viktorius25

ДМРВ выдает 0,997v на холостых 10,5 -11,5 кг, температура воздуха пришла в норму и массовый расход снизился на 1-1,5 кг. Давление не измерял, но что с ним будет в марте безонасос бош поставил. Компрессию измерю, как компрессометр куплю. Еще добавлю после того как снизилась мощность заливал присадку к маслу "кондиционер метала для двигателей с большим пробегом" но эффекта не получил. По компьютерной диагностике ничего не выявил параметры не ушли. Сейчас прилажу скриншоты диагностики. И еще выкладываю фото свечей, мне сказали что есть признаки бедной смеси.

Добрый день. У машины за последние две недели снизилась мощность, на бензин не грешу т.к. уже заправлялся не раз, хочу опять заняться домедением ее до ума. До этого в мае этого года было сделано: Заменён ДМРВ на новый бош. Отрегулированы зазоры клапанов Выпускные выставлены по эталону 0.35 (было 0.28-0.3) Один впускной на 0.2 (было 0.15) Для начала прошу помощи где смотреть аддитивную составляющую коррекции самообучения в проге opendiag? Мультипликативная это коэффициент.кор. время.впр. а про аддитивную не понятно где ее искать?

Спасибо, попробую резину поменять на передних колесах новые покрышки поставить, на задних колесах еще хуже, но это точно не в июле будет.

Я уже был на балансировке, там мне и сказали что дело в ступице-подшипнике, колеса тоже немного отбалансировали, но после балансировки биение осталось, как и гудение, раньше что то гудело и сейчас гудит. Мастер-шиномонтажник сразу сказал что из за малого бизбаланса так стучать не будет. А имеет значение какой стороной подшипник запресовывать?

Добрый день. На руле была сильная вибрация при скорости от 80 км, диагностировали неисправность ступичного подшипника, после того как сняли пришлось еще заменить шаровую опору и рулевой наконечник. Поехал сегодня по трассе вибрация осталась но меньше, при проверке колес на шиномонтаже выяснилось что колесо люфтит на оси и скорее всего из за ступичного подшипника. Я думаю или бракованный подшипник попался или его сломали когда ставили а может гайку сильнее затянуть нужно, но у меня не получилось. Подскажите из за чего новый подшипник люфтит ? Как убрать люфт, я толком не проверив работу сделал сход развал сейчас жалею только деньги на ветер кинул.

Я скачал руководство по диагностике и ремонту http://auto30.com/DOC/21114.pdf были такие параметры 9-13 кг/час. Диагност мне сказал что при АЦП 1,055v датчик будет завышать показания на 2 кг/час, но датчик кислорода внесет поправку уменьшив коэффициент коррекции, сейчас он 0,86. У меня вопрос а при 3000 об/мин 29 кг/час это в допуске ? По температуре я и до этого замечал расхождения показаний, сажусь в холодный автомобиль подключаю сканер на улице около 15 градусов завожу, на сканере показывает 28 градусов. Видимо тоже не стоит парится по этому вопросу. Сам диагност пока не советовал менять ДМРВ говорит "машина в целом нормально работает я бы оставил, но если есть лишние деньги меняй ДМРВ"

Всем спасибо за советы, больше не буду париться из за изменения длительности импульса впрыска. ДМРВ еще не сменил дорого он стоит и показания расхода воздуха в пределах допустимого: - на холостых 12,5 кг/час, по мануалу должно быть в пределах 9-13 кг/час - на 3000 об/мин 28,8 кг/час, по мануалу должно быть в пределах 29-33 кг/час. но ДМРВ не верно измеряет температуру воздуха на впуске, по факту на улице 25 С при диагностике выдает 36 С, т.е. около 10 С завышает

Генератор это разве большая нагрузка ? чисто логически двигатель это 80 лс или 59 кВт, генератор 1,1 кВт или 1,5 лс т.е. даже учитывая КПД получается генератор нагружает двигатель не более чем на 5-6% и из за этого длительность импульса впрыска подскакивает с 4,1 до 5мс? (прирост около 20%). Заменил провод корпус-аккумулятор теперь напряжение под нагрузкой на бортовике 13,5v, на аккумуляторе 13,7v на генераторе 13,8v. При этом под нагрузкой уменьшилась длительность импульса впрыска 4,75-4,85 мс, не совсем то что ожидал но лучше чем было.

Нашел информацию что длительность импульса впрыска зависит от напряжения бортовой сети, напряжение без нагрузки около 14,2v длительность импульса впрыска 4,0-4,1мс с нагрузкой падает до 13-12,9v длительность импульса впрыска при этом возрастает до 4,9-5,0мс. Сделал дополнительные замеры напряжения под нагрузкой: 1. с выхода генератора 13,8v просадка 0,3v 2. на клеммах аккумулятора 13,73v просадка 0,1v 3. между плюсовой клеммой аккумулятора и точкой соединения минусового провода с кузовом 13,2v просадка 0,6v Думаю необходимо заменить минусовой провод кузов-аккумулятор хотя бы на 10мм/кв вместо того что сейчас стоит.

Езжу в основном по городу, свечи сейчас в норме расход 10,5 литров но сейчас потеплело может по этомуВопрос к знатокам как должна меняться длительность импульса впрыска при включенных электропотребителях? 4.0-4.1 когда все выключено. 4.9-5.0 когда включены габариты, ближний свет, противотуманки, вентилятор печки на 3 скорости, подогрев заднего стекла и подогрев сидений. Вопрос к знатокам как должна меняться длительность импульса впрыска при включенных электропотребителях? 4.0-4.1 когда все выключено. 4.9-5.0 когда включены габариты, ближний свет, противотуманки, вентилятор печки на 3 скорости, подогрев заднего стекла и подогрев сидений.

Я уже купил vag com 409 с ним все хорошо работает

В ВАЗ переднеприводные производитель рекомендует заливать только тм-4. Пишут если залить тм-5 износятся синхронизаторы, многие так по незнанию заливают и коробка накрывается.

При прогретом двигателе хорошо переключаются. Машина старая дорогое масло за 2,5т.р. не вижу смысла заливать, пойдет Лукойл 75w-90? или посоветуйте недорогой аналог

Добрый день. Уровень масла на отметке max. Зимой когда температура падала ниже -17 С передачи с большим усилием переключались и приходилось держать сцепление пока двигатель не прогреется, иначе машина ехала. Это может быть связано с плохим качеством масла? Может стоит его заменить на полу синтетику 75w-90? но меня предупредили что из за более жидкого масла коробка может начать гудеть

Добрый день. Изредка не включаются передачи также изредка включаются с трудом, сегодня решил самостоятельно проверить масло в коробке и обнаружил там большое количество масляной пены, а также правый сальник пропускает масло (с права вся коробка в масле) какое масло было залито предыдущим владельцем не известно. Нужно ли срочно менять вспенившееся масло или можно подождать 1-2 месяца?

Канал вентиляции картера не забит.

А может быть просто перегрев? Вентилятор включается около красной отметки температуры.Когда делали кап ремонт предположили что двигатель был перегрет. Может стоит купить промывку для охлаждающей системы и залить антифриз покачественней g12 вместо g11 ?

1200 км назад, потемнело примерно 1000 назад когда проверял зазоры клапанов, масло залито CASTROL MAGNATEC 5W-40

Масло уже темное.

Но масло пока не ест. Еще не разу не подливал. Может многовато залито ? ( уровень около max риски)

Добрый день. Самостоятельно чистил форсунки очистителем карбюратора, на баланс не проверял, сразу после прочистки мотор заработал не ровно загорелся чек, несколько раз заводил давал проработать глушил, через 5 минут мотор начал работать как до чистки чек пропал. Прокатился по ночному городу за 30.4 км 2.1 л т.е. где то 6,9 л /100 км. С момента последней диагностики 329 км 33,8л в среднем 10,4 л / 100 км. С ДМРВ проблему буду решать или новый или б/у в хорошем состоянии поставлю. Еще один момент после замены бензонасоса усилителя тормозов и регулятора хх, в целом ощутил прибавку к стабильности и к мощности, но заметил что машина при не прогретом двигателе (менее 70 градусов) работает лучше чем на прогретом (более 90 градусов). Когда прогрета едет чуть хуже есть подергивания при схватывании сцепления, если не давать газу готова заглохнуть. На менее прогретом стабильнее трогаешься с места. Давление присутствует в охлаждающей системе. В гофре после ДМРВ присутствует масло в небольших количествах, хотя после ремонта ее мыли от грязи. Проехала всего 1200 км.

Всем доброго вечера. После проделанных работ расход топлива стал 10,4 л/100км. Массовый провод прикручен крепко, но винт под обшивкой не доступен, не могу проверить в каком состоянии. Мне посоветовали проверить (почистить) форсунки, насколько это актуально в моем случае?

Я проверял сначала в рампе потом в упор с выхода бензонасоса на топливном модуле, в итоге тоже самое, понял что надо бензонасос менять, поменял, в упор померил манометр уперся в свой предел 4.5 кгс/см, потом на рампе померил 3,85 кгс/см. Больше 3500 об/мин я давать не собираюсь, на них держит стабильно. Где вы видели такой сервис чтоб из за замены топливного модуля, кстати бензонасос никто менять не будет, машину на стенд загоняли и имитировали нагрузку? И вообще каждый второй сервис после замены топливного модуля давление даже проверять не будет.

бензонасос уже сделан, а ссылка не открывается

Хорошо, но у меня вопрос я замеряю тестером между 3-м и 5-м проводом показывает 1,035 - 1,037, а на по компьютерной диагностике 1,055, что может быть? массы? проводка до датчика? или тестер врет?