Denfs

Я могу что то упускать, но дальше блок J217 варик?, а они иногда заканчиваются. Донора подкидывать, или как то еще. Если кто знает клонировать нужно, прописывать, допишите.

А где продолжение? Блок 17.5.5 довольно сложный и интересный. Внутри преобразователь для питания форсунок, я намерял около 60в . Возможно работет в два плеча 120в итого. Неудачно отключили без снятия аккума и привет самым слабым цепям. Кому повезет кому не очень. Или массы на моторе и тд. Тоже дал блок человеку, поставили вентики крутятся, тоже греется жирная с can шиной. Но она и питанием управляет, по аналогии с ниссанами.

Старая тема, но недавно наткнулся, нужно прочитать SH7055. Как напряжения не крутил 11-15v , так и поглюкивает при чтении. Смотрел осциллографом data линии всё ровно , проблема внутри Piasini 4.3 получается. C167 - такая же проблема, но удавалось раза с пятого прочитать. Когда были 4.1 входу , проблем не было вроде. Есть у кого 4.3 ровный?

Это всё наследие инженерной мысли нисцановских инженеров.. 1. Проблемы с массами, Проверять все точки крепления масс на кузов-двигатель. Измерять прибором сопротивление, выводит до 0,1 оМ 2. Помехи на датчик коленвала, в основном стартер, который находится в пяти сантиметрах!!! Я не припоминаю такого ни у одного другого производителя. Это основная масса. И много ещё))

FX35 VQ35DE 2007 151000км Симптомы: процент запуска ухудшается с понижением ниже +5C Повторный запуск стартера - запуск. Может быть с ударом. В момент незапуска, нет импульсов на форсунки. 1й Распредвал отстает 2й В опережении Далее самое интересное, при оборотах 3000-4000 выравнивается синхронизация, и становится эталонной. Подозрение падает и на муфту. Принудительное открывание клапанов показало, что угол опережение одной 32градуса, второй 37. Непонятно с муфтами, должно быть одинаково.... Натяжитель вылез на 5 зубчиков.

Я так понял зеленый распредвал не совпадает с коленом? Собрали так или муфта? Чем закончилось?

Провода-это кусок меди, изолируй место соединения от влаги, используй пайку, и все будет хорошо. Перекалибровывать, если гоночное авто - то перед каждой гонкой. Если турбо, то каждые 10000км на турбо 20000км атмо. Я калибрую через 10000км. В мануале - категорически невключенный датчик запрешено оставлять на работающем моторе, ему конец;)

Насчет показаний есть такая тема! А мой сцуко начал глючит после морозов, кажет через раз 21,8. Попробую калибровку сделать:) Это не жизнь- в мозгах калибровки искривились. Из трубы черный дым.