Dmitriuk

Если это сальники клапанов, то она должна масло жрать по чёрному и из трубы должен идти синий дым. И не понятно, честно говоря, почему перед постановкой в гараж все было ок. Если проблема в механике, то она, обычно, проявляется постепенно, а если проявляется, то не исчезает пока не будет устранена. И на холодную масло более вязкое. Теоретически, сальники должны больше сопливить на горячую чем на холодную. А может дело просто в некачественном бензине?

Прикольно. Я таких Рут еще не встречал. У нас они обычно 16-ти клапанные с двумя катушками. Их тут целая куча по городу бегает. Правда, разваливаются они очень быстро - года за 3 - уже не машина а развалюха на колёсах. Важно понять как троит - циклично или хаотично. Т.е. пропуски всегда в одном цилиндре или вразнобой. Если вразнобой - то дело может быть в смесеобразовании, прежде всего; если циклично - может быть механика, форсунка неисправна, зажигание и т.д.

А смысл? Машина изначально была карбюраторная или моно-впрыск? Моно-впрыск гораздо лучше, если нормально его настроить - и по динамике и по расходу. Ну а ежели очень хочется, то это не слишком сложно - чертёжик для переходной плиты можно за 15 минут набросать, потом найти подходящую железяку, напильник, дрель, и - вперёд. И еще надо решить вопрос с подачей топлива - если был моновпрыск, то давление насос выдаёт до 3 кг\см, это для карбюратора много - ему надо не больше 0.4 кг\см

Честно говоря, тоже не догоняю зачем надо так извращаться над автомобилем. Не проще ли просто раскрыть прошивку и поглядеть на "желаемое положениее РХХ" в разных режимах? И при чем тут "испарения пленки" - если форсунки нормально распыляют, то о пленке не может быть речи. Пленка - это на карбюраторах и на системах с моноврыском.

У меня была похожая ситуация на В5-м. Проблему нашел в сгнившем проводе, всё там же, под ковриком. Причём, визуально смотришь - вроде всё цивИльно, изоляция везде в норме. Взял контрольку, прошёлся по проводу питания - ... нашёл болячку. Под ковриком всегда влажно, и, видимо, изоляция была слегка повреждена и со временем сгнила медная жила внутри.

Ну, так может что-то с датчиками? Теоретически, если на снятом разъеме есть и +5 и масса, то при подключении разъема к датчику напряжение должно измениться. Или можно просто прозвонить датчик на сопротивление и сравнить с таблицей - зависимость сопротивления от температуры. Если датчики одинаковые, то и сопротивления далжны быть одинаковыми. Если есть разница, значит один из датчиков врёт.

Совсем не забыли там русский. Человек правильно пишет, между прочим. Три варианта я увидел: 1)повышенный расход из-за переохлаждения двигателя 2)из-за забитого катализатора 3)из-за низкого давления топлива (забитой сетки). Мне кажется, всё очень даже логично.

Короче, завёл я свою тачанку. Правда, пришлось слишком долго раскручивать её, и раз пять прогревать свечи накала. Попутно купил ABRO-вский аэрозоль. Из коллектора вроде пламенем не выстреливает, но и не очень заметно, чтобы двигатель на ней "схватывал" =) Завел на штатной солярке, так скажем.

Нет, вэбасты там нету - машина 94-го года, дизель простой, без электроники. И, к тому же, не так давно из капиталки. Пока снял стартер, нашёл там кучу "боков" - щетка одна отпаялась, резьба сорвана на медном болту на втягивающем. Ну и т.д. - долго рассказывать. Завтра опять буду пробовать. Заметил, что CDI-шные дизеля в холодную погоду лучше заводятся - там зависимость впрыска от температуры более продуманная. И к тому же, сам впрыск, как правило, "ступенчатый". С эфира когда-то неплохо заводил Ивеко Дэйли и Форд Транзит. Но там, правда, совсем другая система предпускового подогрева - факельная, с одной свечой и пусковой форсункой в коллекторе. По-моему - хороший совет - паяльной лампой в коллектор, чуть выше писали об этом. Надо будет попробовать. Но только не паяльной лампой а газовой горелкой -немного культурнее, так сказать.

20 л\100 км - это, как минимум, чёрный дым из трубы. В принципе, это сразу должно быть видно. У меня было в ремонте несколько машин с подобной проблемой - на ХХ вроде, все ровно, а как педаль "притопишь" - дым чёрный из трубы. В одном случае была проблема в проводке -сигнальный провод с ДК закоротил с другим проводом в жгуте, из-за чего сигнал ДК стал искаженным; в другом случае помогла замена ДМРВ. Если черного дыма не наблюдается, значит проблема вообще может быть в чем-то другом. Например, в слишком тугой трансмиссии - на нейтралке машина настолько тугая что ее с места не сдвинешь.

А может просто где-то из трубопровода на землю капает? Плохо хомуты затянуты, например, или трубку перетёрло. Если на ХХ расход в пределах нормы, значит от режима нагрева в холодную погоду это не сильно должно зависеть - нагрев обычно происходит или на ХХ или на оборотах до 1500 об\мин, если специально держать их на этом уровне. Я думаю, перерасход, если он есть, может быть только на мощностных режимах. Это от прошивки зависит в большой степени - может быть она, хоть и стоковая, но слегка модифицированная неумелыми тюнерами. Такое тоже иногда встречается.

ВАГи читает 100%, сам видел, но в таком виде выдает информацию что хрен поймешь. Без букваря не разобраться никак. А насчет CAN-шины - у моего знакомого не читает. Слышал, что если докупить модуль, то можно использовать как адаптор в паре с компьютером.

Мороз минус 17, второй день не могу завести дизельную "Фронтеру". Купил польскую хрень для холодного запуска дизелей, все равно не помогает. Аэрозоль, на основе эфира с добавками. Проблема в том, что как только эта штука попадает на раскаленную свечу накала при открытом впускном клапане, тут же воспламеняется и выстреливает пламенем из коллектора. Кроме того что это не эффективно,это еще и пожароопасно. А если заводить без свечей, на одном эфире - "схватывает", но не заводится - солярка без свечей не воспламеняется. Дня два назад заводил спринтер таким же макаром - то же самое. Может быть кто-нибудь посоветует, каким аерозолем пользуются настоящие профессионалы. Заранее благодарен.

Автоас - довольно неплохая штука, берет, практически, все отечественные автомобили - Ваз, включая первые GM-мовские системы, Газ, Daewoo, Chevrolet и т.д. С автомобилями группы ВАГ тоже работает, но система отображения данных при работе с этими авто очень неудобная - информацию выдаёт "блоками", причём, где какая переменная в этих блоках не отображается - что называется "догадайся сам". Другие авто тоже видит, но не всегда корректно. И не работает с автомобилями с CAN-шиной, не далает адаптаций. А с другой стороны - обновления бесплатные и сама по себе система довольно надежная - у моего знакомого она работает уже больше 5-ти лет.

А глупый вопрос можно? =) Какой ЭБУ у вас стоит? Я так понял, это "восьмерка". Теоретически, там должны быть старые GM-мовские мозги или Январь 4.1. Там два варианта может быть - несовершенство прошивки или проблемы с управлением РХХ. Если второе, то проблема может быть в управляющей микросхеме или в самом РХХ . Если в управляющей микросхеме, то может быть она глючит из-за бросков напряжения питания. Это можно компенсировать добавочным конденсатором, примерно на 100 мф, как можно ближе к микросхеме. (не дальше 10 мм).

Согласен, но вообще-то любая диагностика автомобиля начинается от простого к сложному. И к тому же в заголовке темы не всегда пишут о проделанной перед этим работе. От простого сложному просто потому что никто никогда сразу не лезет в сложные вещи и не нагружает сразу клиента на н-нную сумму - клиент этого просто не поймет. Представьте ситуацию, когда вы перебрали полмашины, взяли серьезные деньги и не решили проблему, а потом клиент поехал к другому спецу и он решил проблему в течении 5-ти минут, потому что там дело было в какой-то простой вещи. Такая ерунда иногда бывает - лезем в сложное, а дело оказывается в простом.

Если серьезно, то определитесь, для начала, пар это от тосола или дым от оплавленной проводки. Скорее всего - пар от тосола. А если так, то катастрофой это не грозит, но зато очень неприятно. Лечится заменой радиатора печки. А если дым от оплавленной проводки .... - то его, обычно, ни с чем не спутаешь. Лечение в этом случае будет более сложным.

Мастерок, давай не будем спорить по поводу кто как относится к машине. Я - нормально отношусь, работу делаю качественно, пока еще никто не обижался. Так что не надо ля-ля. Да и вообще я тебе скажу - некачественно делать работу себе дороже - запаришься по сто раз переделывать. А если по теме -- мы на форуме можем только что-то подсказать, но чужую работу мы все равно не сделаем и отвечать за чужие ошибки мы не будем - у каждого должна быть своя голова на плечах.

Чтоб универсальное и работало - если в твоём компьютере есть ком-порт, спаяй простой К-лайн адаптор, на двух микросхемах. Напр., на MAX232 и МС33199. Если ком-порта нету, купи адаптор USB-COM. Это самый дешевый вариант. Программы накачаешь из интернета - их целая куча разных, для ВАЗов, ГАЗов, Daewoo и автомобилей группы ВАГ. Для ОБД тоже есть, но они не всегда корректно работают. А твой адаптор для VAG-COM 409 если и будет работать с Вазами, то только со свежими, в которых используется протокол ОБД-2. С Газами работать вообще не будет и с ВАзами со старым прямоугольным разьемом - тоже.

Ребята, статер не ремонтируется на расстоянии. В принципе, как и все остальное. А машину не жалко - она железная )))

Все машины должны выходить на связь без дополнительных операций, независимо от того, активирован имобилайзер или нет. Но если только там все исправно, включая ЭБУ, иммобилайзер и провода. А вообще, советую, для начала,попробовать на ВАГах - адаптор создан для автомобилей этой группы.

Цепь главного реле еще может быть - само реле, контакты на предохранителях, провода и т.д. И еще интересно было бы логи посмотреть на момент остановки. Мне кажется, там проблема в перетёршихся проводах - где-то что-то подкорачивает на массу время от времени.

А чего гадать, вскрытие покажет, как говорится. Снимите стартер да отвезите нормальному электрику. На вскидку что-то трудно конкретное сказать - может быть обмотка статора или якоря на массу подкорачивает, может щетки поменять надо или контакты почистить. Может, так же, в аккумуляторе проблема, в клеммах, контактах между клеммами и силовыми проводами и т.д. Хороший совет чуть выше прочитал - снять фишку с разъема датчика температуры двигателя, подсоединить переменный резистор и посмотреть насколько открывается дроссель при разных сопротивлениях, которые соответствуют разным стартовым температурам ОЖ.

Честно говоря, не совсем понял, зачем надо было сразу всё скопом менять. А вообще, похоже на гидрокомпенсаторы - надо бы, с утра, на холодную, компрессию померить. Может быть это как-то связано с давлением масла. Богатая смесь при запуске ..... - это может быть связано с неправильными показаниями датчика температуры - показания не соответствуют реальной температуре двигателя.

А она и должна открываться - это ее начальное положение перед запуском. "Писк-свист"... - это уже интереснее. Привод должен издавать какой-то звук, но его, обычно, практически не слышно. Мне кажется, в данном случае хорошо бы, для начала, со стартером разобраться. Чтобы он нормально раскручивал двигатель. Кстати, как вариант - может, загустевшее на морозе масло тоже играет некоторую роль. У меня уже не одна машина была с этой проблемой. На морозе не заведёшь, а если чуть прогреешь поддон паяльной лампой - заводится с полоборота. А вообще, готовьтесь к тому что вас сейчас мастера матюками обложат (и меня заодно). Мол, как вы смели ворваться в их беседу.