Dmitriuk

KWP-D нормально работает с этими блоками. Правда, у меня компьютер с ком-портом прямо на материнской плате. Может быть, эта программа не очень дружит с адапторами USB - COM. Напряжение для связи там обычное, 12-ти вольтовое. 5-ти вольтовый протокол - это уже по-другому называется: "пре-ОБД" или ALDL

Кстати, могу рассказать в чём разница между кадди и, например vw b5. На кадди ключ управления штатной сигнализацией программируется только со сканера, желательно, диллерского, а на в5-м все достаточно просто - надо просто открыть дверь ключом и, одновременно, нажать кнопку дистанционного управления на ключе. И все отлично работает, никаких сложностей. Понятно, что если есть дилерский сканер, то - никаких проблем. А если его нет? Не все же мастера могут позволить себе концентрироваться на какой-то одной марке автомобилей. Я, например, позволить себе этого не могу, потому что в противном случае буду сидеть 80% времени без работы. И, к тому же, не всегда диллерские станции себя оправдывают. Им же надо как-то "отбивать" дорогое оборудование которое у них есть - вот они и лупят заоблачные цены. И не всем это нравится. К тому же часто бывает так что цены как в европе а качество услуг как в совдеповском захолустье. Поэтому клиентура часто отказывается от услуг диллеров и едет к нам. Вот у меня была летом машина - vw b5 - отказали стеклоподьемники и штатная сигнализация. Причем, стеклоподьемники заблокировались в открытом положении, а ключом машину не закроешь - отсутствует личинка в замке (такая комплектация с завода). Надиллерской станции сказали "нет связи с блоком "комфорт". По цене, чтобы нормально сделать надо 4000 гривен. Я сделал за 1000, и все там оказалось достаточно просто.

Ой, только не надо из себя строить суперпрофессионалов. Знаю я проблемы этих датчиков не хуже вас. Но проблемы этих датчиков не появляются в течении 5-ти минут сразу после мойки. Тем более, что их замена проблему отнюдь не решила. Обычно, если после мойки возникает проблема с "этими датчиками", то, в первую очередь, смотрят провода и разъемы.

Я? Ничего не буду. Просто потому что без спецоборудования в такие вещи лезть не имеет смысла. А спецоборудование серьезных денег стоит, которых у меня нет. Вот, в принципе, и весь разговор. Я работаю на своем технологическом уровне, и, в принципе, для такого уровня мат-части каким я располагаю, очень даже неплохо все получается. И отнюдь не только карбюраторами я занимаюсь; а точнее - карбюраторами я вообще не занимаюсь, я занимаюсь электрической частью. Диагностическая сфера весьма широка и все охватить, практически, невозможно. Хочется заниматься многими интересными вещами, но во-первых, нет времени заниматься всем сразу, а во-вторых, любая сфера требует серьезного финансирования. А если кто-то вас финансирует, в этом есть определенная несвобода, потому что если кто-то что-то вкладывает в бизнес, то хочет получить от этого максимальную отдачу, отсюда так называемая "потогонная система". У меня нормальная работа, меня уважают, в шею никто не гонит, заработок неплохой. Что еще надо. И, насколько я понял, человек, открывший эту тему, находится примерно на этом же технологическом уровне, поэтому супертехнологичные советы не имеют особого смысла - просто потому что не на что опереться в смысле оборудования.

Подскажите пожалуйста, я слышал что эта прога как-то по-особому запускается - не из Windows а из командной строки, с указанием пути к файлу .eхе Правда это или нет.

Я и не удивляюсь. В принципе, нормальная реакция. Кадди - это очень капризная машина, у меня самого с этой машиной была куча подобных проблем. Там слишком много электроники и она (электроника эта) "сырая" какая-то, что ли. В том смысле что слишком много ненужных сложностей. Все как-то так закручено, что цепляется одно за другое. Я бы сказал что это капризная машина для капризных педантичных немцев. Чтобы нормально все там сделать,и чтобы клиент остался доволен, надо самому быть настолько же педантичным. Другие фольксвагены как-то удобнее в плане ремонта, не говоря уже о том, что их можно диагностировать простым к-лайн адаптором, в отличие от кадди.

Ребята, а может есть у кого-нибудь схемка адаптора для vag-com 311.2? У меня есть самодельный К-line адаптор, на MAX232 и MC33290, с ним программа отлично работает; кейген качнул, про который чуть выше писали - нормально все установилось, и даже без выкрутасов с hex-числами. Но хотелось бы получить бОльшую отдачу - работать с машинами имеющими CAN шину диагностики. Программа их поддерживает, а адаптор - нет.

Я ж говорю, здесь важный момент - время подъема давления и пульсации давления при перегазовке.

Советую проверить давление топлива в рампе на предмет скорости его подъема после включения зажигания и пульсаций при перегазовке. Вполне может быть забита сетка на насосе или фильтр, тогда картина будет похожей - нажимаешь на газ, машина давится, потому что топлива не хватает для рывка; потом давление выравнивается и она едет.

Ну так я ж об этом и говорю - слишком много сейчас развелось мастеров, которые мастера только языком трепать. Ко мне самому автомобили частенько на шнурках притягивают от местных "кулибиных". И, можно подумать, в Полтаве их нет - наверняка их там тоже хватает. Потому что кушать всем хочется но не у всех тямы хватает.

Посмотрел графики - лямбда не работает, что одна, что вторая: обороты относительно стабильные, нагрузка стабильная, положение дросселя, практически, стабильно, абсолютное давление стабильное в определенном диапазоне, соответственно, время впрыска должно быть стабильным. А оно скачкообразное. Это не нормально. Желателен график работы двигателя на хх и при перегазовке.

Мужики, 16 миллисекунд впрыска - это точно перебор. Почти как у вертолёта. Но только он летает, а этот сарай - нет. Удивительно, как этот автомобиль вообще едет - по идее, бензин должен фонтаном из выхлопной трубы лить. Время впрыска на ХХ должно быть в пределах до 5-6 миллисекунд. Если оно больше, значит проблемы в топливной. Забиты форсунки, низкое давление и т.д.

В каком смысле? Вообще-то, в моем профиле всё написано. Диагностика\ремонт электрооборудования автомобилей.

А еще, кстати, прикол в том что спецы меняли датчики положения коленвала и распредвала. И смысл? Что может после мойки измениться в этих датчиках, если они оба залитые в пластике. Любой клиент это расценит как крайний непрофессионализм и бесшабашное отношение к чужому имуществу. Реально, это так и происходит. Даже если это автомобиль друга и ли хороших знакомых - не всегда такая работа прокатит, даже среди друзей.

Кстати, автор, задайтесь вопросом "почему не адаптируется дросселька". Что на старой что на новой дроссельке причина та же. Так что отсюда вполне резонный вывод что дело не в дроссельке. Если б это было у насв городе, то считайте, что эту дроссельку вы купили - дома в сервант себе поставите и будете любоваться на досуге. Следующий этап - покупка машины. Так что .. готовьте кэш, как говорится, и оттопыривайте свои карманы

А что не нравится? Если что , могу даташит на микросхему скинуть,на ту, которая стоит на плате, внутри дворников, на входе, куда приходит управляющий сигнал. И заодно, ссылку на сайт разработчиков протокола LIN. Не все там так просто, как вам кажется, любезнейший. Так что можете ржать сколько заблагорассудится - опыта и ума у вас от этого не прибавится .

Ха, пацаны, я вижу вы тут сильно самодовольные, в своём соку варитесь. Ну-ну, как говорится. У спецов от диагностики - это распространённая болячка, не вы первые, не вы последние. У нас в городе таких тоже дофига - пальцы веером, а реально ничего толком делать не умеют. Начнём с того, что ШИМ (широтно-импульсная модуляция) на кадди применяется далеко не везде. Дворники управляются отнюдь не ШИМ. Если вы не в курсе, есть еще так называемый протокол LIN, который состоит из определенного количества синхронизирующих импульсов, сразу за которыми идет информационный пакет (двоичное число в битовом эквиваленте). Вот по этому числу дворники и управляются. А при помощи ШИМ управляются, в основном, форсунки и вакуумные клапана (управление турбиной, адсорбер, рециркуляция отработанных газов и т.д.). Так что не надо вешать людям лапшу на уши. И все равно не пойму я автора этой темы - если проблема появилась после мойки, то при чём здесь дроссель и eeprom? Что могло измениться в дросселе после мойки - автор, задайте себе этот вопрос. Там механизм спрятан за герметичной крышкой - что могло в нём измениться? Если что-то где-то изменилось - то это в проводах и\или в разъемах, прежде всего там искать и надо было, а не разводить клиента на бабло. Разводняк у вас, может и весёлый, но, не знаю как у вас, а у нас такое веселье, обычно, заканчивается не очень весело.

Пацаны, шось нифига я не пойму. . Зачем было менять дроссельку, если светится скользкая дорога. И что значит "дросселька не хочет адаптироваться", если при нажатии педали газа открывается дроссельная заслонка? Если б она не адаптировалась, она б вообще висела мёртво, в одном уровне. И нафига было еерrom перепаивать в мозгах? Веселые вы все какие-то в этом вашем БердЫчиве. А вообще, каддик - это прикольная машина. Не удивлюсь, если дроссельный узел управляется по одному проводу, как, например, тот же дворник. На дворнике всего три провода - плюс, минус и управление. Я один раз тоже попал в засаду ... Но эт уже другая история.

В хололодную погоду нагрузка на двигатель не сильно меняется - разве что за счет небольшого уменьшения тепловых зазоров в механике и чуть увеличенной вязкости масла. Кстати, данная проблема вполне может быть из-за гидрокомпенсатора - когда масло стало чуть более вязким, проблема ушла. Это может быть из-за неисправности самого гидрокомпенсатора - протекает шариковый запорный клапан, размеры не в допусках , и т.д.. Клапан открывается на меньшую величину, из-за чего меняется соотношение воздух-топливо.

Это, скорее всего, Микас 11. Его достаточно легко диагностировать. Из бесплатных ПО подойдет KWP-D или Open-Diag

Автор, проверьте давление топлива - насколько быстро оно поднимается "на холодную". Если поднимается не моментально, после включения насоса - может быть забита сетка, или топливо пробивается через неплотное соединение на штуцере, внутри бака. Когда давления не хватает, двигатель троит и детонирует, потом, через несколько секунд, давление нормализируется и двигатель нормально заводится. Еще вариант - иногда забиваются заборные отверстия в самой "колбе", в которой стоит насос. В баке почти всегда хватает всевозможной "мачмолы", которая забивает заборные отверстия.

Спасибо за ответ. Коммутатор я проверил, в сборе с катушками - все три канала рабочие. В проводке тоже проблем нет. Перекусывал управляющий провод прямо возле ЭБУ - похоже, что напряжение идет с ЭБУ. На двух других каналах такого напряжения нет - там все "по нулям" (на незаведенной машине). В сборке той керамической так и не разобрался - слишком стрёмно туда лезть. Даташитов не нашел, принцип действия сборки тоже не очень понятен. Сначала думал - транзистор, выпаял, проверил - рабочий. Ориентировочно, прикинул, что может быть два способа включения - когда идет сигнал с процессора -тогда комутируется плюс в канал управления; или наоборот - так наз "управление по минусу" - когда нет сигнала, тогда комутируется. Соответственно, когда его вообще нет, тогда сигнал в плюсе висит всё время. А если его вообще нет, то где его искать. Ну и т.д. Короче, отправил я того клиента, чем все закончится пока не знаю.

Понял, спасибо за совет. Но все равно немного странно - если все блоки идут с такими кондерами, то по идее, они должны глючить, если не на 100%, то процентов на 20 наверняка. А у меня за 10 лет практики это первая машина именно с проблемой в м\с. И подозреваю, что ее спалили именно те кулибины, которые пытались управлять клапаном ХХ напрямую с аккумулятора. Кстати, танталы - тоже полярные, только метятся по-другому - метка стоит на плюсе а не на минусе. И еще ньюанс. Чек загорался примерно через 15-20 секунд после запуска двигателя. Думаю, если б проблема была в кондере, то он бы загорался, например, после включения вентиллятора, или после включения нагрузки - дальнего света фар, печки и т.д. То бишь, тогда когда идет всплеск напряжения в сети.

Там он, вроде, стоит танталовый. Танталы у нас в городе найти можно, в принципе.

А-а, я понял. Suply voltage - питание м\с. Но я ж его, вроде, не выпаивал - какой смысл тогда его менять. Насколько я понимаю, он нужен там для сглаживания возможных "пичков" или пульсаций в шине питания 5 в.