parovozoff

Тема актуальна! Может кто-нибудь что-нибудь по этому поводу сказать или ткнуть куда глянуть?

нет, конечно. моторы-то разные, но поколение то же

Правильно ли я понимаю, что если сделаю клон EEPROM родного ЭБУ и впаяю её в новый ЭБУ, они должны подружиться?

Данное решение полностью противоречит поставленной цели. Мне нужно запустить этот мотор, на этом автомобиле.

Всех приветствую. Делал свап сх-7 2012 года? турбо 2.3 на атмо 2.5 с заменой ЭБУ и проводки. В общем взял мотор 2.5, проводку моторную взял от MPV 2.3 атмо, от неё же взял ЭБУ. Проводки скрестил, Кузовную часть и на АКПП оставил родную к ней примотал моторную часть, с распиновками разобрался. Разъёмы перепиновал под новый ЭБУ. Всё включилось, заслонка крутится, насос работает, сигналы нужные приходят ошибок нет, кроме P1260 - попытка угона. Подцепился IDS в надежде привязать новый блок, но на этапе перехода в PATS и запуска процедуры incode/outcode нет связи ake/rke и на этом я зашёл в тупик. Вопрос: что сделать, чтобы запустить двигатель? Ещё такой нюанс модуль AKE/RKE согласно тому же IDS является опциональным. т.е. как я понимаю, его может даже не быть. И ещё с этим ЭБУ почему-то не сканится блок управления АКПП. Когда эбу отсоединяю, то коробка начинает сканиться. Ради интереса подкинул ЭБУ от Axela 2006 года, с таким же мотором, заслонки крутятся, всё также крутится, но перестают отзываться вообще любые блоки в автомобиле кроме какого-то блока управления освещением. Автомобиль также не заводится, ключ на панели истерично моргает. Что делать, куда копать?

нашелся тут https://disk.yandex.ru/d/4MlzYv-HThrZsA

Ищется заводской мануал или схемы на Мазда MPV III LY3P. В частности интересует распиновка моторника.

Добрый день, ищется схема/сервис мануал Мазда MPV LY, либо распиновка эбу Мазда MPV L33H18881*

я именно про это и уточняю, потому что всякое бывает

Добрый день. При скачивании пишет, что в установщике троян. Это софт такой сам по себе или там действительно троян?

Думаю так будет понятней.

В том то и суть на резисторе R32 на плате с реле напряжение скачет 0-12 В, а на z4 12 В постоянно, по вышеуказанной причине. Завтра отпаяю проверю. Мне только одно не понятно, EPM240 - это программируемый контроллер, но также он может работать с внешней флэш-памятью, вот если дело в нем, тогда что? Просто перепаять и он сам заработает используя внешнюю флэш или надо его прошить отдельно или просто обновить прошивку смартбокса?

Друзья, помогайте. Застрелился смартбокс. Сунул в работающий х5 после этого ни с одной машиной больше не зацепился. Сама процедура привязки идет, проверяет смартбокс, сбрасывает, начинает искать и все дальше связи нет вылетает через некоторое время проверьте включено ли зажигание подключен коннектор и т.п. диоды моргают релюхи щелкают все как положено, но связи нет. Прочитал всю ветку. Вообщем было так: на z4 и на 7 ноге коннектора постоянно висит 12В при поиске ауди, на резисторе рядом с z4 напряжение скачет 0-12В. По рекомендации sergej-ko перепаял 74HC02D толку не было также висит 12В без изменений. Полез дальше выяснил что с 13 ноги U16 постоянно выходит 5В, нашел даташит, из даташита выяснил такое возможно когда на входах "низкий сигнал" или его нет. Полез дальше, выяснилось, что 11 и 12 нога u16 закорочена на землю отсюда отсутствие импульсов и сигналов они через r2 уходят на землю. Посмотрел все навесное, прозвонил стабилитроны, конденсаторы все диоды все целое, но дорожка коротит на массу, Судя по схеме и по распайке склоняюсь к версии, что могло пробить либо U1 либо U4. Дальше в тупике попробую еще наверно обновить, но что-то сомневаюсь, что поможет ибо дорожка напрямую заминусована физически, 2-3Ома сопротивление между дорожкой и массой. Можете чем нибудь помочь у кого еще так было, или это нормально, что на дорожке минус постоянно висит и это реально только ПО виновато?

Итак, Господа. Эпопея закончилась. ДПКВ там считывает со шкива, точнее не с самого шкива, а между шкивом на навесное и шкивом на ГРМ, стоит пластина с четырьмя тоненькими зубцами, вот с них и считывает ДПКВ. Вообщем, шкив навесного прижимает эту пластину 4 болтами на 6мм, которые вкручиваются, в другую круглую приблуду которая садится на шкив мм этак на 6, фиксируется шпонкой и притягивается болтом, вот в этом месте и разбило шпонку и шпоночный паз в коленвале, соответственно пластина, сместилась и получилось запаздывание зажигания, а метки ГРМ все на месте т.к. в шкиве грм шпонка цела. Восстановили шпонку и пазы, и всё - машина снова ожила. Всем спасибо за внимание.

А в смысле? Как осцилом? ДПДЗ - это же просто резистор. Я его крутил, проверял, он что по прибору показывает все ровно, изменение сопротивления как в мануале, без рывков и скачков, что по сканеру показания дросселя не скачут, а адекватно изменяются согласно открытию.

Да не видать я через выкрученную лямбду смотрел, он в смысле красный изнутри был, соты красные, сам снаружи нормального цвета.

Увы, но в данном случае вряд ли это ибо, сначала она перестала ехать и свечи были чистые, а потом мы уже помыли форсы и проверили на стенде, а копоть на свечах, судя по всему, была из-за неадаптировавшегося компа, потому как черные они были, когда я газовал на месте после скинутых клемм, а после сегодняшних заездов свечи стали чистыми, какими и должны быть. т.е. комп адаптировался на правильную ТВС, но все равно не едет.

плавный разгон, на газ приходится давить больше половины, иначе вообще не разгоняется, а просто увеличивается гул во впускном коллекторе соответственно кик-даун поддержание одной скорости На скринах есть и показания лямбды и открытие дросселя и угол зажигания. Чтобы вы понимали всю эпичность данной ситуации немного поясню. При разгоне газ в пол время разгона до 60кмч занимает 14с, до 100кмч - 33с. Если просто ехать с одной скоростью и ускориться, приходиться давить на газ больше половины, автомат переключается на пониженную и машина начинает по-тихоньку разгоняться, так, если бы просто дать немного газу на обыкновенной машине, иначе просто увеличивается гул, а обороты на месте. На скорости 60-70 при 1700 об. двигателя автомобиль вообще не ускоряется пока не переключится на пониженную и обороты не подымутся где-то до 3000. Вообщем чтобы хоть как-то передвигаться в ритме города приходится газовать постоянно в пол. ДПКВ судя по всему считывает обороты с маховика, со стороны шкивов я его не увидел.

Вообщем, сегодня ставил кислородник с нормально работающей машины - результата не последовало также вяло набирает обороты и также время открытия форсунки 4-5мсек, на "нормальной" машине время 3,3мсек все остальное одинаково. Адекватные идеи закончились. Какие электролиты и в каких они цепях стоят? Какая связь данных симптомов с вытекшими электролитами?? Откуда такие догадки, был опыт ремонта на такой же мазде?

Да, каталик чист, выкручивал лямбду, заводил, толку ноль, все прекрасно уходит в глушитель. Вчера добавился еще один нюанс, изоляторы на свечах, которые находятся в юбке свечи, покрыты сажей, а та часть, что выступает полностью белая, как бензином отмытая, и из отверстия кислородника при работе был запах богатой смеси, такой же, когда карбюраторный мотор работает на подсосе, из глушака такого нет, судя по всему, все успевает догореть по дороге в каталике, он ярко-красного цвета при работе. Теперь это все похоже на богатую смесь. Но лямбда показывает, синусоида скачет от 0,1В до 0,9В, однако время открытия форсунок 4-5 мсек. Почитал на форумах; люди смотрели на исправных автомобилях - 2-2,5мсек на холостых это норма, у меня - 4-5мсек. Еще гипотезы? Лямбды пока на замену нет, новая тоже под заказ около 2000р., как ее наверняка проверить, или как снизить время впрыска принудительно, чтобы убедиться, что дело в нем? Газоанализатора тоже нет, чтобы глянуть смесь богатая или бедная. Или что это вообще такое? И как это лечить? Кстати скидывал клеммы с аккума и не подцеплял лямбду, по умолчанию форсунки льют также 4-5мсек, при прогреве 5-6мсек, и хозяин жалуется на повышенный расход.

Смысл данных манипуляций, если они по сканеру показывают нормальную рабочую температуру. Читайте внимательнее исходные данные.

Mazda familia BJ5P, 1,5L, 2002г. Очень медленно набирает обороты, что на месте, что при разгоне, если нажать на педаль на половину, то 3000 набирает секунды за 3 это на месте в холостую, если открыть сразу полностью и резко, то иногда слышны хлопки во впуск. При разгоне ощущение, что мощности только половина или треть. До отсечки раскручивается, что на месте, что при езде, кик-даун тоже работает, но разгоняется вяло. Было сделано: поменяны насос, фильтры, свечи, помыты и проверены форсунки, клапан в рампе скидывает давление на 3 атм., грм стоит правильно, компрессия в норме, катушки и дмрв ставили с другой такой же эффекта не было, дроссель чист, каталик не забит глушак тоже(судил по четкому звуку каждой рабочей вспышки из конца глушителя и до отсечки раскручивается), температурные датчики показывают все верно, дпдз тоже, нагара на свечах нет, подсос проверяли тоже отсутствует, егр глушили все безрезультатно, кислородник все показывает, на дпрв реагирует если снять сразу глохнет и фиксирует ошибку. Из особенностей: 1. при первом запуске после простоя работает заметно лучше первые пару мин. 2. на оборотах на газ реагирует чувствительней 3. длительность впрыска на холостом ходу 700 об/мин. 4.35мсек без лямбды с лямбдой опускается до 3,95мсек 4. на горячую запускается не охотно, чуть дольше чем обычно приходится крутить, иногда бывает пару раз схватит прежде чем заведется. Я склоняюсь к неправильному смесеобразованию из-за кислородника, т.к. сначала работает лучше чем когда немного прогреется. По хлопкам, вялому набору оборотов и отсутствию нагара все походит на бедную смесь, однако время открытия форсунок великовато если не ошибаюсь, и если скинуть аккум и не подцеплять при запуске кислородник все повторяется. корректировки по топливу в числе параметров нет, только время открытия форсунки. Какие будут предположения?

проблема актуальна! То же самое произошло и с актионом дизельным 2008г., карманом пробовал зайти в immobilizer не заходит коммуникационная ошибка в двигатель заходит но там только ecu coding и injector coding чето вроде того, имеет ли смысл тащить машину к диллеру. Съездил поговорил с диллером сказали ключи пропишут, а отключить не гарантируют ни разу не делали. Или где в карманскане отключить иммо?

Еще варианты? Сам занимаюсь ремонтом электрики и диагностикой, но с перепрошивкой блоков и отключением иммо ни разу не сталкивался. Где взять прошивку и как ее залить? Или можно какими-нибудь другими манипуляциями решить эту проблему? Сканер ланч 431 диагун ошибки иммо не видит, но лампочка мигает при заводке.

sang yong action 2008 2L дизель одел фишку иммо теперь не заводится, что сделать чтобы завелся кто знает?