D_K_

ooogoНапряжение на ДМРВ меряют при включенном зажигании на незаведенном двигателе. СО регулируют на станции всунув газоанализатор в выхлопную. На глазок сидя дома ничего не сделаешь. Можно конечно после какого то периода езды глядя на свечи: если не белые и не черные - значит смесь не бедная и не богатая и СО примерно в норме. Еще есть какая то методика если нет газоанализатора: сдвигая коэффициент СО наблюдать за изменением УОЗ. Но что должно быть получено толи УОЗ минимально возможный толи максимально - не помню. Сдвигая коэффициент в плюс - богатишь смесь, в минус - беднишь.

Также по 57 ноге. Только во втором режиме уже нельзя полный набор калибровок заложить поэтому в них двухрежимка актуальна если ездишь на двух видах топлива

Бош M1.5.4, Январь 5.хх, VS5.1, Микас 7.х, Январь 7.2 - в них полные две прошивки можно засунуть. Переключаются по 52 ноге, Январь 7.2 - по 57 ноге. Убедиться что в блоке есть резисторы с этой ноги до процессора (иногда экономно их не паяют в некоторые БОШи и VS). В более современные блоки - второй режим усеченный, позволяет лишь записать другой УОЗ и некоторые флаги типа отключения форсунок и т.п. - используется для бензина - газа такое.

андрей1986Ну и отписался бы по ощущениям от новой прошивки по сравнению с бывшей чего было чего стало

xHAMMERxНету в свободном доступе декриптора. Или покупать прошивальщик понимающий этот формат или просить кого-то залить в блок и считать обратно уже в несжатом формате

12,13,44,63 "+12В", 51,53 "-", 71 "к-line". 43 я не подключал. Перепаиваешь резистор, подаешь питание на блок, в st10flasher указываешь COM порт своего адаптера, тип М73, скорость 57600 и жмешь установить связь. Потом шьешь Если связь не устанавливается - то либо резистор при перепайке неаккуратно припаялся (можно не обязательно его паять а взять обычный с выводами их изогнуть и к точкам на плате припаять на время шитья, как удобнее тебе окажется), либо напряжение питания проседает не 12В (можно использовать аккумулятор для этого а не какой нибудь дешевый китайский адаптер)либо k-line адаптер какой нибудь хитрый сделанный под конкретно свою программу а не универсальный подо все, либо неконтакт в проводах в разъемах. Тут вариантов много и надо знать скажем пробовал ли ты свой k-line адаптер в режиме диагностики? если да - считаем что он работает и его исключаем как причину, далее после перепайки можно омметром померять сопротивление между 104 ногой проца и землей и между 105 и землей. Убеждаемся что ничего не замкнуто и есть контакт - версию о плохой пайке тоже отметаем и т.п. Вместо st10flsher можно шить chiploader 1,96 (ломаный есть на этом форуме). Выбираешь как блок Бош 7.9.7+ и в настройках указываешь порт адаптера и шьешь

nik0911Мерники и для пропана есть на заправках?

Катушка зажигания под капотом (из нее провода на свечи идут) а к ней подходит маленький разъем. Вот его и снять. Не помню точно в каких условиях горели катушки при прошивке, но на всяк случай снимаю всегда.

dmitri А можно эту прошивку из 39стр. соорудить на базе последнего серийного софта 327RD08?

Ну это расчеты немного утрированные потому что зимой расход больше, по трассе - меньше и т.п. Но ориентировочно можно оценить для себя зная расход и дневной пробег за сколько месяцев окупится. Запрявляюсь все время на одной и той же заправке, недоливов не замечал. Заливаю все время на круглую сумму 400р - 33литра выходит. Хватает примерно на 350км плюс минус 10 что в пределах нормального (я же не езжу по одному и тому же пути строго изо дня в день). Это все на прожорливой стоковой прошивке. Надо теперь поставить оптимизированную двухрежимку - пора экономить начинать Да и как я писал выше ГБО устанавливал для души (душа радуется что каждая поездка не так бьет по карману, для меня 1 раз потратить крупную сумму и забыть про это спокойнее чем каждый раз думать: ага поездка не 50 а 100р, или не 200 а 400р обойдется) и как-то тот факт что при моих пробегах оно почти на 2 года растянется я и не придавал значения.

RUSланОбычный RS-232 (или USB-COM) адаптер с 5 вольтовыми уровнями. падлаЕсли руки настройшиков или установщиков растут не из плеч а из другого места - то и ехать не будет и потреблять в разы больше бензина. А если заводскую прошивку бензомозга вдобавок к нормальной настройке газового блока сменить на двухрежимку с УОЗ под газ - то вообще чудесненько все получается.

koljanЯ ставил в середине 2008года за 23000 (эта цена оборудования с установкой). Арифметика проста. С каждого литра потраченого топлива имеем экономию 23-12=11руб (цена 92-го и цена пропана, раньше она была чуть другой но разница всегда сохранялась порядка этой цифры)). Чтобы сэкономить 23000 нужно потратить 23000/11=2090литров. Классика по городу жрет 1л на 10км, а я езжу в основном по городу (впрыскового газа жрет ну на пол литра поболее чем бензина поэтому условно приравняем к 10 то и то). Нехитрые расчеты дают что я 2090 литров потрачу за 20900км. Т.е как вы предлагаете мне зайти через очередные 40тыс - я за это время сэкономлю порядка 40тыс руб. Неужели мне не хватит их на замену прогоревшего клапана если это и случится тысяч так за 50 пробега после установки ГБО? Получается с каждого км рубль в карман идет при расходе 10 на сотню.

Если завалишь самозагружайкой то можно перепаять резистор и заново залить прошивку но уже не самозагружайкой а каким-нибудь флешером (например st10flasher). При заливке через перепайку прошивка должна быть размером 576кб (в байтах 589 824). Прошивки размером 896кб (точный размер 917 504 байт) такие же как и 576кб только оставшийся размер до 896кб заполнен кодом FF (т.е. пустотой). Их можно сделать самому из прошивок размером 576кб, также как и прошивки размером 576кб можно сделать из прошивок размером 896кб. А 200кб - это сжатый зашифрованный формат понимаемый платными программами. Если захочешь зашить такую - тебе нужно просить народ чтобы ее перевели в несжатый размером 576кб. Главное чтобы имя прошивки начиналось с I327 или А327. Это М73 классика. Самозагружайкой можно шить прямо на машине через колодку диагностики (только разъем с катушки зажигания сними а то в каких-то блоках (или флешерах - уже не помню) бывает что при перешивке ключи зажигания открываются и все время открытые пока идет процесс - катушка может погореть за это время). А через перепайку шить надо только дома на столе - поэтому подстраховываясь заранее приготовь нужные разъемы провода чтобы не сидеть без машины ища чем блок на столе подключить если через самозагружайку он завалится

Про перешивку с перепайкой: Завалить можно двумя путями: первый - физически. То есть при перепайке на паяльнике огромная капля, она капает на выводы проца и заливает несколько из их вместе или уронил что нибудь на блок отколов элементы или перепутал плюс-минус или статическое эелектричество с одежды щелкнуло и т.п. Ну все эти моменты думаю при аккуратности можно избежать. Второй путь - программно. Ну для Ителмы классики это сложнее. Если в процессе заливки даст сбой комп или электричество вырубит или контакты в шлейфе отпадут и процесс прервется - просто проводишь процесс заново. Заваленый блок не будет работать на машине но он будет давать себя перешить хоть сто раз пока не перешьешь успешно. После заливки делаешь чтение и сравниваешь файлы что заливал что считал по содержимому (в любом файловом менеджере например Тотал Коммандер). Их совпадение убеждает тебя что ты залил прошивку как надо, и тогда паяешь резистор обратно, аккуратно разглядывая под лупой чтобы не замкнуть соседние дорожки или плохо пропаять. Про перешивку без перепайки: Если завалил - он перестает выходить на связь - то открываешь его и перепаиваешь резистор и шьешь уже методом с перепайкой. Покупные программы после заваливания смогут и без перепайки его оживить (смотря в какой момент завалил) но они стоят для домашнего единичного применения дороговато. Если завалишь самозагружайкой - то она мертвый блок уже не увидит придется разбирать и паять резистор Велик ли шанс завалить самозагружайкой - этого я не знаю, ею не пользовался

koljanСкажу по себе: уже более 20 тыс отъездил на газу. Ставил впрысковое - уже окупилось по пробегу. Да и не окупаемости дело. Для меня это было как покупка магнитолы или дисков литых - для души. Просто психологически спокойнее что каждая поездка дешевле потом обходится, иной раз куда-то доехать на машине стоило потом не дороже чем на маршрутке, сел не думая и поехал. Бензиновые форсунки живы, голова движка тоже, на заправке все время заливают газ а не воздух (ориентируюсь по пробегу от заправки до заправки - одинаков), как бы пока разочарований нет и нескончаемыми ремонтами и тратами не пахнет.

А если использовать резисторный делитель? Внутри ЭБУ есть резистор на землю поэтому подключить между выходом ДМРВ и ЭБУ, получается как бы делитель напряжения, чтобы на ЭБУ поступало номинальное напряжение? Если сама характеристика ДМРВ в норме а сдвинулся лишь его "ноль". Это же проще чем тарировки в прошивке сдвигать постоянно при деградации напряжения покоя

тас Ну если так рассуждать - оставьте иденты стоковые и все. Халявщик также подумает "а вдруг прошивка стоковая, а вдруг она где нибудь "на помойке" найдена и с ошибками, а не у известного писателя куплена" и т.п. и также не станет ее считывать потому как "кот в мешке" - мало ли, другим позаливаешь а потом жалобы начнутся

тас А разве нельзя приложить к ней колодку с подпружиненными штырьками и считать данные не выпаивая ее из платы?

Вы хотите защитить свои прошивки? Так причем тут каждый или не каждый и причем тут заинтересованные в копировании? Клиента вообще можно не спрашивать "разрешите залить микросхему" сделали отдали и все. Вы клиенту заливаете опробованную прошивку (значит уверены что перешивать не придется самому десять раз) и защищаете микросхему большой каплей герметика который оторвать можно лишь с трудом и то с опаской что повредтся микросхема. Поэтому халявщики из другого сервиса врядли будут пытаться ее выдрать. А если понадобится когда либо потом прошить еще раз - ну отколупнуть герметик и при необходимости новую микросхему вставить.

Залить ее в блоке чем-нибудь крепким (клей, герметик и т.п) чтобы ни к выводам подключиться нельзя ни вынуть на программатор. Как еще ее защитить то обычную флеш-память кроме как механически "замуровать" Если бы в ней был бит "защита от чтения" то из нее не только программатор а и процессор ничего не прочел бы (т.к. микросхеме без разницы кто из нее читает ей поступает запрос чтения - она отдает данные). Поэтому данное действие невозможно, а значит остается только механическая блокировка

И как заводится с утра и прогревается на бензине при газовых углах, в мороз особенно? И когда газ кончился как по городу едет на бензине? Сильно разница заметна в сторону ухудшения?

Опция сброса самообучения при каждом запуске нужна как крайняя мера на ГБО 3 поколения тем кто не хочет или не может прошиться прошивкой без датчика кислорода. А на 4-м поколении ГБО эта опция не оправдана. Лишит вас запаса по работоспособности авто. Т.е. например будут потихоньку засоряться форсунки, корекции сдвинутся от единицы и машина будет продолжать отлично работать. А сбрасывая - сами будем на холодную ее выводить в нестабильные режимы и вынуждать себя постоянно ее проверять на идеальность состояния.

Где то читал что второй режим переключать можно через k-линию только. Так что в теории если написать для БК специальную программу чтобы он переключал по сигналу на своем входе снятом с клапана - то вполне и можно наверное, только цена этого вопроса явно намекнет что проще блок сменить на "не бош"

evgene_sal Для начала следует ознакомиться с принципами работы ГБО 4 поколения. Бензиновый блок при езде на газу продолжает работать и получать сигнал с датчика кислорода. Бензиновый блок считает что машина едет на бензине и управляет своими форсунками согласно всех датчиков. А газовый блок перехватывает управление бензиновыми форсунками на себя и подключает свои газовые. Поэтому нормальная заводка на бензине обеспечивается точностью подбора смеси газ-воздух, чтобы датчик кислорода рапортовал бензомозгу при езде на газе "смесь в норме" и тогда бензомозг сохранит свои адаптации под бензин во время езды на газу. Потому как холодная машина запускается исключительно по сохраненным адаптациям пока ДК не прогреется. Для убеждения что неправильно настроен газ - сделайте сброс бензомозга и покатайтесь только на бензине. Позаводитесь на холодную после езды на бензине - если заводка будет четкая, а как проедете на газу - заводка стала нестабильной - вот и доказательство. P.S для этого эксперимента нужно на бензине ехать хотя бы километров 20. Переключиться перед въездом в гараж с газа - недостаточно будет, адаптации будут под газ еще действовать. Поэтому после сброса проездийте 2-3 дня только на бензине без газа чтобы наверняка было. Если за эти дни все четко а на 4-й день переключившись на газ - снова появится колбасня - вот оно и есть

evgene_sal Настрой газовый блок (время открытия его форсунок) чтобы коррекция времени впрыска на бензине не менялась при езде на газу (с учетом коэффициентов самообучения) и все. Все решается гораздо проще, а не ломанием бензиновых прошивок, убиранием из них адпатаций и многократным перешиванием в поисках чего-то особенного. Делаешь сброс (инициализацию) бензиновго ЭБУ, чтобы убрать самообучение. Заводишься на бензине (прогретый движок), смотришь коэфф. корекции времени впрыска. Включаешь газ - снова смотришь. Смотря куда на газе уходит - соответственно и правишь время открытия газовых форсунок в меньше или больше. Например на бензине увидел 1,05. А на газе стало 0,85. Значит газа слишком много уменьшаешь процентов на 10 время открытия в газовой карте и снова проверяешь (сделав снова сначала сброс бензиновго) пока на газе не станет как на бензине. Почему машину колбасит холодную? Например если газа слишком много то бензиновый ЭБУ основываясь на показаниях датчика кислорода уменьшает время впрыска своих форсунок и после некоторой езды запоминает (адаптация). И пока датчик кислорода не прогрет при холодном запуске к форсункам бензиновым применяется это уменьшенное время - смесь бедная машина трясется.