Dmitriuk

"Уйти по-английски" - это значит уйти и не попрощаться, "уйти по-русски" - это значит попрощаться и не уйти )) У вас я вижу больше склонность ко второму чем к первому. Ну да ладно. Мы с вами находимся на помойке, так что надеюсь, нас злые модераторы не забанят ))) Не, ну хорошо, допустим 1\R = 1\R1 + 1\R2, ну и что из того? Как это влияет на ту схему которую мы с вами хотим сейчас сочинить? И главное: как это будет работать в автоматическом режиме? Задайте себе этот вопрос. Да, и еще. Как вы себе представляете график, который вы хотите строить по приведенной вами формуле? Что в иксах, что - игрек и т.д. Просто интересно было бы это услышать.

Чудак человек. Во-первых у резисторов характеристика всё равно линейная, как их ни включай - хоть последовательно, хоть параллельно, хоть и то и другое одновременно. В итоге все равно в эквиваленте образуется резистор. А параметр цепи с резистором вычисляется сгласно закону Ома для участка цепи: А во-вторых, если общее сопротивление и вычисляется по формуле с дробями - это еще не значит что там соотношение в виде параболы, гиперболы и т.д. Это всего лишь ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ, для того чтобы найти искомое число. Так что батенька, 2:0 в нашу пользу )) И к тому же эти ваши резисторы надо чем-то переключать. А это уже другая схема.

Глупость пишете, уважаемый. Вы попробуйте подкоректировать показания ДТОЖ на заведенном авто и посмотрите что получится. А получится "колбасня" - авто просто перестанет нормально работать. Видно невооруженным взглядом что вы человек от авторемонта далекий. В лучшем случае - компьютеры, и то - поверхностно.

Читал я эту тему. Даже до фишки датчика добрался. Звонил датчик прямо с фишки. Судя по траектории провода к нему - он стоит вообще хрен знает где - где-то между корпусом отопителя и перегородкой моторного отсека. Я щиток приборов не снимал, но разбирал переднюю облицовку, там где находятся регуляторы температуры и обдува. Вроде бы ДТИ в том районе не наблюдается, ни сверху ни снизу ни с боку, в районе щитка приборов.

ДТИ я так понимаю - "датчик температуры испарителя"? На массу он не замкнут, но сопротивление на нём ок 168 килоом, и причём звонится только в одну сторону. Температура камеры по диагнозе 127 град. А вообще хотелось бы больше информации - полная таблица кодов и по абривеатурам - ММР, ДТВС, ДПР и т.д. И еще вопрос: датчик поменять - это полная жопа или еще нет? Тут чуть выше пишут что до него чтоб добраться - надо полмашины разобрать Может тогда проще переделать под систему "фрост"? Теоретически, компрессор тот же, всё то же, только надо купить терморегулятор + "крутилку" регулятора т-ры салона

Согласен. Только не совсем понятно как эта проблема нарисовалась, и сразу на двух блоках. Теретически, один из пинов - это должна быть сигнальная масса, с потенциалом близким к "0". Прозвонил все массы блока на входе - всё путём. Кое-что ещё нашел. Во-первых - подсос воздуха в районе сапуна - фигня пластиковая в виде колбы, на честном слове держалась. И еще по форсункам пару вопросов. "Конуса распыла" как такового у них не наблюдается - бьет строго струёй при давлении 2 бара, хотя по балансу более-менее нормально. Я думаю. это один из факторов. На хх топливо плохо распыляется, поэтому и сгорание ни к чёрту. Тем более что впрыск попарно-паралельный.

Ребята, а может кто-нибудь в курсе по ошибкам калиновским (по кондиционеру). Вчера делал диагностику на калине, выдало номер 1377. Проблема в том что не включается компрессор и сама система климата не переходит в состояние "вкл". Соответственно, на блок двигателя не приходит запрос на включения муфты компрессора.

Да вы фантазёр, батенька! )) Если всё это подкорректировать, то машина ехать перестанет. Или будет бензин\солярку не по-детски жрать. И к тому же если сразу вмешиваться в такую кучу датчиков, то это уже будет не коробочка а мини-вычислительный центр, который вы будете всю жизнь разрабатывать с бригадой знакомых энтузиастов. Насколько я понимаю, основной критерий, по которому расчитывается расход - это время импульса впрыска топлива. То бишь, время\давление в системе=расход. И датчик в баке там по-любому должен быть. Может он какой-нибудь бесконтактный с последующей оцифровкой, но он есть по-любому. А на Лада Гранта всё гораздо проще. Ну и кстати, да - на Гранте минус 6 литров = минус 100 км. Не понятно каким макаром можно отчитаться за эти 100 км перед начальством. У нас 6 литров 95-го бензина - это примерно 6 евро, в пересчете. И это надо так париться за какие-то несчастные 6 евро?....

Без вмешательства не получится. Разве что шаманские танцы с бубном. Но это - не к нам. А что, на Лада-Гранта уровень топлива уже читается по CAN-у? Оригинально ..... Мне кстати, эта тема тоже интересна чисто с художественной точки зрения. Или точнее, чисто с инженерной ... Потому как тырить топливо - это не хорошо и ай-яй-яй. Хотя начальство тоже тырит, но только в других масштабах. А чтобы задавать сложные вопросы начальству надо быть кристально-честным ....... Но это уже другая тема. Не совсем понятен момент слития топлива - сразу после заправки или чуть погодя. В какой точке и т.д. И как эта точка отслеживается по Глонасу. И насколько я понимаю, пройденный путь тоже отслеживается по Глонасу. То бишь если тырить, то в массштабах не беспредельных а в пределах погрешности сложной навигационной системы .... И вообще: начальство тырит топливо со стороны Глонаса, так что наша задача теперь перехитрить начальство ))

Не, ну понятно. Я ж об этом и говорю. Любой резистор (не переменный) обладает линейной характеристикой. Поэтому на автоматике на одних резисторах точно не получится. Может, там надо какая-то логарифмическая зависимость. Ну и вообще для начала надо бы продумать логику всего этого дела (логическую последовательность и зависимости - что от чего должно зависеть). А поконкретнее - что за момент и т.д. Можно поставить просто таймер, который будет увеличивать общее сопротивление сигнальной линии ДУТ в заданное время и в заданном диапазоне.

С помощью резисторов в автоматическом режиме не получится - там же смещение должно быть "плавающим". А так получится та же фигня что и без резисторов, только стрелка будет ниже стоять. А если в неавтоматическом, тогда - да. Можно даже не переменным а постоянным резистором с включением от кнопки - тыц - и "шифт вверх на 10 литров". Если русское соображалово включить, то можно придумать всё шо хошь. Даже можно придумать такую хренотень, как герконовое реле под торпедой (или в бардаке) - магнитик туды вкинул - бац - стрелка поднялась на 10 литров, вытянул - бац - опустилась. А если начальство наедет, можно дурочку включить - "а я чё, а я ничё - это электрики всё намутили"

Мужики, вы как дети в песочнице, ей богу. Вместо того чтобы заниматься делом, занимаетесь всякой фигнёй - разборками на уровне детского сада. Как отследить детонацию? Легко. Осцилографом. Подключаетесь в цепь датчика детонации и отслеживаете детонацию. И авто какое вообще? Детонацию еще можно отследить при помощи стандартного диагностического оборудования (сканера), если сканер позволяет это делать (если в параметрах есть строка, указывающая на наличие\отсутствие детонации) И так же детонацию можно отследить на слух, если она имеет стабильный характер. Читайте книжки, уважаемый.

Двоешникам не помогаем. А вообще похоже что двигателю топлива не хватает - то ли насос плохо качает (забита сетка, фильтра и т.д.), то ли форсунки забиты. А прострелы из-за бедной смеси.

Бензин тырить - это плохая привычка. Примерно то же самое что в носу ковыряться. А если серьезно, то можно намостырить несложную схемку на транзисторах - транзистор как эммитерный повторитель + делитель напряжения на резисторах, для смещения сигнала ДУТ. Или можно чуть сложнее - использовать микросхему АЦП с последующим логическим преобразованием сигнала

Форд Орион 1991-го года, 1.6 L, двигатель LJF, пробег за 400 000 (точно не помню) Проблема примерно в следующем: двигатель заводится нормально, что на холодную, что на горячую, но после того как поработает 3-4 минуты начинается непонятная "колбасня". ХХ крайне неустойчивый, токсичный выхлоп и т.д. После перезапуска мотора - та же картина - 3-4 минуты ХХ устойчивый, но чуть завышенный (примерно 1100 - 1200 об\мин), а потом снова колбасня. Может колбаситься, и потом заглохнуть совсем. Заводится с полтычка. Прочитать авто нечем, работаю с ним "методом научного тыка". А точнее - проверяю датчики и сверяю данные с изложенными в автодате.. Пришел к выводу что проблема в лямбде. Или скорее не в самой лямбде а в блоке управления. То бишь, авто заводится по одним таблицам топливоподачи, затем переходит на другие - согласно показаниям лямбды. Цепь лямблы не рабочая, потому и начинается колбасня. Саму лямбду я проверил - рабочая. Правда, уже не родная - намостырил кто-то с 10-ки. Сильно смущает напряжение с блока на двух пинах, которые идут на лямбду. На обоих примерно 3.8 вольта. Или точнее - на одном 3.8, на втором - 3.99. А судя по автодате - на одном должен быть "0", на втором - от 0.2 до 0.9. Втыкал контрольку (с лампой накаливания) в тот пин где должен быть "0". Прикол в том, что на втором пине напряжение тоже падает. Есть второй точно такой же блок, и на нем та же картина, включая напряжение на пинах. Кто что думает, или может кто-нибудь сталкивался с чем-то похожим. Заранее спасибо за ответ.

Спасибо за ответ. А можно чуть подробнее про способ доставки? У нас тут в ходу Новая Пошта, ее можно использовать для доставки или нет? Ну и вообще, какую службу можно использовать для доставки. Я микросхемы обычно покупаю в одной местной конторе, толковые ребята, но у них своя специфика. Они работают только с сайтом Kosmodrom.com.ua

Ок. А еще варианты? У нас в городе есть две большие разборки, но там в основном иномарки.

А чуть поподробнее? Можно заказать на этом сайте?

Еще вопрос (попутный): где купить или из какого блока выпаять PCF7991 ?

Ребята, а где можно купить микросхему PCF7991? Или может подскажете, откуда ее можно выпаять? Я думаю, ее надо искать в блоке иммо, который можно найти на разборке. Но только с какого авто, и как этот блок должен выглядеть, хотя бы примерно.

То что УОЗ скачет - это нормальное явление в данной ситуации. Блок таким образом пытается стабилизировать ХХ. Вопрос в том, почему ХХ нестабильный. А тут уже возможны варианты. Я бы для начала, проверил свечи, модуль зажигания и ВВ провода.

А поподробнее? Насколько увеличивается расход? Реально или по бортовику? Если по бортовику - то без ДС там расход должен біть РАСЧЕТНЫЙ. а он может отличаться от реального. И какой расход - моментальный или реальный, исходя из показаний ДУТ?

Самый бюджетный вариант (если вообще денег нет) - спаяйте простой адаптор К-лайн на двух микросхемах + скачайте OpenDiag в бесплатной версии. Есть куча схем адапторов, в т.ч. на этом форуме.

А мОзги какие, прошивка и т.д.? И когда вы уже научитесь нормально темы создавать. И не совсем понятно - едет она нормально или нет (если держать педаль газа)? Если нормально, то скорее всего дело не в ГРМ. Если б срезало шпонку - она б вообще не ехала, или ехала бы с большим натягом. Я думаю, там проблема или в подсосах воздуха, или в системе управления РХХ. Скорее - первое чем второе. Второе - это микросхема внутри ЭБУ, та которая управляет РХХ. И еще пару слов по поводу ваших местных диагностов. Я лично вообще не догоняю, как можно деньги платить за такую работу.

Мужики, а сколько соплей иногда приходится переделывать после интернет-недоучек - это просто не передать. Сколько их сейчас развелось - установщики сигнализаций, установщики акустики и пр. Я понимаю, кушать всем хочется, но блин, руки из задницы растут и голова работает только в ту сторону чтоб бабла на халяву побольше накосить. Или после интернет мега-электриков переделывать - это тоже писец. Как накрутят соплей "напрямую" - потом вообще хрен дупля врежешь - что именно там сгорело и почему. Короче, вот такой вот крик души, можно сказать.... То бишь я за то, чтоб наш форум был по-возможности приличным и не гнался за модой и современными тенденциями. "Современные тенденции" - глобализация, "китаезация" и пр.