Dmitriuk

Элементарно. В прошивке заданы обороты ХХ, и ЭБУ будет пытаться "задавить" эти обороты до желаемых. Если это не удается, по причине увеличенного просвета между корпусом дросселя и заслонкой - загорится "чек". И обороты будут больше чем надо. Насколько больше - это уже от дросселя зависит.

Это просто, если работает канал управления РХХ. А если он нифига не работает как понять причину? Поменяешь РХХ, а причина окажется не в нём и все останется как прежде. Или полезешь ковырять проводку, а причина в ЭБУ или в РХХ. А канал управления можно проверить без съема РХХ, с компьютера, на заведённой машине - просто выставляешь обороты вручную, если подымаются - значит РХХ работает.

Про нагрев, как раз, всё правильно:температура форсунки близка к температуре двигателя - там расстояние между головкой БЦ и форсункой нобольшое. А рабочая температура двигателя - где-то в пределах от 93-х до 105-ти градусов. Правда, форсунка слегка охлаждается изнутри топливом.

Парни, а можно чуть поподробнее - как эта штуковина работает? По принципу газоанализатора? Т.е. в выхлопную трубу сзади вставляется трубочка, коммпрессор закачивает газы по трубочке в камеру газоанализатора, где стоит широкополосный лямбда с подогревом, и - "пошла жара"? Если да, то это хорошая идея. Если просто вставляется лямбда в трубу автомобиля - это не очень умно, потому что лямбда работает НА РАЗНИЦЕ кислорода во внешней среде и в трубе. А если просто для проверки штатной лямбды, то можно вполне обойтись тестером. Потому что в любом случает напряжение на выходе рабочего датчика изменяется - от 0 до 1 или от 0 до 5-ти. Лично я давно пользуюсь простой штуковиной для тестирования\эмуляции сигнала ДК. Комбинация из двух схем, отлично все работает. В архиве две схемы плюс плата в формате LAY И у меня еще есть схемка простого АЦП для компьютера, с программой. Работает по LPT порту. Кому интересно - могу выложить. О2.rar

РХХ - может контрафакт, может - не контрафакт. Но не факт что он нерабочий. Может быть ресурс у него меньше, но хотя бы неделю он отработать должен. Чтобы отфутболить клиента, а потом, если что, он опять приедет. И пусть тогда ищет нормальный РХХ А если серьезно, то не мешало бы проверить РХХ. У меня для этого есть специальная коробочка, которая выдает серию импульсов со смещением фазы, такую же как на автомобиле. Шток должен выдвигаться\задвигаться плавно, без шума и заеданий. Если заедает и работает с отчетливым скрежетом - регулятор в мусорку. Сопротивление обмоток должно быть чуть больше 50-ти ом. Обычно - 52-55 ом. Сначала прозвонить сам регулятор, потом снять разьем с ЭБУ, одеть разьем на РХХ, и прозвонить со стороны разьема ЭБУ. И заодно - прозвонить относительно массы кузова на предмет замыканий. И еще как вариат - подключить приспособление для проверки РХХ со стороны разьема ЭБУ. Если все "чики-пики" - шток движется как положено даже в таком положении - значит проблема в ЭБУ. Лечится заменой управляющей микросхемы. А-а, и еще забыл сказать. Перед всеми этими процедурами не мешало бы проверить РХХ с компьютера на заведенном двигателе. Там есть специальная вкладка "тест исполнительных механизмов".

Нет, это процедура рискованная, я бы не рискнул такие вещи делать. Потому что с датчика сигнал идет 12-ти вольтовый, а со щитка на ЭБУ вполне может приходить 5-ти вольтовый. И к тому же неизвестно какой он должен быть формы. Может там вообще сигнал цифровой. Если просто тупо дублировать с датчика скорости, то может фигня получиться - или уложим ЭБУ (входную цепь датчика скорости, в лучшем случае), или - сам датчик скорости. И тут дело даже не в деньгах а в уважении клиента. С какой физиономией я потом буду перед ним стоять если подобная непредвиденная фигня произойдет?.. А в общем, ладно, ломать голову не будем. Огромное спасибо за советы. Клиент приедет, тогда и будем разбираться дальше. С Рождеством!!! :AllSmail (3):

Детский вопрос, на самом деле. Положение РХХ зависит от заданных в прошивке оборотов ХХ и его зависимости от температуры ОЖ. Все остальные извращения, обычно, ни к чему не приводят. И еще важно чтоб дроссель был чистый, не было подсосов левого воздуха, РХХ был исправен и т.д.

Ха, легко сказать "датчик в мусорку". А раскошеливаться вы тоже будете, или мне свои 40$ из кармана выкладывать за новый датчик? Я же говорю - спидометр РАБОТАЕТ. Спидометр НЕ ВРЕТ. Датчик скорости - это тот же датчик Холла. Прямоугольные импульсы с частотой, кратной скорости автомобиля. Если б там был неконтакт в разъеме, то спидометр или считал бы "пичкИ" в момент неконтакта, откуда появилось бы несовпадение реальной скорости со скоростью на спидометре, или сбоил бы - стрелка упадёт\поднимется. Такая фигня была у меня когда-то на одной машине - Ауди-100, для авдюх этой серии спидометр - это вообще болячка. Но я не об этом. Ну так вот, по автодате сигнал с ДС приходит на щиток на 27-й контакт, а уходит на ЭБУ с 7-го и через Х91. Х91 - между ЭБУ и щитком а не между датчиком и щитком. И сигнальный провод там ОДИН. Не считая сигнальной массы, конечно. С ноутбуком я проехать на машине не могу - у меня компьютер стационарный.

Датчик скорости проверил - работает. Сигнал с датчика идет транзитом через щиток приборов в ЭБУ, на пин 65-й, если не ошибаюсь. Спидометр работает. Т.е. до щитка приборов сигнал доходит. Сигнал транзитный, но проходит через какую-то схему в щитке приборов. Как он там трансформируется пока не очень понятно. И что там на выходе - транзистор или микруха - тоже пока не очень понятно. Там еще какой-то коннектор есть в цепи между щитком и ЭБУ, а где его искать пока не ясно. Смотреть блоки данных - наверняка почти есть блок данных со скоростью --------------------------- Блоки данных со скоростью есть, но у меня комп стационарный. Хотя, в принципе, есть приспособа для проверки датчиков скорости. Попробую ее воткнуть и посмотреть что получится. А по поводу ХХ там еще в автодате было насчет подсоса левого воздуха и подклинивания ДЗ. Хотя заслонка, вроде, не клинит ... И там еще демпфер есть под рычагом заслонки - может в нём дело? ..

Ситуация примерно следующая. VW B4, 1994-го года, 2.8L, двигатель ААА, шестигоршковый. Работает, в принципе, очень неплохо, почти идеально. Но диагностика показывает две ошибки: 0533 - "адаптация холостого хода" и "отсутствие сигнала датчика скорости" (номер не помню). И еще клиент говорит что сразу после сброса ошибок (которые опять появляются спустя некоторое время) автомобиль становится резвее. Не знаю, насколько его словам можно верить, но клиент дотошный, любит свой автомобиль и готов, в принципе, платить за нормально сделанную работу. По автодате обороты ХХ должны быть в пределах 650-750, а реально 800-840. Для шестицилиндрового двигателя это многовато, мне кажется. Поэтому и ошибка вылазит. Клапан ХХ заменен недавно (перед приездом ко мне), заменен так же патрубок, который идет от фильтра до дросселя, со всеми трубками. Не так давно я восстанавливал обрыв в цепи лямбды на этом авто. Лямбда работает. По поводу датчика скорости - смотрел по автодате схему - сначала сигнал приходит на щиток приборов, потом, через коннектор, на ЭБУ. Времени прозвонить цепь не было, клиент обещал приехать после праздников. Ребята, может подскажете что-нибудь, куда лезть, к чему готовится. Одна голова - хорошо, а две - три - еще лучше ))) С Новым Годом всех, удачи, и самых лучших пожеланий в Новом Году.

Масик, не волнуйся ты так. Это все мелочи )))) На самом деле, между ВАГами и газелями есть кое-что общее. Физика процессов сгорания, например. ВАГи - это ж не самолёты,- те же четыре колеса, и поршневые моторы. Физика та же, просто разные степени интеграции электронных устройств. Наверное, фрицы специально все замутили чтоб нам, селянам, трудне было разобраться ))) По теме: у меня сегодня тоже была похожая машина. Газовая установка 4-го поколения, газовщики не додумались поставить доп автоматику, для того чтобы на газу выключался бензонасос, а форсунки там уже "подгулявшие" - пропускают по капле бензин. Поэтому у него на газу "двойной расход" - уходит как газ так и бензин. Поставил НЗ реле в цепи бензонасоса с управлением по сигналу открытия газового клапана. Как говорится, дешиво и сердито.

Попробуйте включить вентиллятор с компьютера. Если не включается - проверьте, приходит ли минус на реле. Воткните контрольку в управляющий провод, второй полюс котрольки - на плюс аккумулятора. Если сигнал не появляется - значит проблема в ЭБУ. Может быть в нем сгорел управляющий элемент. Не помню точно чем включается реле вентиллятора, может быть транзистор или микросхема. Её вполне можно поменять, при определенной сноровке.

Ну прости, земляк, больше не буду )))) На самом деле, есть машины, которые настраиваются. Я не ВАГи, конечно, имею ввиду. Хотя, смотря что считать настройкой. Довести машину до ума, чтобы она работала как надо - это тоже настройка, в принципе. Я просто хотел сказать, что газовая установка, та, что с газовыми форсунками, обычно, работает в паре со штатной бензиновой системой. Как работает бензиновая - по этим же параметрам, но чуть подкорректированным, работает и газовая. Может быть просто газовая установка поставлена некорректно - отсюда и проблемы.

Посмотрите через диагностику какую температуру датчик выдаёт. Может там просто контакт плохой на разьеме. Если есть чем прошивку слить и прочитать, посмотрите температуру включения вентиллятора - может быть там накосячено чего-нибудь.

Мне кажется, это правильный ответ. И что значит "на столе работает на ура" - на автомобиле в каждой цепи есть какие-то свои параметры - токи, напряжения и т.д. Как это все можно проверить на столе - не представляю даже. Разве что вместе со жгутами, датчиками, релюхами и т.д. И еще, кстати. Не помню точно, но по-моему реле БН и вентиллятора завязаны на главном реле. То бишь, если не включается ГР, то не включится и все остальное. Может быть просто дело в управляющем элементе, которое управляет ГР, может поэтому ваша тачанка и не заводится.

А газовая система какая стоит, если не секрет? Если "3-го поколения" или выше, то теоретически, газовая электроника должна отслеживать состав смеси, по той же лямбде. Время открытия газовых форсунок должно быть пропорционально времени открытия бензиновых. То бишь, как машину настроишь на бензине - примерно так же она будет работать на газу. Ну и как бы, все равно немного странно (для меня лично) - переставили ремень на зуб и проблема ушла. Ну, или совсем ушла, или как бы ушла. Это уж вам виднее )))) И еще вопросик - а в какую сторону переставили , если не секрет - в плюс или в минус? То бишь, клапана раньше открываются или позже? ЗЫ: Масик, тока не говори: "а-а, тебе все скажи. Если каждому все расказывать... Если каждому давать то .... что-то там поломается" )))))

Хм. Прикольно. По идее, если все время "бедная смесь" на лямбде, то ЭБУ должен стремится это исправить, и доливать, доливать, доливать ... До чёрного дыма из трубы. И при перегазовках, если лямбда рабочая, напряжение должно изменяться - прыгнуть до "обогащенной", и потом вернуться назад. Если диапазон смещения напряжения небольшой - значит что-то не так. В чем причина трудно сказать. Я бы на вашем месте перекусил сигнальный провод возле разьема, куда подключается лямбда и проверил выходное напряжение. при перегазовках и на ХХ. Если что-то изменится - значит дело в проводке. Если машина не очень свежая, то это вполне вероятно.

А зачем клиенту всё рассказывать. Его дело - платить, наше дело - найти неисправность. А как мы её найдем - это уже "дело техники". Просто по характеру неисправности сразу можно определить круг возможных причин, чтобы зря время не тратить на ненужную работу. Зачем возиться с компрессометром, к примеру, если двигатель троит хаотично и из трубы черный дым. А неисправность МЗ часто можно определить только мотортестером или осцилографом, а они не у всех есть и не все умеют ими пользоваться. И к тому же, частенько бывает такая ерунда, что дело совсем не в МЗ, даже если форма сигнала не нормальная - провода ВВ, свечи, или просто нет сигнала с ЭБУ. Клиент купит МЗ, который приличных денег стоит, а закончится тем, что подарит его вам в качестве медали на грудь.

Согласен )))) Еще завист от того, как троит - хаотично или ритмично, на ХХ. "Ты-дын-ты-дын", или "ты-ты, дын-тыдын, ты-дын, и тд. ))))) Если ритмично, то или форсунки, или надо искать в механике. Если хаотично - либо свечи поменять, либо ВВ провода, либо смесь неправильная - богатая\бедная и т.д. Если дело в смесеобразовании, то чуть посложнее все будет - надо тогда датчики смотреть, мозги и пр. Тут без хорошего спеца никак не обойтись.

Проверьте тестером напряжение на сигнальном проводе RCO. Оно должно изменяться при прокручивании резистора примерно от 0.5 до 4-х вольт. Точно цифры я не помню. Нормальная работа двигателя - это уровень напряжения примерно от 2.2 до 3-х вольт. Если без газоанализатора, то можно настроить по ХХ с периодическими перегазовками при рабочей температуре двигателя. Если ХХ стабильный и приемистость нормальная - значит RCO близко к оптимальному.

Сколько цилиндров не работает, один или два? То бишь "троит" или "двоит"? Если троит, то может быть проблема в форсунках. Надо бы роверить на утечку, производительность и на наличие управляющего напряжения. Может быть еще подсос воздуха; подсос может быть где угодно, включая уплотняющее резиновое кольцо на одной из форсунок. Следующий этап - проверка свечей. Ну и, как бы, важно понять из-за чего троит. Часто бывает просто из-за неправильного смесеобразования - богатая\бедная смесь, топливо не до конца сгорает, с перебоями, потому и троит. Если "двоит" - то это, скорее всего катушка или МЗ.

Сколько цилиндров не работает, один или два? То бишь "троит" или "двоит"? Если троит, то может быть проблема в форсунках. Надо бы роверить на утечку, производительность и на наличие управляющего напряжения. Может быть еще подсос воздуха; подсос может быть где угодно, включая уплотняющее резиновое кольцо на одной

Нет, но два других канала работают, все-таки. Она ж заводится, но только на 4-х горшках. Согласен, на Мицубиси распредвальный датчик важнее чем коленвальный. У меня была одна эпопея с мицубисевским движком на Черри Тигго. Заводилась идеально, что на холодную, что на горячую. Но, один ньюанс - после запуска на холодную, при прогреве, когда температура находится в пределах от 45 до 50-ти градусов двигатель глохнет, и заводится потом только после 3-го, 4-го раза. А когда двигатель не работает, ни руль не провернешь, ни тормозов нету нифига. А заглохнуть может в любой момент, даже на ходу с большой скоростью. Что мы только ни делали, перелопатили всю машину, заменили коленвальный датчик, а его там менять - хана, полмашины разбирать надо. А оказалось - все дело в распредвальном датчике, который стоит сверху, на самом видном месте.

Как вариант - плохая масса на ЭБУ. Она прикручена в очень неудачном месте - к кронштейну, вправо от ног водителя, внизу. При сборке, ее часто плохо обжимают, плюс окисление стальных деталей через определенное количество лет. А еще может быть главное реле или реле топливного насоса - плохой контакт на колодке или само реле глючит.

А кстати, да. У меня такое было на одной машине. Обрыв массы ДМРВ, ДМРВ работал, но непонятно как, расход воздуха выше нормы на ХХ, расход топлива, соответственно тоже. Оказалось - обрыв в жгуте за двигателем. Жгут висел коромыслом, не пристегнутый как следует и перетерся об железку, которая прикрывает рулевую рейку.