Sergey reg 16

При разборке тоже можно блок ушатать. И в наличии по закону Мерфи, или подлости его в наличии ни у кого в округе не окажется. На мой взгляд комбиком шить безопасней. А чтоб все деньги он не высосал надо почаще им работать и зарабатывать.

А вот сдесь прочитайте и поразмышляйте. Пост #9. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25926/

Если по уму и по нормальному делать то только чиповать. При обманках работа эбу все равно будет не совсем правильной. Это только чтоб fault не раздражал а бегать будет похуже. Если будете у нас в Казани то заезжайте сделаем. PS обманывать даже машину нехорошо.

Похоже на рассинхронизацию. Если допустим обрыв распреда то по колену в аварийном режиме работает. А когда блок видит еще и распред но не в то время вот тогда он и кривляется. Ну или сам датчик распредвала накрылся. Наличие его блок видит а сигнал с него нет. УПС. А трещина где была в нутри мультика тарелка треснула или что то я путаю.

Проверить ДПКВ можно сдернув с него штепсель прям на авто. Просто движек заведется через 3-5 сек в аварийном режиме. И профиль заполнить не помешает.

Сарказма нет есть сцылка. И там оно есть.

На фото #16 в верху слева имеется небольшая подсказка. Ну так если что.

Вот куда втыкать перемычку.

У меня был способ переубедить. Знакомый мечтал сделать классику свою инжекторной. Когда клиенты начинали ныть про карб, то им предлагалось бесплатно переделать на новый карб за ночь и еще с нашей доплатой. За 4тыре года ни один не согласился. А два карба это наверно по одному на два цилиндра, это чтоб движку легче дышать было. Еще ставили по комутатору и катухе на горшок чтоб избавится от трамблера. Особой разницы не было но клиенты были в восторге.

А еще на второй осцилке рыба думается мне очень приличная.

А можно и без сканеров блинками

Если шаг 0 то регулятор полностью перекрыл воздух. Дальше убавить обороты он не может. Посмотрите дроссель на просвет. Или где то подсос воздуха, с крышки клапанов например шланги не снимали?

А не ABS ли это кривляется. Может это она кан скоростной и сажает.

aleks79 Извините если немного обидел не хотел. На нижней звездочке ГРМ-а имеется метка и над звездой на крышке есть прилив (в виде дуги) есть тоже выемка. Вот их и надо совмещать не глядя на маховик. О блин второй ответ и минута в минуту. Мистика.

Продолжим про ремонт. Если ЭБУ плавал не долго, то можно попробовать засверлить отверстия бОльшим диаметром. И попробовать их пропаять. Во втором посту сего топика есть все слои платы. Только CAD надо ставить.

Я валяюсь от смеха. Херли смотреть на маховик если его могли и развернуть при замене. А вы диск задающий снимать не будете при замене? Если нет то поделитесь опытом. Если даже нет меток то можно выкрутить свечку и отверткой довольно таки точно поймать ВМТ. Вот это ТАЙНА. Удачи вам и спасибо.

Вот кое что.

Какая трубка какой штырь. Вы еще болты и заклепки попробуйте. Вы плату видели? Кроме верхнего и нижнего слоя там есть еще средний. У бошей их 3 . Вот для любителей садо-мазо в электронике да простит меня акаТом. Ремонт ЭБУ Калины.doc

Где то видел в мануалах что это типа напоминалки чтобы во время движения ABS не проверяли. Безопасность все таки.

А параметры он хоть пишет или рисует? Чтоб ноут не таскать а так по быстрому глянуть.

И тут Остапа понесло. Когда то давно достался утопленник от калины. После сдутия всего нужного. В поисках внутреннего слоя он был прожарен утюгом. После его расслоения вместо кругленьких площадок была обнаружена бурая масса диаметром 1.2-2.0 мм. Так же вокруг этих мест было явное изменение цвета стеклотекстолита до 5.0 мм. Что говорит о глубоком проникновении тосола в плату. Если уж тосол ГБЦ разъедает то что говорить о тоненьком слое меди. Все проволочки, колы, болты с гайками и заклепки это как мертвецу горчичник. Много зависит от того какой тосол и как долго он ел эбу. Если со стороны (solder) отвалилась вся зеленка то паять там (VIA) смысла точно нет.

Отредактировать не дали. Продолжу. Если приобрести еще один то много не потеряете а опыт будет хороший тем более желание я вижу есть. Но без паяльной станции и микроскопа с осциллом повторюсь там увы делать особо нечего. Потому как это все таки немного иномарка. Вот еще подумал если после неудачного ремонта продавать эти блоки с кривыми ногами и smd-шками валяющимися как на стройке кирпичи. То цена будет меньше и не из за опта а из за опыта. Удачи.

Ahtung Ahtung. Так вы не ремонтировали блоки управления? Если это так то сразу с вошика начинать сложно будет. В принципе там все просто. Щас расскажу. Берем букмажку формата А4 ложим поперек и делим его на три части. В центре пишем название проца. В левой части все входные микрухи а в правой микросхемы-выходы. Далее снизу по всей длинне листа отступая от низа 3-4 сантиметра чертим полоску по всей длинне. Это будет та микруха которая всех питает. Вот примерная схема готова. Потом ищем даташит на все микрухи и поднимаем их ноги питания. Кроме стабилизатора. Все подаем питание и смотрим что на выходе стабилизатора. Одновременно смотрим потребляемый ток. Потом смотрим на дорожках есть ли питание для микросхем. Если есть по одной припаиваем на место ноги и снова смотрим ток. Если при этом ток резко возрастет и будет греться та микруха и стабилизатор то микре пришел капут. И так по порядку со всеми. Можно сразу с проца начать. Желательно сначала еепром во внешнем прогере отрихтовать потому что мог просто мусор прописаться. Самое сложное это перегоревшие дороги во внутреннем слое. Посмотрите где ключи и край платы со стороны противоположной разъему. Между значком фирмы и четырьмя резисторами 3482 тех что около микры 30424. Там просвечивает дорожка внутреннего слоя но ее видно потому что она силовая.

Что мешает вам померить сопротивление между массой и задранной ногой питания проца. Если 400-800 ом то проц сдох. Заодно и стабилизатор проверить по нагреву. Коротыша может и не быть просто у проца крыша поехала вот он и бьется в горячке. По цене полностью согласен бывает купишь а там два ключа и еепром только живы.

Пакету ни чего не будет а вод остатки тосола под теплой микросхемой продолжат свое дело.