Dmitriuk

У меня была в ремонте машина с похожей проблемой. Но только мозги умерли в процессе движения. Почему? -Чёрт его знает. Чтобы выяснить этот вопрос пришлось перебирать всю проводку, с выемкой, на стенде, с перепайкой разьемов и т.д. Так и не понял. Предположительно, из-за разности потенциалов в разных точках заземления ЭБУ. Или, может быть, бросок напряжения на плохо прикрученой плюсовой клемме. Короче, купили хозяева новые мозги на разборке в Одессе, катаются по сей день (уже года 3)

Чисто лигически... - V-образный шестицилиндровый двигатель, должно быть два распредвальных датчика. Искра идет попарно, на два цилиндра одновременно. Одна рабочая, одна - холостая, в зависимости от фаз газораспределения. Рабочая искра идет попеременно то на один блок, то на другой. Если б не работал один из датчиков, то не было бы искры на все три цилиндра одного блока. А ее нет на 3-м цилиндре, одного блока, и на 6-м - с другого. Логично? Мне кажется - да. Там, похоже, проблема была с выходным каскадом управления каналом 3&6 цилиндра.

Ацп чего, ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки), или ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) ? Если первое, то это не критично - лишь бы в положении ХХ процент открытия заслонки был "по нолям", и не было скачков напряжения при её плавном открытии. То бишь, когда зависимость относительно линейная - плавно открываешь заслонку - плавно растет напряжение, без провалов. Этого вполне достаточно. А с ДМРВ чуть сложнее, если о нем идет речь.

Давление там не видно. О степени загрязнения можно судить по времени впрыска на ХХ. Обычно, если больше 5-ти мс, то пора мыть. Хотя бывают системы, где нормальное время впрыска 2.5 ... 3 мс. Хотя по времени впрыска тоже не всегда видно точно. И еще важен баланс между форсунками - это тоже не всегда можно точно оценить. Точнее только при помощи спецприспособлений - тестера форсунок или стенда для тестирования\промывки.

Есть такое понятие как "производительность насоса". Иногда бывает такая фигня, когда насос давит "со всей дури", так что клапан не успевает сбрасывать. У клапана тоже есть какие-то свои параметры - проходное сечение, например. У меня когда-то был клиент на Ниве, двигатель с моно-инжектором. Там давление должно быть .. 1.1 атм, а давило 3, с обраткой. Обратку пережимаешь - так вообще до 5-ти. Из трубы чёрный дым, расход литров 15 на сотню. Для полного инжектора (не моно) супернасос конечно, труднее придумать, но кулибины иногда ухитряются.

Кстати, если положение дросселя на ХХ отличается от нуля - полезно сбросить таблицы адаптации. Тогда обычно все становится "по нулям". Еще важно, как работает датчик кислорода - от него тоже зависит расход топлива

Два варианта навскидку: датчик кислорода и давление топлива. Если давление завышенное, расход больше. Такое иногда бывает если насос ставят не родной. И еще иногда протекает мембрана на клапане регулировки давления - тогда топливо уходит по капле в коллектор мимо форсунок. Еще вариант - протекает одна из форсунок. Хотя в этом случае обычно двигатель троит. Не исключается, так же, механика - проверьте как стоит ремень, совпадает ли по меткам.

Мой юный друг, а что вам опять не нравится, и что вы опять разматюкались? Я, вообще-то не с вами разговариваю а с автором темы. Может быть, мои эпопеи будут для него полезными. Мы все учимся на эпопеях, мой друг, этот форум для этого и существует.

Такую точно: B174DT05? Двигатель и правда чуть переливает, по запаху слышно, даже на ХХ. Но время впрыска в пределах - на ХХ - 4 с копейками. Клиент говорит что любит "дать жару", поэтому и менять её не хочет. Понять можно, в принципе - неплохие деньги за неё выложил, а теперь обратно выкладывать чтобы заводскую вернуть назад. Да и мне тоже время попусту тратить не хочется. Заливай - выливай. Надо же и деньги когда-нибудь зарабатывать.

Да можно, в принципе. Но стрёмно слегка. Там, насколько я знаю, если имобилайзер активирован, то коды хранятся в еерrом? То бишь, его не переписывать, а просто прошивку сменить? Можно, но он (клиент) говорит что проблемы с ХХ были до перепрошивки, но не в таком виде точно а в каком-то другом. Насчет смены блока я бы так не спешил - надо бы сначала понять в чем причина.

Ну, мне тоже так кажется, в принципе. Но клиент говорит что машин с такой прошивкой много по городу катается, а проблемы только у него. И еще меня смущает левое напряжение на сигнальном проводе ДПДЗ. 5.76 в на снятом разьеме. И похоже что новый датчик мы уложили, когда поставили в замену старому. Цифра тоже смущает: 5.76. Если б было короткое на массу было бы близко к нулю. Если на цепь питания датчиков - ок 5-ти, если на плюсовой после гл реле - 12-14. А так - 5.76 - вполне может быть что приходит это прямо с мозгов. И какого, спрашивается. И еще, как вариант - нестабильность работы управляющей микросхемы при бросках напряжения в сети.

Мне, все-таки кажется, чтобы цепь перескочила - это врят ли. Хотя, чёрт его знает - знаю что на газелях такая фигня иногда случается. Мне приходилось когда-то снимать цепь на дизельном Форде Фокусе - там без съема шестерни ее врят ли сдвинешь с места.

Мне кажется, эти две вещи не сильно связаны - датчик холла на РВ и лямбда коэффициент. То бишь, если "обрыв\замыкание на массу" ДПРВ - это одно, а "неправильная фаза газораспределения" - это совсем другое. Думаю, там скорее второе чем первое. Потому что если обрыв\замыкание, то ЭБУ просто перейдет в аварийный режим и лямбда-коэффициент все равно останется в пределах разумного.

В каком смысле, закачать заводскую прошивку? Можно, но клиент не хочет. И на тюнинговой прошивке, вроде бы, защита есть - если её скачать с блока, она самоуничтожается. Так что это "дорога в одну сторону" - откатить её назад уже будет невозможно.

Дроссельный узел чистый, РХХ заменили 20 км назад. То бишь, вчера.

Ребята, помогите советом. Может быть, кто-нибудь сталкивался с чем-то похожим. Приора, двигатель 21126-1411020-30, прошивка B174DT05 (тюнинговая). Проблема в ощутимой просадке оборотов ХХ при включении ближнего\дальнего света. И, так же в самопроизвольной периодической "подгазовке" на ХХ до 1400 об.мин с последующим выравниванием оборотов до нормы. ДПДЗ менялся, с ухудшением результата (загорелся чек и обороты вообще перестали выравниваться). На проводе питания 5 в, заземление - "по нулям". На сигнальном проводе, при снятом разьеме - 5.76 вольта. На подключенном .... -на родном датчике - 0.4, но не слишком стабильное - может изменяться до 0.54 вольта после открытия-закрытия ДЗ; на купленном - сразу было 0.7 вольта, диагностика показала 2.5% открытия заслонки; после сброса таблиц адаптации, положение стало 0%; после 5 км пробега загорелся чек, и стало 5.76 вольта что на подключенном что на отключенном разьеме. Проблема появилась после замены генератора на более мощный и перепрошивки ЭБУ (перепрошивал не я а другой мастер). Все это делалось, порактически, одновременно. Плюс, стоит ксенон на ближнем свете. Массы кузова, двигателя и ЭБУ ,силовые клеммы на генераторе очищены и подтянуты. КХХ заменен, дроссель чистый, зажигание в норме, форсунки мыты. Что еще может быть? ...

Самый нормальный вариант - перепрошить под Евро-2 и поменять ДК. Потому что СО - это всегда индивидуально для конкретного движка, а ДК для этого и предназначен, чтобы корректировать отклонения. И, так же, от бензина тоже кое-что зависит - не всегда бензин сгорает одинаково, даже на одном и том же двигателе. ДК не сильно дорого стоит - чем зарабатывать себе лишний гемморой, лучше купить и не мучаться. А если настраивать "строго на глаз", то, во-первых - по стабильности ХХ, по запаху (запах "не токсичный"), по приёмистости. И еще важный признак - наличие "мокрого" выхлопа - при нормальном сгорании топлива должно образовываться небольшое количество воды.

Мне кажется, дело там в механике. Метки метками, но там еще должен быть механизм изменения фаз или механизм изменения длинны впускного коллектора. Может быть где-то что-то подклинивает. И еще вариант - подсос левого воздуха с одной из сторон. У меня когда-то была подобная фигня на Скорпио. Оказалось, что прокладка под дросселем, то ли порвана была изначально, то ли посыпалась со временем. И там прокладка хитрая - она же, одновременно, прокладка клапанной крышки.

ЮрСаныч, а у вас там под рукой Автодата есть? Там все должно быт оч понятно разрисовано, включая цветовую маркировку проводов. Там должно быть, как минимум, два провода питания на ДПДЗ и один сигнальный. Бывает два сигнальных - один основной, второй дублирующий, или наоборот. Или еще бывает один - сигнал с потенциометра, второй - концевик ХХ. Судя по годам, там не должно быть слишком сложно, тем более что вы пишете что дроссель с приводом от тросика. Если на проводе присутствует 5 в при снятом разъеме, а при надетом - 0.3 - то скорее всего это концевик ХХ. Откройте заслонку, если напряжение изменится (опять 5 в) - значит точно концевик, и он рабочий. Проверьте тогда сигнал с потенциометра. Он должен быть .... не помню точно, врать не буду, но на ХХ до 1 вольта наверняка. Точнее можно посмотреть в той же автодате. А-а, и еще. Вполне может быть что там кулибины напутали с проводами. То бишь, сигнал с ДПДЗ приходит не на тот пин в ЭБУ. Желательно, прозвонить проводку.

Пацаны, прикол в том, что ламповые адапторы существуют. Правда, "лампы" светодиодные, и размещены внутри оптронных пар. А в общем, это, конечно, прикол. Усилители делают на лампах для хорошего "мягкого" звука. А для адапторов мягкость как-то пофиг - главное, шоб скорость была хорошая и глюков как можно меньше. :AllSmail (9):

Мужики., простите если что не так сказал ))))) Хорошо вам в тепле сидеть, на диллерских станциях, на всем готовом. Каждые полгода - бесплатное повышение квалификации, оборудование, инструмент какой хочешь. А нам - кулибиным выживать оч непросто. Но зато интересно

Почти 200 долларов ... Нормальная цена, в принципе. Я б себе тоже такой купил.

А-а, и еще. Я ж и не говорю, что это был "верх мастерства". Я просто опытом делюсь ))))) Есть такие вещи, которые я, пока, не могу делать. Например, Ивеко у меня был, месяцев 6 назад, (Iveco Daily 2.8L, CDI) тоже после кулибиных. Меняли двигатель, и, то ли что-то не так подключили, то ли аккумулятор переполюсовали, то ли с пускового заводили. Короче, в мозгах дыра образовалась, примерно 2 см в диаметре. Плата многослойная, высокой степени интеграции, или как там правильно выразиться. Сделать я её не смог. Если б сделал, можно было бы неплохо заработать. Но машина завелась и уехала своим ходом. Правда, пришлось купить мозги б\у и перепрошить их в Днепропетровске под новый имобилайзер.

Если честно - врят ли )) Хотя, конечно, сильно зависит от степени повреждения. То что все "в мыле" - это понты, главное, насколько повреждена электроника внутри. Там, где стоит этот блок всегда бывает очень влажно (под ковриком, со стороны водителя), отсюда и проблемы. Верю, что для вас это семечки. Для меня тогда было - не очень семечки. Потому что документации не было, практически, никакой, кроме автодаты 3.18. Причем, на В5-й схемы там нет. Есть на Golf, системы очень похожи, оттуда, в принципе, я и черпал информацию. Кстати, клиент был доволен. Ему просто деваться было некуда - он даже не мог машину на стоянке оставить, потому что открыта настежь, а на автосервисах все от нее отказываются. И, кстати, если б\у блок стоит 800 гривен, то сколько стоит работа по его замене? Включая все задрочки с адаптациями, привязками и т.д.? Ну это так размышления вслух ))) И еще, кстати, не очень уверен что диллерский сканер можно купить за сумму в пределах 500$. Я слышал другие цены. И, к тому же, "моно марочный" сканер меня врят ли устроит.