Z013

западня... есть 2 блока Я7.2 АВТЭЛ один после купания в тосоле(работает отлично, но не долго) второй с пока не известной мне проблемой(ХХ не менее 1500-1700, на диагностику выходить не хочет ни с каким оборудованием, но ПЕРЕПРОШИВАЕТСЯ) поменял с утопленника драйвер к-линии-TLE6258, драйвер РХХ-TLE 4729 и процессор. Ситуация не изменилась куда дальше копать не знаю, прошу помощи. По диагностике-ИММО физически отключен(провод сделан на прямую) БК отключал тоже, с разъема до контроллера провод звонится.

Если не секрет, можете описать проблему поподробнее?

собственно поменял TLE6258 и перепаял процессор, все взял с утопленика. Блок после этого вышел на связь, перепрошился, но проблемы с ХХ остались-Он не менее 1500об. На эту же машину ставлю аналогичный другой блок с такой же прошивкой-все нормально с ХХ, по диагностике еще не подключался, просто не успел вчера.

просьба отписаться того кто менял драйвер K линии на январе 7.2 без плюса (т.е. причину из-за которой это делали) Сейчас в наличии 2 блока, один утопленник, второй с неисправной K-линией: так вот хочу просто перепаять драйвер с утопленника. Вопрос: достаточно ли этого или же еще что нужно проверить(пока есть пояльная станция)?

ну я не первый день "замужем" с массами разбирался сразу после появления проблемы. Лечится все подменой блока на заведомо исправный. Вчера вскрыл проблемный блок. ППЦ там что. Авто 10-ка, но какая то жидкость в блоке присутствовала. Есть у меня блок подобный но с неисправностью по К-линии(авто работает на нем в каком то не понятном режиме, ХХ не менее 1500, на диагностику не выходит, не перепрошивается). Можно ли драйвер К-линии перепаять с нерабочего на полурабочий. И из-за чего может быть неисправность драйвера к-линии? проблему с этим блоком описывал тут p.s. просьба перенести сообщения в этой теме в соседнюю(ремонт Я7.2) изначально писал с телефона ту тему не увидел, спасибо.

Авто заводится некоторое время работает (может работать день два, а может несколько раз за день) когда глохнет загорается чек на 2сек. После этого стартер не крутит бензонасос не качает. Пробовал кидать минус на 86й контакт реле зажигания реле стало щелкать при вкл.зажигания но больше ни чего, ни стартер ни бензонасос. Через некоторое время все снова ок . Что может быть?

есть такое дело, обычной щеткой фиговато получается, но если взять губку и чуть-чуть шампуня все отвымается на раз))) на днях залью все это дело лаком.

прикупил себе немного винила 3D карбон обклеил зеркала вот что получилось)))

И еще интересный момент, к вечеру видимо уже замучался, поставил все, ставлю АКК, отключил форсы и катушку, думаю ну просто стартером погоняю дабы чуть масло чтоб прогнало по движку, тырк, и тишина, абсолютная, та тормоз нажимаю даже стопы не горят.... вот думаю приехали.... в итоге оказалось что забыл провода на гену прикрутить. для себя сделал вывод что если вдруг придется заводить машину с отсутствующим генератором, то как минимум нужно скрутить болтиком пару проводов подходящих к нему.

Блин, беда.... короче собрал я все в итоге, дошел до выставления меток. и получитось следующее, метка на шкиве к-вала и на маховике(что логично) стоят тютелька в тютельку, а вот не р-валу, при установке ремня уходит на ползуба или вверх от метки или соответственно вниз. Уж что только не думал, и что не правильно этот кожух привода ГРМ поставил, но по другому он ни как не встает, и грешным делом на ремень стал думать, поставил старый-такая же фигня

Ну вот собрал я и двигатель, пока только низ. Изначально стояли поршня класса В, поставил класса С(костромские), 3 входили как по книге, отпускаю и они плавно опускаются вниз кроме 3-го, он падал гораздо быстрее. И еще один нюанс, вращаю, за маховик и в то время когда одна пара подходит вверх, а другая вниз, крутится довольно легко, а вот когда поршня все 4-ре на одной линии(т.е. в середине) чуть тяжелее(не клинит конечно) но на руку ощущается, что стало тяжелее крутить. Это нормально?

Собрал я вчера коробку, все валы крутится от руки, передачи включается, за карданчик(кстати калиновский карданчик поставил) сложно было, точнее не совсем удобно, включить 1-2, но справился. Гайки затянул с моментом 12 нм.

синхронизаторы покупал привезя с собой старые(т.е. снятые с коробки). но вообще какой-то компот получается,первая-вторая-четвертая-пятая передачи синхры с шестью выступами, третья-с тремя. Причем точно знаю до меня в КПП лазили только сборщики автоваза. (а сам я при разборке все подписывал). Да и проковырявшись вчера понял, что клинит треться(сильно, зазор 0,5мм)и пятая (слегка,зазор 0,6мм) передачи. сейчас снова съездил на рынок купил синхры третей и пятой

Значится так, загудела у меня коробка ВАЗ2110, разобрал поменял подшипники, шестерню второй передачи, синхронизатор 2-й передачи, в процессе сборки проверял вращение валов, все ок. После установки пятой передачи и затягивания гайки на вторичном валу, коробку клинит, удается провернуть ее только рычагом в 1 метр. Если чуть ослабить гайку, где-то на 30 грудусов, валы крутятся от руки(за первичный вал). Изучав конструкцию в течении 2-х часов понял, что видимо подшипник встал чуть повыше чем был(поставил приоровские с закрытым корпусом). Вот думаю если чуть сточить упорную шайбу 5-й передачи(на мой взгляд достаточно будет 0.5 мм). Или же я ошибся где то в другом, подскажите!!!!

Ну просто поршня пока стоят в блоке, т.к. на данный момент занимаюсь КПП. Я вот почему то очень хочу поменять поршня. После того как вытащу их проверю,конечно, размеры. И поступлю наверное след образом, куплю поршня(с возможностью их возврата), сниму с них кольца и буду мерить уже по месту, по цилиндрам, т.е. буду опускать их и они должны падать плавно. Далее так же хочу проверить состояние вкладышей. С шатунными все понятно, после разборки все реккомендуют их менять на аналогичные, но новые. А вот как быть с коренными, просто колено трогать с места не хотелось бы. И еще, когда двигатель был в сборе, при заводе на холодную лампа масла горела еще секунды 2-3, конечно его в движке было недостаточно(по щупу) и возможно данное явление отсюда, но всеже вероятность износа корренных вкладышей тоже нельзя исключать.

Ну единственное что это когда мерил второй раз(другим компрессиометром ) то двигатель был остывший. Ели-ели до 10 дотягивало. При полностью открытом дросселе, с отключенными форсунками и вывернутыми свечами. Вот поизучав мурзилку тоже решил, что элипсность очень не большая. Больше всего интересует вопрос про замену поршней. Кольца то по-любому на замену, Есть ли смысл в замене поршней не наврежу ли этим????

В связи с проблемами в КПП решил за одно сделать диагностику двигателя, лучше бы не делал(((, замер компрессии в цилиндрах 11.5-10-10-10, все надеялся что проблема в клапанах(ни разу не регулировались за весь пробег) но масло налитое в цилиндр показало компрессию 16(именно 16 очков). Ну заодно решил делать все сразу. Вчера впервые сам решил промерить цилиндры нутромером. Выставил ноль на 83 мм. по микрометру, на нутромере и промерял цилиндры как написано в мурзилке, ну почти так(просто поршни еще не снимал) 10 мм, 35 и 70 глубина измерений(в двух плоскостях |перпендикулярно распреду, -паралельно). Гуру-мотористы, что скажите по этим данным? p.s. Поршни сейчас стоят с обозначениями Г В 2, как я понимаю компрессия маленькая из-за колец(еще 2 года назад в сервисе говорили что кольца закоксовались). Пробег на данный момент 110тык. дв 1.6 8v. Выводы которые сделал я(на истину не претендую, по этому тут и спрашиваю) купить костромской комплект(поршни+кольца+палцы) класса С. Пинайте меня!!!

Благодарю, попробую

дабы не плодить темы хочу спросить тут, на МИКАСе сгорели транзисторы с идентификатором 14N36GVL, как я понимаю это ключи МЗ. Вопрос в следующем, можно ли, подойдут ли ключи МЗ от Я7.2 на МИКАС?

а можно эту прошивку в декриптованном виде? спасибо I317DB04.zip

Вчера залил в него прошивку с темы М73 с таким идентификатором:I317DB04.zip (пост 1169)как я понял 3-я серийка для 1.6 8v, только как писалось в том посте с отключеным ДК. Залил, резистор перепаял, затем поставил на авто и..... тишина, ни бензонасоса, ни стартера. p.s. Иммо отключен физически.

Сейчас встал вопрос по поводу установки(временной) этого блока на авто 1.6 8V, я посмотрел все серийные прошивки под M73 так они все евро3, а авто БЫЛО Е2, да и сейчас вообще вместо ката поставили пустую вставку, но правда ДК остался на месте, Кто нибудь поможет с адоптацией серийки под данный аппарат? Спасибо.

Попался мне вчера блок очень странный по идентификаторам(2111-1411020-82,I203EL36) идентифицируется как Я7.2, а по внутренностям как Я7.2+(фото ниже), причем блок был проклеен не поврежденными наклейками "опломбированно", и хозяин уверяет что покупал его в магазине и с момента установки на авто, до настоящего момента, никто в него не лазил. Авто обладало проблемами с пуском "на холодную"(т.е. с утра ее "колбасило", двоило,троило и т.п.) после прогрева все становилось нармально.Установка этого блока на аналогичную машину, довало те же самые проблемы. Перепрошилась она только при помощи перепайки ресистора(т.е. как Я7.2+). Слил с нее то что в ней было залито, возможности посмотреть калибровки нет, может кто нибудь ее посмотреть? сказать хоть какой идентификатор у нее? И вообще кто нибудь сталкивался с такой не состыковкой опломбированного блока, между идентами и апараткой? j72plus.zip

может у меня вообще проблемы по питанию? раз на 3-й ноге нет 5В, где проверить это напряжение? где оно должно быть? желательно покажите место прям на плате.

с 71 ноги до 6 м/с звонится U на 71 ноге 11.3В и постепенно снижается по 0,01В с сек отключаюсь щупом, снова дотрагиваюсь и снова с 11.3 понижение U на 3 м/с 12В U на 7 м/с 12В