Dmitriuk

А там скорее всего забыли этот провод (масса ДМРВ) со стороны ЭБУ перекусить. То бишь, получилось, буд-то это - масса ЭБУ, хотя она на это не расчитана. а масса ЭБУ на десятке (реальная) прикручена к кузову. При включении нагрузки (свет, печка и т.д.) ток течет на кузов, и через перемычку - на акб. А если есть сопротивление на контактах перемычки (а оно всегда есть), а со стороны двигла сопротивление меньше, то получается разность потенциалов. между массой ЭБУ и проводом массы ДМРВ.

Максимум что можно проверить - микруха что выдаёт питание на процессор. и так же входные цепи питания - диоды, стабилитроны, конденсаторы. Вскройте блок, подключите питание "на столе" и попробуйте найти элемент который сильно греется. Иногда помогает. Он правда может греться из-за того что что-то дальше по цепи подкорачивает. И не факт что если вы его поменяете, то блок заработает. Если на выходе микрухи питания 12 вольт вместо 5-ти то процессору и памяти точно торба пришла. На боше принцип построения такой же только элементы другие.

Ладно, прости, дружище, я с тобой согласен - сам такой ))) Самому интересно что-нибудь начудить Что там хоть с тачанкой твоей, разобрался что к чему? Жгут ЭБУ там тоже самопальный или заводской? Может, напутал там чего-нибудь. Могу скинуть распиновку на Январь 7.2.

Вам дай волю, вы б тут понадправляли бы всем без исключения. Без ABS не хреново, просто с ABS лучше. Эту систему тоже не дураки придумали. Вы б еще байку вспомнили о том, что тормоза придумали трусы. Машина строится под конкретные нужды, безусловно. Ну так шестёрка с родным двиглом - это и есть идеальный вариант для конкретных нужд. Все остальное - понты.

А-а, я понял. Это для того чтобы менять калибровки в реальном времени на движущемся автомобиле. Это ж не значит что блок ABS на буржуйских авто - это "источник заразы". Блок ABS - это антиблокировочная система которая повышает управляемость автомобиля, только и всего. Что толку в той лушпайке с модным двиглом, что на картинке, если ты ее на дороге удержать нормально не можешь при скорости 140 км\ч?

Комутационный блок зря выпаивали. Это либо защитный диод (зенеровский, или стабилитрон), либо конденсатор танталовый. А еще хорошо бы разобраться с причиной выхода его из строя. Я думаю, либо переполюсовка была, либо слишком высокое бортовое напряжение ("перезарядка")

Мужики, а вопросик можно? Просветите меня болвана зачем вообще нужен этот инженерник Это типа чип с залитой флеш-памятью, с защитой от копирования? И это надо так извращаться над автомобилем чтоб он просто хорошо ехал?... Сомневаюсь что он будет хорошо ехать - хорошо ехать - это не только двигло но еще и трансмиссия, и подвеска, и тормоза и балансировка. Плюс примочки вроде ABS и ASR. Не, ну если просто поизголяться и научиться чип-тюнингу, тогда - да.

А про хренотень в мозгах можно поподробнее? Первый раз такую загогулину вижу. На заднем приводе нормально ездить на нормальной машине, на которой баланс нагрузок хорошо просчитан. А на лушпайке этой - точно отстой. А если на нее еще и турбину поставить, она вообще развалится. А про мОзги я вам сразу сказал что ищите проблему на машине.

А что это за хренотень сверху торчит? Попробуйте ее убрать и сделать как было изначально, с завода. Какая глупость вообще. Купите нормальную машину и выжимайте сколько влезет. Из лушпайки все равно больше не выжмешь. Задний привод, жопа всегда легче чем башка. А с таким двиглом еще тяжелее. Так что толку я вообще в этом не вижу. На десятке хоть привод передний, передняя часть тяжелее. Для езды зимой - самое оно.

А поподробнее? Желательно фото. Скорее всего - это защитный диод.

А задавить расход за счет RCO не пробовали? И, я так понял, лямбды на автомобиле нету? Машина тупая, потому что идет перелив топлива. Возможно - датчик врёт какой-нибудь, или даже все сразу (например из-за повышенного напряжения "массы" датчиков) А если давление в колекторе изменилось после снятия ремня генератора - то это потому что изменилась нагрузка на двигатель.

124-й двигатель на "шестёрке" стоит? Оригинально... Ну так смотрите дальше питание. Вы - мастер, вам и карты в руки. Я б на вашем месте массы глянул - масса двигла, масса кузова. и точка заземления жгута ЭБУ. Если собирали "с нуля" да ещи и двигло впихнули нестандартное для данной модели, то могли что-то и забыть прикрутить.

Если все работает, значит блок реально слёг. А "всё работает" - это в каком смысле? Горит чек, включается насос но не заводится? Вы так пишете что хрен поймешь. Без бутылки не разберёшься. Если блок на диагностику выходит, значит процессор живой и питание на нём есть. Блок мог слечь из-за плохих контактов в районе дяди гены. Оттуда как раз идет главный силовой провод на систему впрыска. Он с запаянным предохранителем на конце и с небольшим куском провода меньшего сечения чем основной провод. Может там просто надо залить чистый ееprom. А проблемы с длинной сток прошивки которую вы заливаете могут быть из-за программатора которым вы пользуетесь. Полробуйте обычный WinFlashEcu, который работает через простой К-лайн адаптор. Вполне адекватно работает, а файл bin можно легко найти в интернете.

Не, ну может не крокодил а дядя Гена какой-нибудь по пьяни в лужу масла угодил. На новый год А по существу все равно я нифига не понял. Если гена по уши в масле, то хоть газуй хоть не газуй, всё равно зарядка там врят ли появится. А если вдруг и появится с какого-то бодуна, то не скачкообразно точно. Кривая подъема напряжения всё равно будет достаточно пологой. Для мозгов это точно не вредно. А если не заводится и не выходит на связь - проверяйте питание, массы и т.д. Берёте схемы, распиновки, тестер в зубы и - вперёд.

Эта тема отношение к диагностике имеет. Но только это диагностика не компьютерная а визуальная. Такую фишку расчехлить - это тоже чего-то стоит.

Чёрная коробочка - это серьёзно. Коммутационный блок или что-то в этом роде.

Реально, какой-то бред сумасшедшего, если честно. Хрен зна шо, все в одну кучу. "Масло поменяли потому что был скачок напряжения". И зарядка пропала перед остановкой И двигло какое вообще. "Ехали цыгане - не догонишь, пели они песню - хрен поймешь". И с чего вы решили вдруг что "слегка слег Я7.2"? И сипмптомы тоже вообще не понятны. Как глохнет, когда глохнет, на каких режимах и т.д. И логи диагностики где? Капец какой-то. Цирк шапито ))

Жук Александр, готовьтесь к тому что ваша тема улетит в помойку. Опель Виваро, год выпуска, название двигла? Ошибок куча. "Жи-ши" пишется с буквой "и", правило первого класса. Но я не об этом. "Слишком большой объем рециркуляции выхлопных газов" - скорее всего завис клапан рециркуляции ОГ. Тока не надо задавать вопросы, типа, "а где он находится"? Вы вообще диагност или Ванька з Камбурлеевки?

А может там показания какого-нибудь датчика "уходят". ОЖ или ДПДЗ. Плохие массы и всё такое. При запуске двигатель тряхнуло - хоп, заработало. Потом опять тряхнуло - хоп, опять не работает. Эту машину можно прочитать при помощи ЕЛМ, если автоас некорректно читает. Насчет DDT - на форуме есть соответствующая тема, пользуйтесь поиском. Я бы выложил, но она тянет на 21 мегабайт. В той теме не все ссылки рабочие. В первом посту - точно не рабочие. Чуть дальше - еще рабочие. Сам недавно качал.

Метки проверяйте. Скорее всего там шпонку срезало на коленвалу. Выкручиваете свечу 1-го цилиндра, вставляете в цилиндр длинную отвертку, крутите двигатель ключом, находите ВМТ, смотрите метки. Скорее всего там момент зажигания сместился в минус. Еще вариант - срезало шпонку на распредвалу. такая ерунда тоже вполне возможна.

Зачем морочить голову себе и людям. Зашили бы ту же прошивку что стояла на машине с завода. Если старый блок нечитабельный, прошивку i303cf06 можно легко найти в интернете.

Соображалку включайте свою. Или обратитесь к нормальному мастеру, если своей тЯмы не хватает. Элементарно: заводите двигатель, крутите руль, в одну сторону, в другую, считаете количество оборотов до упора. Обычно - 1.5-2 оборота в одну сторону. Ставите в среднее положение (колёса ровно), глушите мотор, снимаете рулевое колесо, ставите на винтах улитку. Крутите пальцем, в одну сторону и в другую. Число оборотов в одну сторону должно быть не меньше чем число оборотов рулевого колеса до упора, с "запасом", чтоб шлейф не шел внатяг. Ставите улитку. Ну и т.д. Шлейф сам найдет своё место в улитке, восьмеркой, ноликом или как ему там понравится. Лишь бы только намотка была ровная и шлейф не пожёванный, все остальное не важно И там вообще-то пофиг по какому диаметру укладывать, по наружному или внутреннему. Шлейф все равно внутри переместится, когда вы будете крутить улитку. Блин, и чё я должен всё это вам тут разжевывать. Задайте себе этот вопрос. И профиль, кстати, заполните иначе ваша тема может улететь в помойку.

А там вообще все просто, если соображалово включить Вы его просто уложите, спиралью. Потом ставите на машину (на винтах), (рулевое колесо не ставите). Аккуратно пальцем проворачиваете в ту сторону куда крутится, до упора. Считаете количество оборотов, делите на два. Допустим: 5 оборотов\2=2.5 оборота. Крутите назад на 2.5 оборота, ставите рулевое колесо. И- всё. Элементарно, Ватсон!

Если шлейф "уставший", врят ли вы его нормально сделаете. Надо найти "среднюю точку", при укладке, чтобы он не рвался при повороте руля. А по расположению пайки - смотрите по разъемам с двух сторон. Там должно быть видно, где провода на аэрбэг а где на сигнал. Спаять, прозвонить - это не сильно сложно.

Проверить очень просто: достаёте контроллер, вскрываете, если палёным не воняет (сильно) тогда скорее всего он не пострадал. При таких замыканиях ему обычно или совсем торба (дорожки прогорели насквозь, дыра образовалась на месте микросхемы питания и т.д.) или всё ок. Если ошибок нет, то скорее всего всё там с контроллером хорошо. Считайте, что вам повезло