andreyzlat

1. но ведь это не выход отключать пхх? 2. коррекцию на ХХ не делал. попробую. 3. признак ХХ есть. во время ПХХ форсунки не прыскают, при отпуске сцепления пытается прыснуть но в момент прохождения границы 910 оборотов желаемого ХХ они продолжают падать, при этом время впрыска на этом участке в 2 раза ниже чем на холостых, т.е. примерно 2,5 мс. обороты продолжают падать, впрыск чуть чуть увеличивается на немного и продолжает падать, далее впрыск становитя 4,7 мс но двигатель пересек грань 400 об и заглох. это я сейчас описал учаток графика длительнотью примерно в полсекунды. причем иногда если движок не заглох пытается нормализовать обороты и пока не газонешь обороты плавают в районе 720-850.. на 910 возвращается только после перегазовки и держатся стабильно +-20 об/мин. 4. поменяли на новый недешевый GM, и вставляли новый обычный. тросик ослаблен. регулировка зазора заслонки не дала никаких результатов.

Ребята помогите, замучился! значит собрали двиг, был 1,5 штатный 83 инжекторный на девятке. переделали его в 1,6 путем замены коенвала от калины и сточки 10 поршней на 2,5 мм. после торможения двигателем и последущего выжима сцепления двиг резко глохнет. также глохнет если кратковременно резко стукнуть по педали газа или тросу у заслонки. иногда с трудом выкарабкивается с 300 оборотов. до капиталки была у этого движка похожая проблема но не так часто выражалось. компрессии в одном горшке нехватало и форсунки были забиты, также дохлый дмрв (0,88 вольт). в итоге сейчас поменяли все датчики ДПДЗ, ДМРВ, РХХ, меняли свечи, модуль на новый, провода, чистили форсунки, чистили ДУ с малым сапуном. подсоса нигде нет. пробывали менять на ДМРВ с напряжением 1,2 и напряжением 0,88. Купили б/у 116 дмрв с нормальным 0,996 в, переделал калибровки в прошивке. ничего не меняется, только холостой стабильнее и не воняет. пробывал менять разные прошивки, корректировать их но толком почти ничего не получается (нету такого опыта, тем более бош). был такой глюк и на одновременном впрыске (2 контроллера пытали), заменили контроллер на бош 2112-40, перешли на попарно-параллельный и на фазированный путем установки ДФ. ничего не поменялось. иногда удавалось сделать чуть лучше путем замены разных параметров в прошиве. подставлял калибровки с других прошивок, даже с января 7,2. был также установлен газ 4 поколения с форсунками, на газу таже картина что на бензе. поставили ДК. ничего не помогает. Может кто ткнет в нужную сторону какие калибровки отвечают за выход из режима ПХХ. что отвечает за восстановление оборотов после ПХХ кроме УОЗ. сегодня снимали клеему с РХХ, поняли что он в режимах "стукнуть по педали" не работает, т.е. не регулирует в этот момент подачу воздуха. снимали шлангу с РДТ, никакого толку, смесь сильнее переобедняется через отверстие в коллекторе и глохнет еще сильнее. сделал вывод что виновна бедная смесь, т.к. объем движка увеличился примерно на 8-9%. более стабильную работу удалось сделать с январем 5.1 прошитым A5V05N35. глохнет реже гораздо но полностью избавится не получается. Подсоса нигде нет, все проверено неоднократно, меняны прокладки. И глохнет если движок прогреть свыше 60 гр. Некоторые параметры от фазированного впрыска: желаемые обороты ХХ - 910 (пробывал и другие) реальные обороты ХХ - 820-950 (когда как видимо от температуры) Расход воздуха - 11-14,7кг (почему такой разброс не знаю, может тоже зависит от температуры всасывания) Длительность впрыска на ХХ - 4,7 мсек (среднее) При просмотре работы форсунок через программу газового контроллера Digitronic видно что перед тем как заглохнуть БОШ пытается увеличить время впрыска, идет резкий скачок графика длительности бензиновых форсунок, далее следует остановка двигателя. Как его настроить? имею инженерный ЭБУ он лайн тюнер, ШДК нет да и наверное в этом режиме не нужен. Контроллер на машине только БОШ, менять на январь нет финансов, перекидывать калибровки с инженерного января и с прочьих январских прошивок успехом не завершается.

а я уже своим инженерником успел воспользоватся. другу установил, поигрались с ноутом. всё отлично работает!

Приветствую! Решил перейти на прошивку с ДАД+ДТВ, прочел много инфы и несовсем понятны насройки ДАДа в прошивках, например в J5LS-v43. До этого имел дело с настройками ДАДа в МПСЗ, в январьке же используются немного другие алгоритмы получения наклона. Поэтому у меня возникли непонятки. Привожу из одной статьи цитату: "Тарировки ДАД Волга (45.3828): Наклон хар-ки – 20.9 кпа/вольт; Смещение хар-ки – 0.547 вольт Для других ДАД – тарировки считаются следующим образом: Наклон характеристики = Изменение давления на датчике в кПа при изменении напряжения на выходе датчика на 1 вольт. Смещение характеристики = 5v – напряжение на выходе при 100кпа АД (750ммРтСт). (press mmHg * 0.13332 = press hPa)" Теперь собственно сам вопрос. Расчеты здесь указаны при 750 мм рт.ст. Смещение получилось 0,547 вольт. Но я живу в горной местности, где среднее давление 720 мм ртст, иногда бывает и 700. Как мне быть со смещением? я подключаю дад, замеряю с него напряжение, и при атмосферном давлении он выдает 4,2 вольт. это соответствует начальному давлению в моей местности. 5в-4,2=0,8в получается в прошивке мне надо заменить данные смещения и вместо 0,547 указать 0,8 вольт? я правильно понял? И как быть с наклоном? он остается величиной постоянной 20,9 или его тоже нужно будет менять? Делая МПСЗ я тарировал настройки ДАД под себя... но там видимо пересчет идет иначе. Просто взять и забить на этот параметр я не могу, иначе будут врать крайние расходы при ХХ и тапке в пол. Нужна помощь знающих принцип расчета алгоритмов ДАД в прошивках января.

Раз уж тема помоему единственная в тырнете по поводу самопального онлайника, тогда сюда же выложу еще кое какую инфу для тех кто хочет ДАД+ДТВ. Многие наверное вкурсе что ДТВ GM 25037388 от нивы (он же 21214-1413110)мало того что очень редкий, так еще и дорогой. Минимальная цена которую я слышал 500 и до 1200руб (за эту пиз...). я решил пойти другим путем. Берем ваш старый можно дохлый ДМРВ 037 ли 116, проводку от инжа резать не нада, достаточно добавить контакт в 1 клеему штатного разъема ДМРВ (такие клеемы продаются в любых автозапчастях, в готовых разъемах-косичках на ДМРВ, отдельно не видел, точно такие же как на ЭБУ). Это выход ДТВ, он используется в бошах МР7.0 и январях 7.2. вобщем используются 1 и 3 контакт (масса). Судя по заверениям инженеров завода БОШ, в 037 и 116 испоьзуются одинаковые терморезисторы. Затра сам лично сравню. Пока замерил лишь на 037, при 25 градусах 2 кОм+-5%. Если у вас дохлый терморезистор, он будет измерять, но показывать будет например как у меня один экземпляр 10кОм.. соответственно врать в меньшую сторону причем оч сильно. Завтра замерю 116 дмрвэшник лично, чтоб не напороть тут ерунды. прикрепляю калибровки для СТР и онлайника от 116 сенсора ДТВ 037_116.zip

здесь пишут решение проблемы а не флуд. не он первый у кого то одна ошибка вылезет то другая. в итоге все пишут обратись туда да туда да яндекс тебе в помощь, а реально чтото никто не смог конкретно тыкнуть пальцем что такое свич рам. с английского дословно "переключение памяти", что оно значит даже сам разработчик похоже что не знает, потаму что сколь форумов я перелазил нет точного ответа нигде. vano11 сможете ли вы объяснить что это за ошибка и чтобы не разводить тут флуд, напишите человеку тогда в личку, ткни паяльником ВОООООТ сюда. и если эта проблема действительно уйдет, это можно описать в фак, но он после этого будет абсолютно бессмыслен, нет дискуссии - нет слова "форум". вот у меня тоже проблема сейчас и я не знаю чё с ней делать, запаял в блок 2111-71 MC33385DH, тестером проверяю всё ок, подключаю к компу пишет обрыв 3 форунки, при этом там воообще ни одна не подключена! подключаю в машину, троит не набирает оборотов, ясен пень одна форсунка не работает. только я уверен что никто мне ничем не поможет, поэтому не задавал этот вопрос нигде. микруха походу дохлая. ладно, моя проблема уже к ОЛТУ впринципе не относится. здесь тема схем, печаток и глюков по вине тех же схем и печаток ОЛТА. корчое злой я на этот январь

1. выпаяй ВСЕ кондеры ( у меня на эмуляторе он не в какую с кондерами не запускалсся, глюк?) 2. пропаяй все ноги на 7474 и убери соплю 3. оперативе ноги 30,13-14 помоему, пропаяй хорошо. 4. смотреть если по фото, то выше каретки микрухи, дорожка оборвана на вид и следущая под ней сомнительная на изгибе около пятака для сверления. 5. 1-3 ноги озу какие то мутные, будто между 2-3 ногами сопля тонкая. пока на этом всё. прозвони ВСЕ ноги относительно друг друга около каждой микросхемы н каратыш, не только на контакт а именно на коротыш, чего явно ты до этого не делал судя по 7474... хотя может обман зрения

было.... а может и осталось. и пропаяй оперативу заново. помоему часть дорожек у тебя держится на флюсе. припой должен лечь и на ножку и дорожку делая плавный изгиб. у тебя же как будто некоторые ноги совершенно не залудились

микруха 7474 замыкание на 9-10 ноге у тебя.

если снмаешь плату с мозга, то какоето напряжение близкое к 5в наверное пойдет через те три проводочка что подпаяны к процу. но когда ты ее снимаешь то соответственно и масса снимается. и если замерять между массой (не корпусом) блока и "типа массой" платы, то естественно ты увидешь напряжение. хотя я может чтото недопонял из твоих слов. какую оперативку и флэшку используешь? маркировки. и остальные микрушки соответствуют номиналу или заменил HC04 на F04 как делают некоторые личности? скинь lay платы которую травишь, именно свою плату. погляжу что там. кстати если можешь, сделай фотку платы через линзу крупным планом высокой четкости.

покрыл собранную плату и плату январька красным лаком, и сцука в моменте переходов соприкосновения со старым лаком он весь свернулся. а там таких прееходов на каждом миллиметре, снова сошкрябал свернувшуюся хрень, залил, и снова свернулся. толи в цапон лаке много растворителя (он жидкий очень), толи сам лак на другой основе сделан. может еще реакция пошла с паяльным жиром который омыть толком не удалось, растворитель парафины не берет практически. сморите какая хрень получилась. мне чето даже стремно ее ставить. :AllSmail (25): оказывается цапон лак растворителем разъедатся не должен.. узнал тут. а это шляпа какаято была

люблю надежность, а так как дорогинаши не идеально гладкие изз дребезга контактов во вемя настройки могут возникнуть поблемы. там я так понял в одностороннем варианте кроватка одеваясь на флэшку не до конца застегивается + не полностью очищенный лак.

примерно в районе середины платы видно как раз эти самые "выдавливания прыщей"... зазоры уменьшились, и даже кое где дорожки сомкнулись. вроде уже не один десяток плат изготавливал, а навыка всё равно нет. сам начал рисовать одностороннюю плату, в итоге плюнул и сделал из того что имелось. может ктото уже пробывал делать под J5 на одной стороне с перепайкой флэшки из января на платку и удержанием ее с помощью винта? хочется надежности.. да сфоткал бы уж... поржали бы, а потом поржали бы как я свою плату измахратил. жаль что щас припаяна к блоку, невидно сторону микросхем. там ужас.

это моя плата сделанная принтером. размер 65х72.. дорожки видно как получились. не идеал но я не завод изготовитель, для домашнего пойдет.

если принтер типа бразера нового образца то врядли чтото получится хорошее. я пользуюсь самсунгом мл1610 с картриджем от херокса. самое главное настройки. ОТКЛЮЧАЕШЬ экономию, и НЕ включаешь заполнение всего черным. иначе происходит большой выброс тонера, от толстого слоя он сильно плывет. и утюгом сильно не дави, не делай движений как будто выдавливавешь прыщиии (ржунимагу ляпнул). короче таким методом я сделал двухсторонку с дорожками 0,5мм, и зазаором меж ними до 0,3 мм (тестил дорожки от 0,2 мм). ничего не слилось. перетрава не было. хлорное железо делай поконцентрированей, обязательно теплое лучше горячее. если есть насос от аквариума, шлангу туда. если нет, то я лично использую виброзвонок о самсунга х100, он круглый ввиде таблетки клеится на скотч. я его приклеил сбоку пластиковой баночки в которой травлю платы. и еще чтобы жидкость не остывала взял малеьки алюминиевый радиаторчик, туда с помощью чтото типа холодной сварки залепил 2 мощненьких резистора последовательно по 15 ом. в итоге вибрирует и не дает сильно остыть, правда банка иногда немного подплавляется. однажды решил в ультразвуковой ванне замутить такую штуку, ванну чуть не испортил, нержавейку немного разъедает, и весь тонер отвалился. с фоторезистом лучше не делай. может и лучше будет, но замута там сложнее... лучше принтер настроить. перемычки делал используя IDE шлейф 80 контактный. там одножильные медные проводочки тонюсенькие. ими делал межсторонние соединения, предварительно высверлив полсотни дырочек свелом 0,4мм. кстати как ощущения попомером в сравнении карба с 16вэ?

плату эту делал. первоначальный вариант в работе мне так и остался неизвестным. там адресация шин памяти и флэхи не совпадают, используются в перекрещении, например вывод A3 на A11. я изза проблем с 92 ногой всё привел с помощью перемычек в А3=А3. в итоге также не работало пока ногу не поднял, но думаю должно было работать. J5OLT.rar

тебе хорошо, есть на чем испытывать, а я сижу всё со своей старушкой делаю эксперименты эволюционируя ее. начал свой путь с древнего обычного карба, потом в полуавтомат, потом в МПСЗ на ДХ, потом МПСЗ ДУИ+ДНО, теперь делаю инжектор, хочу сравнить одновременный впрыск с фазированным, и перейти на настройку j5ls если получится. на столе контроллер работает. завтра пойду в штаны ДКашник врезать... самое чё классное, все эволюции на одном движке, после этого реально начинаешь понимать плюсы и минусы всех этих систем, чё едет лучше а чё воняет сильнее и стоит на месте. я не спортсмен.

чую одним местом - головой, у него блок с hip9011, маркировка уже идет a5vXXXXX, там на проце 92 нога припаяна к массе. нужно взять чтото типа тонкого канцелярского ножа, или как делал я, иголочкой подперев сбоку эту ножку отпаиваем и небольшими усилиями в этот момент отгибаем. обязательно использовать не активный жирный флюс. а то спекутся все соседние ноги, там расстояние милиписечное. но длян начала тестером мерьте сопроивление между массой (не корпус а напрмиер масса драйвера форсунок). просто вчера я сам сидел более 12 часов с этой бедой, измахратив всю свою двусторонюю плату перемычками, думал что гдето ошибки..

инсталлер последний файл. to Atomic-DM: какой у тебя январь? какая версия прошивы написана на наклейке? SetupJ5OLT.part5.rar

Инсталлер j5olt SetupJ5OLT.part4.rar

Инсталлер j5olt SetupJ5OLT.part3.rar

Инсталлер j5olt SetupJ5OLT.part2.rar

Инсталлер j5olt SetupJ5OLT.part1.rar

Вобщем глючит версия J5olt (файл назывался _x46.zip) с тем самым ключиком который сэмулировал. ошибка постоянно выпадает. поэтому скачал версию полностью отвязанную от ключа (у кого впаян ds2401 или эмулятор как у меня их нада выпаять, иначе пишет что софт в ЭБУ не соответствует там тыры пыры и т.п....). работает вобщемто мне показалось нормально. правда окошко с сохранением калибровок в эбу висит при открытии прошивки до тех пор, пока не выберешь какую нибудь калибровку мышью, или просто понажимать по всяким менюшкам. Сначала устанавливаем J5OLT, затем в папку с установленной программой копируем отвязанный от далласа экзешник. его и запускаем. Тем не менее для тех кому вдруг чтото понадобится для отлома чего либо в j5olt и нужен будет эмулятор, прикрепляю рабочие файлики. Кстати будет просьба, у кого есть отлично работающие проверенные карты j5ls_l43.j5, j5ls_l43i.j5, j5ls_v43.j5, J5SPT_0003.j5, j5spt0003i.j5, j5lsv46.j5 с параметрами занесения в файл j5tuner.lin. Если будет не жалко скиньте пожалуйста в личку. Хочу попробывать настроить свою машину по ДАД со штатным УДК. эмулятор+программатор.ZIP J5OLT_no_dallas_v2.rar

ну вот, наконец то свершилось чудо, и эмулятор мой оказался работоспособным и плату впаял, правда двжады отпаивал,изза чего привел ее в ужасное состояние. всё работает без патчинья))) ключик подошел) сэкономил деньги на доставке ds2401, пикушка для меня оказалась даже подешевле. самый главныый момент во всей этой конители было поднять ножку 92 процессора c509 от земли (блоки A5 c hip9011). а то замучился я с выкидыванием ошибки комбика "неверный тип контроллера"