nosok911

ну если по диагностике смотришь, что РХХ иногда зависает на 30 шагах и не опускается, то все по кругу смотреть: массы (минуса) к ЭБУ, ДТОЖ обязятельно, подсос воздуха (особенно через заклепки, посадочные места со стороны контактов того же РХХ), немешало бы прошивку посмотреть. Совет, Вы же вроде электронщик (я тоже, но без образования) - не ищите сначала сложных решений (... а почему то, или так не должно быть ... мозг иногда сам себя запутывает), начните с простого - подкиньте робочий РХХ

Было у меня такое. РХХ МОЖЕТ ИНОГДА подклинивать, я когда-то даже его снимал и подавал от маломощного блока питания импульсами на обмотки (там шаговый двигатель) - шток выдвигался и прятался, типа работает. Подклинивало раз в месяц. Выкл зажиг потом вкл зажигание - попускало. После года такой езды РХХ окончательно заклинило - когда ехал домой, даже педаль газа не нажимал - так сама газовала. Грешил на прошивки. Поменял РХХ - все ОК. Смазывал старый РХХ регулярно 2 тыс км, ерунда это все. Только менять.

В комплектации №2 включен ДК, возможно из-за него

Всем у кого Микас 7.6 и авто дергается 1-й 2-й передачах. Не мучайтесь. Даже на стоковой прошивке сделать следующее 1. распилить уши датчика дросселя - я делал дрелью, сверло получалось как фреза. 2. установить назад, прикрутить но не намертво, чтоб потом регулировать, подключить провода 3. подключить к-лайн адаптер, ЗАВЕСТИ авто, смотреть в прогу диагностики % открытия дросс засл и посматривать на абсолютное значение открытия в АЦП. 4. выставить в ноль по процентам дроссель и чуть-чуть даже меньше до загорания ЧЕКа 5. заглушить авто и контроллировать ЧЕК, потом завести авто и опять смотреть ЧЕК - чтоб не горел и % по нолям, а лучше минимум по АЦП ДПДЗ до загорания чека. 6. мертво все зажать. Суть в чем. Все знают о ноле дросселя, НО: я тоже так думал. Купил новый, прикрутил, в проге посмотрел вроде ноль, типа адаптация ноля при каждом включении зажигания, типа ДПДЗ не надо регулировать, а дергается. А фиг а не ноль. Даже в прошке выставлять 0,9-1% граница ХХ - будет дергать. Выставлять надо на ЗАВЕДЕННОЙ машине. Два разных ноля по АЦП при тарабанящем моторе и просто включенном зажигании. Стараться выставить по минимуму (на цифрах АЦП просто лучше видно) пока не загорится ЧЕК. Вот так. У меня нормальный ноль получился при АЦП 0,344 В, хотя везде читал что минимум 0, 48... точно не помню, а стандарно вообще 0,545. И еще процесс геморный, у меня до полчаса ушло, ловить грань между ЧЕК и минимум по АЦП для дросселя. ПС. Последнее предложение корень всего вышенаписаного

Привет, на просторах сети нашел прошивку на Сенса с Микасом 7.6. Прошивка на базе Января J5LS. Качество езды - как будто пересел в Ланос. Не клюет вообще. Едет плавно и классно. Вентилятор охлаждения включается. Можно не боятся, что перегреете мотор. Конкретно: шил Микаса программой Чиплодырь 1.96. Выбирал Январь 5.х, стирал ЕЕПРОМ (сохранить у кого нет дампа обяз) и загрузить Флеш. Все. Моя комллектиция авто: Микас 7.6, без РСО, без лямбды, ДАД. Из проводки ничего не переделывал, ничего не коммутировал, все штатное. Диагностировал прогой SensDiag 1.2.5 (1.2.6 не пошла), выбрал М 1.5.4 (N) Январь 5.х Обороты ХХ - 880...920 Впрыск - 1.86 мс УОЗ - 19...20 град (вот тут мне не все понятно, на слух детонации нет, под нагрузкой тоже, значит хорошо) Часовой расход - 0.8 л/ч РХХ - 42...43 (на стокой прошивке было 21) Можно и не диагностировать, просто залить, обучить (2 раза не заводя включить-выключить зажигание пока не щелкнет реле) и ездить в удовольствие. Как работяет сама прошивка с ДАД я не заморачивался. Чек не горит. Едет отлично. Все, поехал кататься. Удачи. Кстати , заводится интересно - то есть сразу, как только крутанул стартером, на родной микасовской надо было крутить хотя бы 1-2 оборота. J5LS for sens.zip

Гхх=70 это в принципе и стандартно. Каждый двиг по своему, у кого 70 у кого 55 даже. Правильно выставлять дано по выбросу СО. У себя делал так - перестает колбасить мотор на определенном минимальном значении Гхх - значит норма. Гоб кстати тоже желательно подбирать индивидуально у кого при 140 не хочет ехать, а у кого при 100 устраивает.

В чем суть рывков: на сенсовских двиглах (может и в славутах и тавриях) всегда есть где-то подсос, даже тогда когда дымогенератор показывает что подсосы отсутствуют. Больше воздуха - беднее смесь, микас почему-то не обогащает в нужный момент (может и обогащает но с задержкой) и начинает дергать двигло на низких оборотах - типа хочет заглохнуть. Главная суть моей прошивки, что график топливоподачи в рабочем режиме до 2000 оборотов (не вся кривая как у других прошивках) чуть завышен по ДПДЗ на 0.1 а по ДАД на 0.05. Разница невелика, но при езде разница ощутимая и Гоб не надо завышать и рассход в норме.

Тоже когда-то катался на прошивке Sens13benzE-0fix4n, мне она больше всех нравилась. Перепробывал все прошивки что есть на даном форуме под М7.6 без РСО и без ДК. Пришел к выводу что прошивку желательно делать под каждое авто конкретно. Попробуй эту V09NSS130020_from_ nosok911 катаюсь конечно недолго, мне нравится, делал для себя, рывков у меня теперь вообще нету, сделана на базе стандартной типа тюневой прошивки. Конкретно Гоб=135, Гхх=65, Нхх=870 и сама прошивка: V09NSS130020_from_ nosok911.zip

Спасибо за прошивочку на М7.6. Пришлось делать свою. В итоге расход 5.4 трасса/ 6.6 город. динамика - лучше стока.

Давление на впуске при нетронутом акселераторе 290 ммртст - это нормально, означает что подсосов нет. С Ваших слов если давление больше 500 ммртст при нажатом педали газа, то я так понял где-то проблема - буду смотреть. Интересно бы было январьскую прошивку, только откатанную на Сенса

проверено на обычном системнике через стандартный СОМ порт диагностируется, прошивается, а через УСБ-СОМ не диагностируется (в настройках софта менял № порта соответственно). вывод - плохой (несовместимый точнее) переходник УСБ-СОМ. буду искать Вьюкон042 на чипе ФТ232РЛ. Мне бы прошивочку экономную (по городу) на Микас 7.6 без РСО и ДК, был бы очень благодарен, для себя. А то жрет 10 и не попихнется, по трассе 5.5-6. Непонимаю.

Может кто имеет ЭКОНОМНУЮ прошивку на Микас 7.6 без ДК без РСО, поделитесь.

обычным тестером (вольтметром) проверь напряжение к-лайн на корпус (минус) прямо с диагностической колодки - должно быть в районе 11 Вольт. Если нету, то придется вскрывать блок.

не пробывал, если имеете проверенный сканматик выложите пожалуйста

баланс форсунок - это уже интересно. Форсы сам промывал под импульсами (транс + диод + лампа 12В = хэх жужжало), хотя бороды не было, в принципе чистые. А вот продуктивность надо на СТО ехать. Проблема вто м, что не доверяю ни стошникам, ни частникам - сплошная халатность и непроффесионализм - погорел уже не раз, поэтому уже стараюсь сам все делать.