Mazda familia BJ5P, 1,5L, 2002г. Очень медленно набирает обороты, что на месте, что при разгоне, если нажать на педаль на половину, то 3000 набирает секунды за 3 это на месте в холостую, если открыть сразу полностью и резко, то иногда слышны хлопки во впуск. При разгоне ощущение, что мощности только половина или треть. До отсечки раскручивается, что на месте, что при езде, кик-даун тоже работает, но разгоняется вяло.

Было сделано:

поменяны насос, фильтры, свечи, помыты и проверены форсунки, клапан в рампе скидывает давление на 3 атм., грм стоит правильно, компрессия в норме, катушки и дмрв ставили с другой такой же эффекта не было, дроссель чист, каталик не забит глушак тоже(судил по четкому звуку каждой рабочей вспышки из конца глушителя и до отсечки раскручивается), температурные датчики показывают все верно, дпдз тоже, нагара на свечах нет, подсос проверяли тоже отсутствует, егр глушили все безрезультатно, кислородник все показывает, на дпрв реагирует если снять сразу глохнет и фиксирует ошибку.

Из особенностей:

1. при первом запуске после простоя работает заметно лучше первые пару мин.

2. на оборотах на газ реагирует чувствительней

3. длительность впрыска на холостом ходу 700 об/мин. 4.35мсек без лямбды с лямбдой опускается до 3,95мсек

4. на горячую запускается не охотно, чуть дольше чем обычно приходится крутить, иногда бывает пару раз схватит прежде чем заведется.

 

Я склоняюсь к неправильному смесеобразованию из-за кислородника, т.к. сначала работает лучше чем когда немного прогреется. По хлопкам, вялому набору оборотов и отсутствию нагара все походит на бедную смесь, однако время открытия форсунок великовато если не ошибаюсь, и если скинуть аккум и не подцеплять при запуске кислородник все повторяется.

корректировки по топливу в числе параметров нет, только время открытия форсунки.

 

Какие будут предположения?

Проверь датчик температуры то есть зависимость сопротивления от температуры!

Проверь датчик температуры то есть зависимость сопротивления от температуры!

Смысл данных манипуляций, если они по сканеру показывают нормальную рабочую температуру. Читайте внимательнее исходные данные.

Вскрой моторный глянь электролиты не потекли ?

Катализотор проверил?

Да, каталик чист, выкручивал лямбду, заводил, толку ноль, все прекрасно уходит в глушитель. Вчера добавился еще один нюанс, изоляторы на свечах, которые находятся в юбке свечи, покрыты сажей, а та часть, что выступает полностью белая, как бензином отмытая, и из отверстия кислородника при работе был запах богатой смеси, такой же, когда карбюраторный мотор работает на подсосе, из глушака такого нет, судя по всему, все успевает догореть по дороге в каталике, он ярко-красного цвета при работе.

Теперь это все похоже на богатую смесь. Но лямбда показывает, синусоида скачет от 0,1В до 0,9В, однако время открытия форсунок 4-5 мсек. Почитал на форумах; люди смотрели на исправных автомобилях - 2-2,5мсек на холостых это норма, у меня - 4-5мсек.

 

Еще гипотезы?

 

Лямбды пока на замену нет, новая тоже под заказ около 2000р., как ее наверняка проверить, или как снизить время впрыска принудительно, чтобы убедиться, что дело в нем? Газоанализатора тоже нет, чтобы глянуть смесь богатая или бедная.

Или что это вообще такое? И как это лечить?

Кстати скидывал клеммы с аккума и не подцеплял лямбду, по умолчанию форсунки льют также 4-5мсек, при прогреве 5-6мсек, и хозяин жалуется на повышенный расход.

Изменено 16 мая, 201411 г. пользователем parovozoff

Вообщем, сегодня ставил кислородник с нормально работающей машины - результата не последовало также вяло набирает обороты и также время открытия форсунки 4-5мсек, на "нормальной" машине время 3,3мсек все остальное одинаково.

 

Адекватные идеи закончились.

 

Вскрой моторный глянь электролиты не потекли ?

 

Какие электролиты и в каких они цепях стоят? Какая связь данных симптомов с вытекшими электролитами?? Откуда такие догадки, был опыт ремонта на такой же мазде?

Когда вяло набирает обороты - лямбда что показывает?

Опережение зажигания не в минусе ?

там ДПКВ с чего считывает? Проверить бы задающий на проворот

плавный разгон, на газ приходится давить больше половины, иначе вообще не разгоняется, а просто увеличивается гул во впускном коллекторе

соответственно кик-даун

поддержание одной скорости

 

На скринах есть и показания лямбды и открытие дросселя и угол зажигания.

 

Чтобы вы понимали всю эпичность данной ситуации немного поясню.

При разгоне газ в пол время разгона до 60кмч занимает 14с, до 100кмч - 33с. Если просто ехать с одной скоростью и ускориться, приходиться давить на газ больше половины, автомат переключается на пониженную и машина начинает по-тихоньку разгоняться, так, если бы просто дать немного газу на обыкновенной машине, иначе просто увеличивается гул, а обороты на месте. На скорости 60-70 при 1700 об. двигателя автомобиль вообще не ускоряется пока не переключится на пониженную и обороты не подымутся где-то до 3000.

Вообщем чтобы хоть как-то передвигаться в ритме города приходится газовать постоянно в пол.

 

ДПКВ судя по всему считывает обороты с маховика, со стороны шкивов я его не увидел.

По топливу как бы все гуд смотри в сторону зажигания.

Проверь стробоскопом и сравни с показаниями сканера на разных оборотах

Изоляторы на свечах, которые находятся в юбке свечи, покрыты сажей, а та часть, что выступает полностью белая, как бензином отмытая-Вот скорее всего и ответ на Ваш вопрос+красный кат, недавно парился с похожей проблемой, правда не на такой машине. Со слов клиента машина начала тупить, давиш на педаль, а к ней как будто вагон прицепили именно после чистки форс.

Мы сняли форсы проверили на стенди и оказалась, что одна форса не хило лила, как ему делали перед этим чистку и проверку я не знаю, но факт того что после замены дефектной форсунки КАТ перестал разогреватса до красна и машина полетела как самольот+перепроверить метки, если проверяли не сами то лучше сездить к другим спецам

Изменено 17 мая, 201411 г. пользователем silman

Изоляторы на свечах, которые находятся в юбке свечи, покрыты сажей, а та часть, что выступает полностью белая, как бензином отмытая-Вот скорее всего и ответ на Ваш вопрос+красный кат, недавно парился с похожей проблемой, правда не на такой машине. Со слов клиента машина начала тупить, давиш на педаль, а к ней как будто вагон прицепили именно после чистки форс.

Мы сняли форсы проверили на стенди и оказалась, что одна форса не хило лила, как ему делали перед этим чистку и проверку я не знаю, но факт того что после замены дефектной форсунки КАТ перестал разогреватса до красна и машина полетела как самольот.

 

Увы, но в данном случае вряд ли это ибо, сначала она перестала ехать и свечи были чистые, а потом мы уже помыли форсы и проверили на стенде, а копоть на свечах, судя по всему, была из-за неадаптировавшегося компа, потому как черные они были, когда я газовал на месте после скинутых клемм, а после сегодняшних заездов свечи стали чистыми, какими и должны быть. т.е. комп адаптировался на правильную ТВС, но все равно не едет.

А КАТ так и нагреваться до красна?

А КАТ так и нагреваться до красна?

Да не видать я через выкрученную лямбду смотрел, он в смысле красный изнутри был, соты красные, сам снаружи нормального цвета.

Проверь ДПДЗ,лучше осцилом было такое на матизе.

Проверь ДПДЗ,лучше осцилом было такое на матизе.

А в смысле? Как осцилом? ДПДЗ - это же просто резистор. Я его крутил, проверял, он что по прибору показывает все ровно, изменение сопротивления как в мануале, без рывков и скачков, что по сканеру показания дросселя не скачут, а адекватно изменяются согласно открытию.

Еще раз, с пристрастием, проверяем метки!

там ведь есть маф? не пробовал промыть? зело помогает в таких случаях...