Евгений_С

Выше я уже старался объяснить что заводские прошивки сильно обглючены, как в плане алгоритмов, так и в калибровках. А "тюнингаторы", используя только ЧТП и не видя результата в реальном двигателе, только добавляют хаос в калибровки. Вышеприведённая тюнинг-прошивка, которая свободно валяется в интернете, я так понимаю, одна из первых в творчестве Adact'а. И в ней полно нестыковок. Чтож, щас постараюсь разложить всё в картинках. Так как у самого есть интерес. Да и может в конце концов кто-то ответит мне на вопросы. УОЗ на ХХ и именно в зоне ХХ (800-900 об мин) для каждого двигателя лучше подобрать эксперементально. Он зависит от железа двигателя и от состава смеси. Это можно зделать и безплатными средствами. В любом диагностическом ПО в режиме управления двигать УОЗ и на слух оценивать работу двигателя. Понравившийся УОЗ прописать в прошивку. Но это немного грубо получится, так как РХХ мешаться будет. Чем выше УОЗ тем выше экономичность и мягкость работы. Но ниже стабильность - чуть что, сразу глохнет. Чем ниже УОЗ - тем выше стабильность. Теоретически верхний предел 25 гр. Конкретно на моём двигателе оптимально получилось 19-17 гр. 6 гр как в стокпрошивке - слишком мало. Тем более для газа. Таблица состава смеси - одна из основных, фундаментальных таблиц!!! Её нельзя посчитать теоретически, на неё ничто не влияет. Но она сама влияет на многое. К примеру, её изменение повлияет на таблицы УОЗ. Её корректировка (в условиях отсутствия диностенда) - процесс творческий. Так вот, теоритически диапазон состава смеси должен лежать в пределах от 12.5 (мощностная смесь) до 16 (экономичная смесь). Вот картинка из научной статьи. (источник http://znanieavto.ru/toplivo/toplivno-vozdushnaya-smes.htmlхотя сама статья так себе) А вот в сток прошивках, да и во многих тюнинговых есть значения беднее 19. А мощностная чуть ли не до 11. С чего бы так? Конкретно в рассматриваемой прошивке таких багов нет. Но таблицы мощностного и экономичного состава труться около значения 14.7. Откуда тут взяться мощности или экономичности? Идём далее. В рассматриваемой прошивке активно лямбда регулирование. Причём активно на всех режимах кроме холостого хода. А при работе по ДК смесь должна быть 14.7 плюс-минус 0.1. По другим источникам 14.6 плюс-минус 0.2. С другими смесями ДК не работает чисто физически. Поэтому в умном ПО состав смеси при работе с ДК задаётся одной константой. А что мы видим в данной прошивке? Некритично, но всё же наводит на размышления. Калибровка ГБО - это отдельная большая тема. Но вкратце. Калибровка происходит в режиме лямбда-регулирования. А в этом режиме, как выше было сказано, состав смеси 14.7 Откалибровать газомозг на другие составы смеси "общедоступными" средствами невозможно. ...Адсорбер у меня есть. Я его даже выключать не стал. Не пойму как он может влиять на работу на газе..... Во время его продувки воздух в рессивере обогащается "продутыми" парами бензина. Насколько это критично на газу не знаю. Считается что куча таблиц УОЗ в штатном ПО- не от большого ума. Смысла в них особого нет. Они же почти одинаковы! Вот вам для примера теоритически посчитанный УОЗ при работе по ДК, для ЗМЗ-409 со степенью сжатия 9.5 и ещё не растачивавшимися цилиндрами. Импортируй его и увидиш что куда и на сколько можно подымать. Общая рекомендация - максимальный УОЗ не выше 50 гр. На 6000 оборотах и полной нагрузке не должен превышать 30 гр. УОЗ для работы с ДК.rar На газовой смеси отскоки по детонации были в редких случаях - при "тапке в пол" На бензине лично у меня УОЗ отскакивал очень сильно. Но у меня и степень сжатия далеко за 10. Поэтому и нужна статистика по другим двигателям.

По началу 4.10 мне тоже больше нравился. Но он не все калибровки корректно открывал. Видимо от "сборки" зависит, какой пират какие карты напихал. Так что внимательнее будьте. Все три таблицы? "УОЗ при рециркуляции" можно не трогать, адсорбера то у вас нет. Так же надо посмотреть поправку УОЗ. Это диагностикой, а не в прошивке. Скинуть его в ноль. А так же сбросить адаптации по детонации. Если есть желание, на ваш страх и риск можно посчитать теоретическую таблицу. Но после это надо либо лог записать при резком педалировании, либо просто прислушиваться в первый день :) Мне это интересно для статистики. Ну и, чего скрывать, для продвижения любимой програмки :) Если вдруг при работе двигателя возникнет ошибка "ошибка записи в ПЗУ" или как то так, то стучитесь. Решение есть, но скачать его сложно :) Сразу штук пять берите - что то подсказывает мне что на этом вы не остановитесь :))))) Действительно. Искал, весь Абакан объехал. Никто такого даже не слышал! Пришлось купить в ВАЗовском магазине разъём, от чего не помню, на 6 контактов. За 150 руб, получается 25 руб за контакт с проводком. Позже в инетмаге заказал 10 штук без проводка по 20 руб за штуку :)

Пробуйте работать с snzda442. Вроде всё корректно отображает. У меня так же не может определится. Удачи. П.С. А четвёртая версия ЧТП графики УОЗ корректно отображает? Или всё по нулям?

Я извиняюсь, но все ответы на ваши вопросы уже даны выше в этой теме. Про версии ломанных ЧипТюнерПро сказали тут. Лучше скачайте ЧТП 3.21 Это разные "версии" карт для калибровок. Ответ в сообщениях этой темы с 279 по 281 на предыдущей странице.

Любое из бесплатных это может влёгкую. Лучше всего загрузчик от SMS-Soft (он же Универсальный загрузчик CombiLoader). В сети есть "безплатная" версия 2.1.8 - ищите. "Калибровки" вместе с "телом программы" являются единым файлом размером 64 КБ и сохраняются с расширением .bin. А вот термин "настройки" в данном случае некорректен. Для большей уверенности, ещё и EPROM считывайте и сохраняйте. Хотя ничего "важного" в нём нет. Ну кроме значений RCOC и RCOD если у вас "Евро-0". Всё вышесказанное, естественно относится только к Микас 7.х

Поддержу мнение - отрегулируйте зазоры и "пропуски воспламенения" исчезнут. А так уж проще провод на лампу перекусить. По программированию схемку тут посмотрите http://rd-lab.ru/develop/lab/romocables/rc-usb/chiptuning/index.html Третья по счёту сверху. Тут проще чем на чиптюнере показано. Нинадо там никаких лампочек и переключателей. Если используете адаптер К-Line, а не ромокабель. То просто подключите плюс к 18, 27 и 50. А минус к 14 и 19 контактам.

Посмотрел беглым взглядом. Но сразу оговорюсь - моё мнение, это всего лиш мнение... Прошивки V4054TSL и WQZDA442 турботюних очень схожи. Но "тюних" более "умная". Хотя странностей полно и там и там. В VNZDA442 отключён датчик детонации. Кто-то либо спросонья не туда тюкнул, либо "одно из двух". Да и других странностей там полно. В общем в порядке "грамотности" 1. WQZDA442 турботюних 2. V4054TSL 3. VNZDA442 Так что начните игру в лотерею с WQZDA442 турботюних. А так для чёткости надо бы знать какие у вас форсунки. Чтоб правильно прописать их производительность. И ДМРВ..... Хотя на ДМРВ пофиг, всё равно никто не знает на них реальные калибровки. А так все примерно одинаковы. И если будет интерес, посмотрю прошивки повнимательнее. Прошьётесь - обязательно результат отпишите!

Из того, что у вас на скриншоте MIK7-SNZDA442 подходит. Другая версия ЧТП предлагает только MIK7-UYZDA442. При этом в обоих вариантах открытые калибровки корректны. А для быстрого определения корректности выбора, смотрю на калибровки вкл/выкл вентилятора. Если 93/91 или около того, то и выбор правильный. Но хотя это тупой метод.

И про температуру кстати. Прибор на панели - это всего лиш показометр "тепло-холодно". И верить ему вредно. Самый простой способ проверки корректности датчиков. С утра на холодном двигателе сравнить показания температуры по БК и уличного градусника. Должны совпадать плюс-минус пару градусов. Проверить "верхнюю точку" сложнее, нужен "градусник на 100 С" - мультимер с термопарой хотя бы. Подсовываеш термопару под патрубок радиатора и сравниваеш.

Доброго дня! Количество женщин, желающих самостоятельно ремонтировать своё авто, всё растёт и растёт. Это заставляет задуматься :( Похоже логи вы криво сняли - все строки в файлах одинаковы. Попробуй ещё раз. И сохраняй в обоих форматах - log и csv. Людям так проще будет разобраться. И какой программой писали кстати? Выше советовали OpenDiag. Я так же советую.

Ну вот - оказывается у вас двигатель-самоделка, а вы в теме для чайников людей вопросом мучаете. Ну в таком случае лучше не отключать ДД. Ктож за детонацией следить будет? Хотя вижу на газе ездите - тогда можно и отключить. Лучше в прошивке откорректировать значения калибровок "порог детонации" (или "уровень шума") и "дисперсия сигнала". Но если честно, я не уверен редактируются ли эти калибровки в ВАЗовских блоках (не силён я в них).

Если ДВС заводится и с радостью движет машину, не чихает и не тупит, мало ест, то с ним всё нормально. Логи лучше всего анализировать с помощью той же программы, которой они и были записаны. То что Вы выложили не похоже на "машинные" логи, это скорее всего "компьютерные" логи блютус -устройства. Из безплатных для анализа логов есть ReadLogs 3.1. Но я не смог с ней подружится - уж больно сложно там выборки организовывать.

Тоже может быть. Если его подклинивает и давление больше. Или в магистрали слива где пережато. Или трубка вакуумная на ресивер слетела. Проверить можно мех.манометром через тройник в магистраль перед рампой. Самый простой способ - снять со входа рампы топливный шлаг. Надеть шланг от шинного насоса. И плавно начать "накачивать" глядя на стрелку. Верхнее показание и будет давление срабатывания РДТ. Но точность, сами понимаете, будет "от колеса".

Поправил ссылку. Ошибся про ЗМЗ.

Типовые параметры тут http://2a2.ru/error/parametr.html

- Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обеднении. Постоянное явление если стоит ГБО и оно не настроено. Если на бензине - то дело серьёзное. Тогда в диагностику надо. Смотреть показания ДМРВ, длительность впрыска, показания ДК. И очень желательно проконтролировать выхлоп газоанализатором или альфаметром. Крайний случай - могут течь форсунки. P. S. А прошивка то стандартная? Если чего другого прошивали то просто характеристики на ДМРВ или форсунки не те стоят. И всё!

Доброго дня. Не ошиблись? Ошибка 63 - неисправность постоянной памяти блока управления. Или 53 - Неисправность датчика положения коленчатого вала? И по терминам ДК - это датчик кислорода. ДПКВ - датчик положения коленчатого вала. Что вы имели в виду? Если ошибка 53 - Неисправность датчика положения коленчатого вала. То она возникает почти всегда, когда двигатель глохнет, даже если ключом зажигания выключаете.Или заводили, но так и не запустили. Лечения нет, да и не нужно. Просто не обращать внимания. А ДПКВ, наверное самый живучий датчик из всех УАЗовских датчиков.

После трёх сообщений сможете скачивать что угодно. Похоже это самая популярная прошивка в этой теме. Жаль только что никто не отписывается о результатах.

Не уверен. Посмотрел. Вы правы, в комплектации ДК отсутствует. Тем лучше для Рачева - ничего редактировать не надо. Просто фраза сбила с толку. Если человек хочет попробовать без ДК, логично предположить что ДК у него есть или был или что-либо ещё. А если бы написал - "ДК нет и не хочу", было бы яснее.

Вы шуток что ли не понимаете? Язвил над Вами вообще-то. В Вашем сообщении слишком мало конкретики. Конечно, можно определить конфигурацию двигателя по коду прошивки, но ведь можно и ошибится. А если у вас заменено что нибудь? И что в Вашем понимании означает слово "делать уазик"? Расточить впуск, облегчить клапана, поставить горбатые валы и конские форсунки? Или собрать из выброшенных б\у запчастей? Разные подходы, разные прошивки. Для стандарта оставьте родную 625 сняв галочку "комплектация ДК". Или залейте NE-629_92 Без ДК экон которая тут лежит. Или перечитайте тему и зделайте выбор сами. Кажется такой вопрос уже задавался (именно про "чем заменить 625-ю").

Здравствуйте. Заливайте самую лучшую.

Добрый вечер. Ну вот и ответ на мой вопрос Значит людям нужна готовая прошивка. А здесь смотрели? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/106-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0/page-89 В той теме и ответить быстрее могут. А щас то с какой прошивкой ездит? И как получилось такое сочетание? Сами собирали? А по сути вопроса. В самом простом случае можно "состряпать" прошивку под вашу конфигурацию. На основе прошивки E0000301 для УМЗ 4213. Так понимаю они с 4216 почти одинаковы? Дел-то - часика 3 посидеть. Но гарантий никаких. Хотя может подождать мнения "бывалых". Только щас заметил - у вас же ЭБУ под нитяной датчик, а вы поставили плёночный. А обвязку канала перепаивали? А микросхема детонации в нём старая или новая?

Как Вы всех настрожили - аж писать сюда никто не стал. А мне вот не спится и захотелось пофлудить. Если эта тема не о диагностике, то о чём же тогда!? Метод "брать и заливать" готовые прошивки считаю пустой тратой времени, так как в калибровках должны быть учтены параметры каждого конкретного двигателя. Вот накачал с чип-тюнера заводские прошивки. Вроде все на один плёночный датчик (я про Сименс). А калибровки ДМРВ везде малость, но разные. И "официальному" ТУ не соответствуют. Почему? А производительность форсунок BOSCH 0 280 158 107 которые шас самые распространённые? В интернете все дают разные цифры. Проливал на стенде - из 4х штук разброс составил около 10 %. Понятно что у всех разная производительность - здаётся мне что такой маркировкой клеймят форсунки не прошедшие ОТК и продают их в Россию. Можно конечно брать родную заводскую прошивку и импортировать в неё понравившиеся калибровки. Это более дельный подход. А с чего на флуд потянуло - кажется нашол ответ на вопрос Хотя автор наверное давно справился сам. Честно говоря не нашол, а нагло украл у кого-то из корифеев ВАЗовского чип-тюнинга. Для ВАЗов даже програму написали - J5Lambda. Суть в коррекции поправки циклового наполнения по таблице самообучения датчика кислорода. Но на моем компе это программа не работает. Может кто скачает да попробует? Начал было "писать" подобное в Экселе, но сдался. Лично мне это совсем не надо. Так ради интереса. Если комуто очень надо, то это можно зделать и вручную. Всего-то 256 циферек вручную вколотить. Вкратце суть метода: 1. В своей прошивке отредактировать таблицы "начальная коррекция топливоподачи" и "поправка измеренного ЦН" выставив везде 1. (хотя насчёт начальной коррекции топливоподачи я не уверен). В таблице "состав смеси для работы с нейтрализатором" везде должно быть 14.7. А то встречались тюнигованные прошивки с иными значениями - а смысл? Включить лябда-регулирование во всех режимах. Например так 2. прошить ЭБУ и сбросить таблицу адаптации по ДК. 3. Поездить побольше на всех режимах. Так чтоб таблица коррекций заполнилась как можно больше. 4. Считать сию таблицу и внести все цифры в соответствующие точки таблицы ПЦН своей прошивки. 5. Заново перепрошить ЭБУ снова сбросив таблицу обученя. Метод особо не тестировался, нарабатываю статистику. Про БЦН другая история. Разобрать бы точно в каких режимах она используется. На это счёт я как то резко высказался - беру свои слова обратно. Можно попробовать организовать спорт-эконом. В динамической половине состав смеси везде выставить к примеру 12.5, а в экономичной 15.5. Но вот не умрёт ли движок от постоянной работы на таких смесях?

А это рабочая копия? А то у меня чего то ругается

Насчёт этого. Современные программища позволяют "смотреть железо без вскрытия". Цитата из описания одного из монстров "два датчика - разряжения и давления в цилиндре. Первый подключается к впускному коллектору и позволяет отслеживать фазы ГРМ, углы закрытия и открытия клапанов, потерю компрессии в цилиндре. Совместно с датчиком давления, который вкручивается вместо свечи в цилиндр, можно отследить взаимное положение коленчатого и распределительного валов, герметичность камеры сгорания, реальный угол опережения зажигания в цилиндре, противодавление выхлопной системы" Вот только цены на них бешенные. Гораздо проще собрать хороший набор хороших ключей, так чтоб весь двиг за пару часов разобрать можно было :smile: и пальцем поковырять. Да и переводить циферки в железные понятия - слишком много ума надо. Чем мне отечественная техника и нравится, что её во дворе разобрать-собрать можно. Но всё же соглашусь с Вами - минимум измерительного инструмента иметь надо. Не так уж и дорого. Или много хорошего кофе