вообще то нужно в прошивке копаться -,чтобы снизить влияние адаптаций -которые перестраивают коэффициенты топливо подачи,которые сейчас не вышли за пределы регулирования ,поэтому и ошибок нет.