AliBaba

Посмотрите пожалуйста расшифровку ошибки Р0405

как то бывал у Ромелы на сайте, но был пожизненно забанен за то, что скинул мужикам ссылку где можно купить то-ли ЕЛМ то ли Ваг кабель для диагностики по совершенно другой цене.

Там МЕ17,9,7 самому шить нечем. Вход магазином проверял - ничего особенного.

Так, для общего образования. Жаль раньше не нашел. не надо ссылок

Ездил с манометром на расш.бачке. Выше 0.6А. Давление не поднялось. Да и то оно растёт на месте когда стоишь и вентилятор срабатывает. Остудит и оно обратно падает. Но на месте при следующем включение вентилятора максимальное давление может подрасти слегка и упадёт тоже к подросшему минимуму. Т.е растёт шагами на месте, но когда дошло до 0.8Ат примерно уже надоело. На трассе 0.36Ат при разных нагрузках. Т.е. все к тому что газы не прорываются в систему охлаждения.

Все это на ХХ на месте

График прогрева двигателя. Что то скорость прогрева существенно не упала, что видно на втором прогреве после включения вентилятора. Большой круг открыт. Зеленые столбики- включение вентилятора Из гарфика примерно: 69-81С---- 3,6С\мин 69-87С----4,07С\мин 87-100,5----4,26С\мин Хотя с открытием большого круга антифризу становится больше и радиатор слегка тепло отдает. Патрубки до вкл вентилятора 85 и 91 градус. Это Термос открыт а вентилятор еще не включился. После вкл вентилятора 68 и 86 градусов. После вкл и выкл через некоторое время -- 80 и 92 градуса.

А Синтек пишет что 250 000 км.

пришла весна и пора еще чего проверить. так, для интересу: Сегодня померил давление в РБ. При прогреве когда газуешь давление растет. Когда срабатывает вентилятор и газуешь то начинает падать. Колебалось между включениями вентилятора о. 0.42 до 0.52Ат. Правда трубка очень тонкая была(внутр диаметр около 1мм и длина метра 3 что бы газовать и смотреть в салоне), надо будет перемерить с трубкой с большим сечением.

засветил фонариком между радиаторов(кондея и ДВС) грязи не видно, фонарь просвечивает. СтОит ли проверять герметичность циллиндров. ОЖ при прогреве поднимается примерно на 1 см. после охлаждения на место. Водопадов вроде ососбо не слышно. А так то собирался радиаторы мыть - хорошо что заглянул.

Я бы так и сделал. Но до этого было все даже лучше чем нормально.

Все равно герметичность камер надо бы проверить. Но это не так сразу, как время будет.

Если в районе камеры, то как это влияет на вентилятор ну или на скорость нагрева?

Поменяли были помпу и вставку в термосе ТА на WEEN . Помпа текла, родная вставка держала 82 градуса.Возможно один раз было что-то типа завоздушивания перед этим всем. правда еще остался радиатор. Можно через свечи вдуть в цилиндры и посмотреть может где зашипит или забулькает? Но надо как-то машинку затормозить и пока что нет времени этим заняться

Температура вкл. кулера 100,5 градуса. Температура выключения вроде 96. но эти вещи всегда проверяются с самого начала. Датчик температуры тоже проверен-185 Ом в кипящей воде.Поставил новый -183.5 Ома Термос варился и мерились миллиметры его открывания с температурой температура -- ход клапана 86 бульк 0 87 2,5 88 89 4 90 5 91 6 92 9,5 93 8,5 94 10 95 10,5 96 10 97 10 98 10

Антифриз - нормальный. Менял термостат и вставку и был нормальный. Снимал трубку прогрева ДУ с термоса. Заглушил. на сосок термоса одел прозрачную трубку. На ХХ два срабатывания вентилятора. Вроде газов нету. Мееленькие пузырики как запотение-в них пар типа и конденсируется. погазовал- то же самое. если трубку держать вертикально то и ети пузырики не собираются.

Чиптюнеры пишут о возможном пробое прокладки ГБЦ. Как определить и какие признаки? Белый дым сложно определить а вот ни масла в тосоле ни наоборот не наблюдал. Компрессию мерил. В третьем цилиндре 16.5 в остальных 17. Но когда побольше качнешь и в третьем подходит под 17. Возможно там 16.8 везде, пришлось шкалу дорисовать. На пробой между циллиндрами вроде тоже не похоже.

Получается то ли радиатор забит, что неизаметно, то ли помпа качает плоховато. До Пиленги стояла ТЗА с крыльчаткой уже не спиральной - большой разницы не заметил. Впечатление что где то образовался байпас на помпу и поэтому упала производительность. Ну типа в радиаторе печки перегородка стала пропускать. ХЗ что делать.

Старый датчик порепаный. Зубильцем что бы не выпал из корпуса. То ли с завода, то ли в СЦ поменяли. 185 Ом. Теперь 1мин06сек вентилятор стал работать и папауза стала с новым датчиком 2мин37сек. И это пр. +14 градусов. Вентилятор явно долго работает. Т.е. температура.диапазон расширился на 2-3 градуса и времена изменились.

Ну пока что после замены разница в показаниях приборки и эбу максимум один градус. Но в городе, при +17С молотил вентилятор. П робочка то была маленькая и не стоящая на месте. Но всеравно сварю для експерименту.

Сравнил. По таблице д.быть 177 Ом. 4% считаю даже лучше чем хорошо. Достану родной - проверю.

сварил новый датчик. 183.5 Ома Сойдет?

соберусь - сделаю. Но пока что надо чайник и прибор собрать да и датчик выкрутить. а что туда можно на время вкрутить ? Заткнуть что бы.

который на термостате? или под ним на блоке?

Что имелось в виду? Ну или как примерно сделать или в каких точках?