Dmitriuk

Вообще-то "низкий сигнал ДК" (по напряжению) - это бедная смесь. А бедная смесь может быть по нескольким причинам. Для начала, проверьте давление в рампе. И обратите внимание как быстро оно поднимается, и падает ли при перегазовке, есть ли заметные пульсации при перегазовке и т.д. Не совсем понятно, как работает двигатель - троит-не троит, тупит и т.д. Скорее всего - подтраивает и тупит. Тут уже кое-что писали про методы диагностики - проверить ДМРВ, проверить коллектор на предмет подсосов и т.д. А вообще, слишком мало информации чтобы сказать что-то определенное.

Если проблема ушла, значит точно из-за компа. Теоретически, может быть какая-нибудь проблема с комутированием ключей. Например, в промежуток времени между включением зажигания и включением стартера ключ находится во включенном состоянии, а потом работает так как ему положено - в импульсном режиме. Т.е. клиент включил зажигание, катушка ушла в нагрев, закоротил сначала ключ, от перегрева, потом вздулась катушка. А еще это может быть как-нибудь связано с температурными режимами двигателя или самого блока - проблема появляется с утра "на холодную".

Хозяину надо сказать: прийдешь за машиной на стоянку, открой сначала капот, посмотри, катушка в норме или нет (вздулась или нет). Потом заведи машину. Если катушка легла - значит однозначно - она ложится при запуске. И если она ложится при запуске, то одновременно должен ложиться и ключ. Если это так, то отсюда проистекает определенная процедура поиска неисправности. Если катушка вздулась не при старте а просто при стоянке - процедура совсем другая. Если при старте, то я бы начал с прошивки - посмотрел бы параметры накопления при различных режимах. Кстати, как вариант, если машина на газу - возможно просто некорректная установка газовой установки или проблема в электронике газовой установки.

А мне кажется - как раз наоборот. Табличка говорит о том, какое "железо" внутри - какая аппаратная реализация блока. И под это аппаратную реализацию уже можно подбирать прошивку. В принципе, я все понял - эти блоки програмируются по такому же алгоритму как Январь 7.2, но только программа для програмирования нужна посвежее. "Чип-лодырь" мне, чесно говоря, не очень нравится - у меня антивирусник с ним не дружит - как только увидит, сразу рубит на корню. Может быть, правда, версия была не та. Короче, будем гуглить. Всем огромное спасибо за помощь. Простите, если кого обидел.

Ну, спасибо и на этом. Я так понимаю M113092 - это идентификатор?... Все-таки каким-то образом эти блоки шьются. И, наверняка, не только фирменными загрузчиками за несколько сот долларов. Надо будет на досуге погуглить - узнать как это правильно делается. Кстати, на той же табличке черным по белому было написано "Микас 10.3"

Нет, ну вы простите, конечно, ребята, мужички, старички - мне ж не видно кто скрывается за никами. Почему-то всегда казалось что на этом сайте большинство молодых. Я и сам, вроде, не очень старый - мне всего или уже 38. А выёживаться, в принципе, никто никого не заставляет.

Железо не поможет если прошивка не в порядке

Блин, я уже писал не один раз: "Микас 10.3", автомобиль Ланос 1.4, с мелитопольским двигателем. Номер на табличке: TF6990-141101001 M113092TF142032 Прошивку я хотел закачать: AEC 02.32.092. Стандартная стоковая прошивка Что-то сильно изменится от того что вы узнаете номер блока? Логи диагностики я не сохранял. И я ж вроде писал что помощь в диагностике мне не нужна, мне нужна помощь в перепрогромированиии блока.

Ну, безусловно. Но это В ИСПРАВНОЙ СИСТЕМЕ. А у нас система неисправна, и мы пытаемся найти неисправность. Не каждый день встречаются автомобили, у которых за ночь вздувается катушка. Тут еще прикол в том, что двигатель нормально работает, ровно, не троит. А стоит оставить на ночь - происходит такая ерунда.

Лександрыч, не спорю, но у катушки присутствует массивный сердечник из трансформаторной стали, и некоторый тепловой контакт с кронштейном из 4 мм стального листа, который прикручен к двигателю. Все-таки некоторая тепловая инерция в данной конструкции присутствует. И не мешало бы задаться вопросом, что первое горит - ключ или катушка. Ключ из-за катушки или катушка из-за ключа. Я все-таки думаю что скорее первое чем второе. А если второе, то это отчетливо видно, если вскрыть ЭБУ - вонь характерная и "поплывшая" микросхема. Если б это было так, то вопрос в теме стоял бы как-нибудь по-другому. Напр.: "почему горит ЭБУ".

А я ж и не говорил про короткое замыкание. Я говорил про "графитовую дорожку" внутри контактной группы замка зажигания. А она имеет некоторое сопротивление. Зажигание выключится по-любому, и машина заглохнет, потому что тока недостаточно. Но остаточнй ток в цепи может присутствовать. И, к примеру, часов эдак за 10 может что-то произойти. Хотя, это, конечно из области фантазий - ничего похожего в моей практике никогда не было. А чтобы сказать точно - да или нет - надо проводить серию экспериментов. Думаю, что никто этим заниматься не будет, разве что сам хозяин авто если ему сильно припечёт и он запарится деньги на ветер выбрасывать.

А, кстати, ребята, если на то пошло, и вы такие знающие, то неплохо было бы узнать как пишутся все три модификации этого блока ))) Но только не расказывайте про супер-загрузчики, которых все равно у меня нет. У меня простой комутатор с К-лайн адаптором.

Микас 10.3 старого образца, я же писал об этом. Под моей программой диагностики, которой я читаю эту машину, номера прошивки не видно, а информация с наклейки на корпусе ЭБУ не всегда совпадает с реальной прошивкой в блоке. А-а, еще, кстати, заинтересовало- что значит "не тот софт"? Знаю что на Сенсах нельзя менять eeprom, потому что машина потом не заведется. И еще в некоторых" французах" (французских автомобилях) код иммобилайзера прописан не в eeprom а во флеш-пемяти, в основном массиве калибровок. Если заменишь прошивку - может и не завестись. А в общем, я обычно сначала делаю резервную копию софта, скачанного с ЭБУ, а потом только перепрошиваю. Если что не так - потом можно откатить все назад. И еще не плохо было бы узнать что такое "Денискин загрузчик".

Интересно, а сколько надо подержать катушку включенной, чтобы она вздулась? Если волговская, для контактного зажигания - и та выстреливает не сразу, если её подключить без вариатора - минут пять-десять, пока нагреется, то сухозаряженная наверняка, дольше. И еще ньюанс - если вздулась - еще не факт что сразу перегорает обмотка - она должна отработать еще некоторое время. Сколько должен длиться момент запуска двигателя, чтобы вздулась катушка? И сколько он реально длится? Если двигатель в норме, то запуск - не больше минуты, даже если сильно посажен аккумулятор. А вообще, не мешало бы спросить у клиента, в какой именно момент перегорает катушка. Если в момент запуска - то хотя бы "дыркнуть" пару раз машина должна - катушка не перегорает мгновенно. Сколько я уже машин за 10 лет назаводил, и с посаженным аккумулятором и с "прикурки", и с неисправным стартером, который "берёт на себя" - ни разу еще катушка не горела в момент старта.

Нет, ну безусловно. Не первый год занимаюсь авторемонтом, знаю что "попадалово" иногда может быть довольно конкретное, если не думать головой. Друг у меня нормальный, все делал строго по технологии, и это было при мне. И купил он новый блок клиенту, правда, не сразу - сопротивлялся как мог. Но факты - вещь неумолимая. Этот блок был с Таврии, он точно такой же, просто прошивка другая. Самодельный прогер названия не имеет. Разве только если я сам его как-нибудь не обозву. Сам придумал. В принципе, все очень несложно - небольшая комутирующая схема плюс К-лайн адаптор на DS275 и MC33199, тоже самодельный. Комутирующая схема - согласно таблицы, куда что нужно подать, чтобы блок вышел на режим програмирования; два разъема - 55 пин и 81 пин. А программа под которой все это работает называется WinFlashEcu v1.11 Январи шьет на ура, Микасы - 7.1, 7.2, 7.6, VS5, Bosch 7.9.7. , Bosch 7.0 В программе есть возможность шить и Микасы 10.3, но почему-то пока не получается. Может быть нужны доработки ЭБУ - чип-резистор впаять, например. Но только хорошо бы знать куда ... А по поводу "глюков" - это по работе двигателя видно, повторяться не буду. Поверьте, мне отсюда виднее.

Я хелп к прогеру не читал, потому что хелп отсутствует - у меня прогер самодельный. Вполне прилично работает - уже не один блок им перепрошил. Программа для него из интернета и там никакого хелпа не было в принципе. Почему глючные? Потому что на этом блоке довольно часто появляется непонятно откуда взявшийся массив ошибок. Просто легкий бросок напряжения в сети - например, силовая клемма генератора плохо затянута - и загорается "чек". Клиент приезжат, жалоб никаких нет, автомобиль едет вполне прилично. Диагностика показывает кучу ошибок, на поверку - кучу лабуды. Вытираешь, чек тухнет, клиент доволен. Уже машин 10 было таких. Или, например, адаптации съезжают с какого хрена, ни с того ни с сего. То дроссель был "по нулям", то глядишь - уже не по нулям, и газовать сама начинает до 1500 об\мин. Хотя напряжение на ДПДЗ как было 0.6 вольта так и осталось. Я, в принципе, не просил советы по диагностике - как-нибудь сам разберусь, спасибо. Я спросил, как перепрошить блок - хотел стоковую прошивку закачать. А "ПОМОГИТЕ" - это не мой стиль. Все равно реально кроме себя самого тебе врят ли кто-то поможет. Советом, разве что. А-а, и еще. У меня друг когда-то уложил такие мозги. Правда, у него был фирменный загрузчик, который работает с ЮСБи хост адаптором. Комбилоадер, кажется, он называется. ЭБУ после перепрошивки перестал видеть дроссель.

Время накопления задаётся в прошивке ЭБУ. Всё-таки инженеры, которые писали данный софт + калибровки не настолько лапотники, чтобы не просчитать этот момент. Попадаются иногда глючные прошивки, но не до такой же степени. Просадки напряжения довольно часто встречаются - достаточно машине постоять на стоянке несколько дней и потом попытаться завестись. Если б дело было в софте, то машин с такой ерундой было бы немеряно.

Ребята, не подскажете, каким макаром можно перепрошить Микас 10.3? Так называемый "Ланос 1.4", с мелитопольским мотором? Они шьются так же как Январь 7.2 - питание плюс "разрешение програмирования" на 43-ю ногу, или есть ньюансы? Я пробовал - у меня не получается. Сначала пишет "связь есть", а только начинаешь загружать флэш - связи нет. Прошу прощения что, может быть, не совсем в тему - в разделе "чип-тюнинг" я подходящего места для темы не нашёл. Микас 10.3 - мозги глючные по жизни, с рождения. А на этом Ланосе, который я сейчас делаю - "кони" вообще неописуемые. Начиная с того, что ХХ, практически, отсутствует и двигатель глохнет при достижении определенной температуры. ДК - то видит, то не видит, заливает свечи, неадекватный сигнал ДД и т.д.

Мацык, лучше так отЙибись. Я ж тебя не трогаю, какого ты ко мне лезешь, вообще. Мне тоже много чего не нравится что ты тут пишешь, но я ж к тебе не лезу. Извени, друг, но я не могу писать в таком же брутальном стиле как ты пишешь. И суржик мне твой не нравится. Ты хоть научись писать по-человечески, а потом будешь мне замечания делать. Или ты решил что твой стиль - это ЭСПЕРАНТО, типа, язык международного общения между украиной и россией? И все тебя тут должны понимать? Извени, земляк, но тебя тут вообще никто не понимает, ни русские ни украинцы. И бросай ты свои пан-украинские задрочки. Если мы пишем про машины ну так и давай писать про машины а не кидаться камушками друг в друга. ЗЫ: и не Дмытрык а ДмытрЮк.

А модуль какой - с комутатором или без? На новых системах (J7.2, Bosch 7.9.7 и т.д.) без комутатора - просто две совмещенные катушки. Если катушка вздувается, значит на ней долго не выключается питание. Она вздувается ОТ ПЕРЕГРЕВА. В момент запуска катушка вздуться не может - просто не успеет перегреться А по поводу гл реле - на J7.2 и B.9.7 питание после гл реле приходит на ЭБУ, форсунки и т.д. На модуль - не помню точно, может быть с гл реле, может быть с замка зажигания. Как вариант - иногда образуется графитовая или "медно-графитовая" "дорожка" внутри контактной группы (старая засохшая смазка + медная стружка +грязь + еще что-то). Такая фигня иногда бывает в переключателях поворотов на не очень новых машинах - включаешь зажигание, реле начинает "клацать", повороты не моргают. И клацать не перестаёт до тех пор, пока не разберёшь переключатель и не вытрешь внутри старую смазку.

А может есть смысл даташиты на драйвера форсунок поискать, для начала? Там, мне кажется, хоть фазированный, хоть попарно - параллельный, все равно сигнал с драйверов идет, по два на одну микросхему. Может выходной транзистор в одном из каналов одной из микросхем перегорел. А еще может быть входная цепь. Посмотрите защитные диоды или стабилитроны, если они там есть. Если микросхема целая,может быть есть смысл придумать какую-нибудь перемычку - между входом с разьема ЭБУ и входом микросхемы. Старые замыкающие дорожки отрезать и аккуратно впаять перемычку. Только клиента предупредите что шансы 50\50.

Как-то не сильно верится, что сгорает обесточенный модуль. Там что-то недовыключается. Например, гл. реле. Оно ж не сразу выключается после выключения зажигания - дается 2-3 секунды для того чтобы РХХ занял исходную позицию. Может быть контакты на нем залипают и оно не выключает питание. Бывает иногда такая фигня, что оно работает через раз - то выключается, то - нет. В моей практике никогда не было чего-то похожего. Как вариант - может быть есть какая-то разность потенциалов на массах - масса кузова\масса ЭБУ\масса МЗ\масса двигателя.

Скорее всего там топливная система забита какой-нибудь парафинистой "мачмолой" - может, солярка левая была или не зимняя - загустела на морозе. Хотя мороз, вроде, на дворе не большой ... Короче, оно там постепенно все забивало, из-за чего машина ехала все хуже, пока совсем не забило. Давление выше нормы (понятно, что давление при запуске всегда должно быть ниже давления ХХ), но мозги не заблокированы - во-первых, ошибок нет, а вторых - импульсы на форсунках присутствуют. Там есть клапанец, регулирующий давление в рампе - хорошо бы его проверить. Это можно сделать, хотя бы, по обратке - по той ветке, в которую клапан сбрасывает давление(если до нее можно добраться). И снять форсунки, на стенде проверить, хотя бы одну. А еще, как вариант - проверить компрессию. Может быть там какая-нибудь фигня по давлению масла. Из-за чего гидрокомпенсаторы не открывают клапана. Хотя, теоретически, даже без масла клапана должны открываться, но только стучать безбожно.

Проверьте свечи на стенде, для начала. Наконечники искрят потому что искра не может пробиться туда, где ей положено быть. Может быть слишком большое сопротивление между наконечником и электродом свечи. А обо всем остальном - на расстоянии трудно о чем-то судить - лучше обратитесь к спецам.

Я бы с этим согласился. Если причина в давлении масла, то двигатель должен работать примерно по алгоритму - сначала "схватит", заведется, но ненадолго, потом стрельнет пару раз в коллектор и заглохнет. Схватит и заведется - потому что давление подымается не сразу и гидрокомпенсаторы не сразу распирает. Потом компрессия уходит и двигатель глохнет. А реально картина была чуть другая - машина завелась, но с "колдобаном", потом, чуть поработает и выравнивается. И без "прострелов".