Евгений_С

В той таблице на ЧипТюнере ошибка. Сто раз им писали, просили исправить. И на других ресурсах тупо скопировано. Если надо чётко выяснить под какой датчик прошивка, то открываем её и смотрим " комплектацию": стоит галочка "дмрв с прожигом" значит нитяной датчик, если не стоит - значит плёночный. ЭБУ, именно ЭБУ! заточен либо под нитяной, либо под плёночный датчик. Соответственно и прошивки заточены по этому критерию. И пленочная прошивка не будет работать с нитяным датчиком никак! Для прошивок под нитяной датчик так же есть критерий по какналу детонации. Старая не будет работать с новым. Точных "имён" не назову, так как с планшета пишу, на память цифер не помню. Надеюсь суть прояснил.

Ну и я о том же много раз говорил. На самом деле они есть. Но не на этом ресурсе. И у меня их тоже нет. Хотя можете постучатся к http://www.auto-bk.ru/forum/user/125345-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0/. Кажется последний раз она получила хороший результат. УАЗ, ДМРВ плёнка Сименс, новый канал детонации, форсунки и датчики стандарт.

Сшить две прошивки, экономичную и динамичную, не проблема. А вот где взять эти две прошивки?

Зачем так сложно? Попробуйте так http://rd-lab.ru/develop/lab/romocables/rc-usb/chiptuning/index.html Вторая сверху картинка. Если сразу не пошло, скидываете одну из клемм с источника питания и пробуете снова.

Влияет. И сильно. У Волги объём двигателя 2,28 литра, у УАЗа - 2.7 л. Как минимум БЦН разные. Скорее всего в вашем случае тупо меняли ЭБУ. А так верно подсказали - считывайте прошивку, выкладывайте, посмотрим.

Добрый день. А вы случаем не с УазБуки? Там есть тип, сменивший Микас 7 на Январь. Кайфует и других с пути праведного сбивает. Вот ему такие вопросы и задавайте. Если нет, то тот кто перепиновывал разъём, да РХХ переделывал, пусть дальше и настраивает.

ELM не все функции поддерживает.

Хорошая программа. Нормально работает. Главное что безплатна!!! А вот мне внешний вид не очень понравился :) Не люблю тёмные тона :( Различие платной и дармовой версии здесь http://www.opendiag.spb.ru/version Поддерживаемые адаптеры здесь. Второй абзац. http://www.opendiag.spb.ru/opportunities Из простого но надёжного я рекомендую такой адаптер http://rd-lab.ru/eshop/index.php?cPath=32 С OpenDiag протестирован. ELM не все функции поддерживает.

Доброго дня. Насчёт шкива прямо выше вашего сообщения выложенна классическая картинка исправного ДПКВ. Можете сравнить. Считаю что его надо менять. Катушку то же под замену.

Для проверки на столе нужен генератор импульсов 60-2 или имитатор ДПКВ. Подключается на ту ногу ЭБУ, куда идёт сигнал от ДПКВ. Вот есть "программный" имитатор. Нужен только com-порт (или переходник usb-com) на компьютере. Имитатор ДПКВ 58x.zip Взят здесь. http://www.chiptuner.ru Автор А. Михенков. В описании правда ошибочка небольшая. Провод нужно лепить не на 2-й, а на 3-й пин ком-порта. Если архив окажется закосяченный, то поищите сами.

Так и альфаметр штука дорогая, в среднем 15 тыс руб. Мне нравится Innovate MTX-L 3844. Может работать как показометр для настройки карбюраторов или ГБО. И совместно с программами онлайн-настройки. С МикасОнлайнТюнер протестирован. С прогами для ВАЗовских блоков не знаю. Надо на профильных форумах почитать. Новый двухкомпонентный газоанализатор стоит от 20 тыс. руб. Но его можно использовать для регулировки и для грубой диагностики. Для ТОЧНОЙ диагностики неисправностей ДВС нужен 4-х компонентный. Стоимость уже от 40 тыс. руб. Если кто-то не может свести в своём могзу 4, а то и 2 цифры, и понять по ним что происходит в двигателе, то это проблема не газоанализатора, а диагноста. Если честно, я то же пока не могу, поэтому мне нравится альфаметр с одной единственной цифрой. Конкретно по вопросу. Ради одного проекта или при редком пользовании, что либо из этого покупать неокупаемо. Лучше просто заехать на СТО, где есть газоанализатор. Думаю отрегулировать CO, CH с помощью коэффециентов rcok, rcod сможет любой диагност. Вот официальная методика регулировки СО, СН. Регулировка СО, СН.doc

Доброго дня. bin файл содержит в себе "программу управления" и "калибровки." Файл xxx.eep является "дампом" энергонезависимой памяти контролёра (EEPROM). Хранит в себе паспортные данные, поправки уоз, rcok, rkod, таблицу самообучения по ДК, данные сомообучения ДД и тому подобное в зависимости от нужд программы. Писать его или нет вопрос спорный. Я не вижу особого смысла. Всё равно после перепрошивки желательно сбросить таблицы адаптаций. И, если прошивка без ДК, желательно произвести регулировку СО СН по газоанализатору или альфаметру.

Двигатель бы целиком сразу поменяли. Прошу прощения за грубость. А так правильно сказали. Сбросить ошибки и смотреть что появилось снова. А для начала я бы посоветовал зазоры клапанов отрегулировать. В большинстве случаев ошибка "множественные пропуски зажигания" сразу во всех цилиндрах трактуется как "неверные зазоры клапанов". И узнать не перепрошивали ли случаем ЭБУ - с чего бы ошибки по адсоберу "которого нет". Не телепат, ну чую что машинка задрюканая и неухоженная вся? Тогда и датчики могли уже помереть. Те на которых ошибки есть. А может просто проводка покоцанная. Бери мультимер и проверяй. Лучше конечно осциллографом, если он есть.

Так как тема всё равно уже засрата. Любой 4-х проводной. Можно Бошевский от Жигулей. Они дешевле чем Бошевские для УАЗ, при всём при том что одно и тоже. Главное чтоб в колодках провода совпали. П.С. Это справедливо для Микас 7.х Так как в нём питание нагревателя идёт с питания бензонасоса. На ЭБУ БОШ уже надо смотреть на сопротивление подогревателя. А "выходная характеристика" у всех одинакова - 0-1 В. Можно даже универсальные (без колодок) 4х проводные в иномарочных магазинах посмотреть. Главное провода не перепутать. И диапазон 0-1 В.

А что за ЭБУ?

Здравствуйте. Недопонял вопроса. ЭБУ новый поставили? А со старым что? Это так, ради интереса. При замене ЭБУ нужно делать очистку (сброс) адаптаций. Тогда он быстрее и точнее подстроится под новый двигатель. А можно и не делать, тоже подстроится.

Здравия вам. Вопрос немного не корректен. Если вам надо выполнить диагностику неисправного ДВС, то это очень очень обширная тема и никто конкретно вам не ответит. Изучайте раздел "диагностика", и конкретно по своей неисправности.Если вам надо "снять логи" для настройки исправного ДВС (нестандартного или под спорт), то это совсем другая тема.

Вот и ладно. Как с новой прошивкой дела? Глюк с УОЗ пропал? Atomic Tune v2.8 вроде толковая программа. Но тогда вы темой ошиблись. Это не "настройка прошивки по логам", а полноценная "онлайн-настройка". На "официальном" форуме Атомика вам бы лучше помогли. Насчёт давки на педаль газа. Вы же по штатному УДК катаете а не по ШДК? Я правильно понял? А УДК НЕ ВИДИТ СОСТАВ СМЕСИ!!!! Он видит лишь её СОСТОЯНИЕ - бедно/богато. Поэтому для откатки по УДК нужно некоторое время на стационарном по оборотам-наполнению ( в пределах допуска) режиме, чтоб программа-тюнер могла несколько раз сменить состав смеси с богатой на бедную и обратно. Зделать вычисления и только потом записать в "таблицу". Конечно, чем больше клеточек "закрашенно" - тем лучше. Но некоторые области вы не "закрасите" - такое ФИЗИЧЕСКИ невозможно. Поэтому не стоит насиловать двигатель и создавать режимов, которые при обычной езде никогда не возникнут. А оставшиеся дырки и по краям, можно поправить руками в соответствии с логикой. В принципе tac предлагает то же самое. Только вручную или какой то другой программой.

Что то мы с вами всё равно на разных языках говорим. 1. УОЗ в 125 гр это ЯВНЫЙ КОСЯК! Со смесью, детонацией и прочим он никак не связан. Моё мнение, могу и ошибаться. Кстати, на Микасе 7 попадались такие косяки. УОЗ в 127-128 гр. С чем связанно, так и не понял. Но точно не с картой к ЧТП. Я вам не советовал "обогатить смесь". Я советовал увеличить добавочное топливо по дросселю. Разные вещи. Затем что "обогащение по дросселю" это добавочное топливо, которое не учитывается алгоритмом программы онлайннастройки. Вы так и не ответили какой программой катаете. Неужели в инструкции непрописан этот момент. Хотя если катать по УДК, то здесь "настройка" только в стационарном режиме. Доп. топливо не должно влиять, теоритически. Только прицепив машину к столбу Или в гору. Вам TAC уже намекал ПЦН имеет рваный вид. Причём во всём "поле" реально возможных режимов. А если резко, неужели больше? Не стоит при откатке добиваться "полного покрытия клеточек". Некоторых режимов в жизни просто быть не может. Детонации не слышал ни разу. и в логах не видел, поэтому отскока по детонации быть не должно А как вы её в логах смотрите? Посмотрел "бумаги" на Январь 5.1. Оказывается он так беден на диагностические параметры. Параметра Отскок УОЗ по детонации там нет. Это я ошибся. А вот параметры Попадание в зону детонации, Попадание в зону детонации в прошлом цикле вычислений что значат? И параметр Обнаружение детонации для меня загадочен. Пока писал. Уже ответили. Тоже хороший вариант. Сообщение от тас: >>>это же как такое возможно то ? Тема общая, поэтому позволю себе выложить примерчик с Микас 7. Надеюсь от ГАЗ/УАЗ вас не коробит? Красным - УОЗ. Синим - дроссель увеличенный в 10 раз. Зелёным обороты уменьшенные в 10 раз. На рисунке участок лога, где должно было быть "торможение двигателем". Причём так каждый раз.

Ну и далее есть. Насчёт глюка с УОЗ в 125 гр. вам правильно подсказали - возможна проблема в кривости карт запираченного ЧТП. Может для вас это будут азбучные истины, но глядя на ваши логи хочется сказать. Откатывая таблицы БЦН и ПЦН, на педаль газа следует жать плавно, стараясь чтоб двигатель как можно дольше задерживался в стационарном режиме. Тем более если вы используете УДК. Если хотите откатать большие дросселя, то найдите хорошую гору. Или прицепите тяжёлый прицеп. Или ручник затяните. Шутка конечно. Тупо резко давать газ мало что даст. Так же в прошивке следует отключить "обогащение по дросселю" и заблокировать "отключение топливоподачи". УОЗ откатывать только после чёткой настройки топливоподачи (БЦН с ПЦН в вашем случае). На педаль газа жать по тем же правилам. Желательно "заправить" таблицы УОЗ теоретически посчитанной поверхностью, а затем уронить в тех точках где фиксировалась детонация на величину отскока по детонации плюс пару градусов. Кстати, в ваших логах я не нашёл параметра "отскок УОЗ по детонации". Или проглядел? А затем, если детонация всё еще есть при резком нажатии на педаль газа, поиграть с обогащение по дросселю. Ну это типо моё видение вопроса.

Ну и далее есть.

При резком открытие дросселя происходит кратковременное переобеднение смеси. Это вроде как "закон физики". Как известно, на бедной смеси вероятность возникновение детонации очень высока. В вашем случае возможно два варианта. 1. плохо отстроена таблица БЦН. 2. Таблица БЦН отстроена хорошо. Но может не хватать дополнительного топлива от "ускорительного насоса". Можно приподнять примерно как на рисунке. Посмотрел лог. УОЗ в 120 гр это глюк какой то!!! А детонация и вправду фиксировалась. Там где вы при 1200 об/мин резко топнули дроссель с 0 до 15 гр. 974-я строка.

Мистическая проблема. То есть, то нет. Однозначного ответа не встречал. Помогает обработка патчем Mikas_util_p. Безплатным не пробовал. А так любым даталогером, который больше всего нравится. Можно теми же безплатными диагностерами. ОпенДиаг умеет писать логи в формате Экселя. Есть там параметры "коррекция УОЗ по детонации ...."

Не за что. Опять появилось писательское настроение :))) В предыдущем посте про сравнение прошивок с разными калибровками кажется погорячился. Жаль что тут нет возможности редактирования старых сообщений :( Дополнение. При сравнение и импорте/экспорте в случае разных квантований будут искажаться только таблицы зависящие от "оборотов/наполнения/дросселя". Причём искажение будет по той оси, квантование которой отличается. Всё остальные калибровки будут корректны.

И ещё предупреждение насчёт редактирования прошивок. Скелетом всех калибровок являются оси оборотов, наполнения и положения дроссельной заслонки. Их квантование задано в соответствующих калибровках. Так вот. Тупо сравнивать прошивки с разными квантованиями безсмысленно. А тем более переносить зависящие от них калибровки. Так что при сравнении смотрите хотя бы на таблицу квантования оборотов. Если они различаются, то смысла в дальнейшем сравнении мало. А при импорте так их вообще надо переквантовывать. Иначе получаются совсем другие графики. Хотя визуально, на картинке, будет смотрется всё довольно прилично. Большинство тюнингаторов грешат тупым перетаскиванием калибровок из прошивок с разным квантованием. В итоге то получаются совсем другие зависимости.