Jump to content
AUTO TECHNOLOGY
Zl@to174

Компрессия

Recommended Posts

Сцепление при прокрутке надо выжимать?

Акселератор нужно выжимать а не сцепление. ! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

компрессометр лучше ! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Сцепление при прокрутке надо выжимать?

Акселератор нужно выжимать а не сцепление. ! 

 А лучше обе педали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Подскажите пожалуйста, какая компрессия должна быть после капиталки двигателя ВАЗ 2110 1.6 8 клапанов? И будет ли она изменятся после первых 10000 км?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Подскажите пожалуйста, какая компрессия должна быть после капиталки двигателя ВАЗ 2110 1.6 8 клапанов? И будет ли она изменятся после первых 10000 км?

да однако!  :tormoz: 

На прогретом двигателе выворачиваешь все свечи а так же вынимаешь разъем с модуля зажигания или разъем с датчика коленвала выжимаешь педаль акселератора (газ в пол)  делаешь замер    

13 например, во всех цилиндрах одинаковая, разброс по цилиндрам не более 0.5 

Не мешай машине ездить, подари компрессометр соседу!  :bux:

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Самый точный и надёжный способ - это все таки механика т.к. даже после навороченных электронных девайсов, приходится проверять мех. манометром.

Однозначно

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Однозначно

 

Подскажите пожалуйста, какая компрессия должна быть после капиталки двигателя ВАЗ 2110 1.6 8 клапанов? И будет ли она изменятся после первых 10000 км?

13-14 атмосфер 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Смотря какой монометорр. Померь компрессию потом брызни пару кубиков масла и опять проверь. Расхождение должно быть не больше 2х отмосфер

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Смотря какой монометорр. Померь компрессию потом брызни пару кубиков масла и опять проверь. Расхождение должно быть не больше 2х отмосфер

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

да однако!  :tormoz: 

На прогретом двигателе выворачиваешь все свечи а так же вынимаешь разъем с модуля зажигания или разъем с датчика коленвала выжимаешь педаль акселератора (газ в пол)  делаешь замер    

13 например, во всех цилиндрах одинаковая, разброс по цилиндрам не более 0.5 

Не мешай машине ездить, подари компрессометр соседу!  :bux:

13....

 Смотря как капиталку произвели ладно чтоб хоть ни меньше 12 была, а то порой посмотришь как блоки перебирают дак не по себе становится.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Сцепление при прокрутке надо выжимать?

не обязательно,а вот газ до упора нажимать мне рекомендовали на сто..

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

только дедовский способ, проверка механикой


по другому мне кажется не точные показания будут

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Самый точный и надёжный способ - это все таки механика т.к. даже после навороченных электронных девайсов, приходится проверять мех. манометром.

Согласен 

Имею МТ10 но всегда мерю компрессию механикой девайсом проверяю метки фазы грм уоз 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

бля а я сверяю нет ли разницы по горшкам и если нет разницы по горшкам признаю железку условно рабочей, а оказывается надо мех манометр втыкать и смотреть обязательно чтобы железка новая была. во я идиот

Edited by sergeyrodionov

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Ваг-комом компрессию никто не меряет. Можно только узнать равномерно ли работают цилиндры, по косвенным признакам.

 

МТ10 измеряет компрессию по току стартера, при прокрутке двигателя, и имеет привязку к сигналу на свечу зажигания 1-го цилиндра (клипса, вешается на ВВ провод 1-го цилиндра), это и есть точка отсчета для измерения тока стартера при прокрутке.

Короче - та же фигня что и манометром, но в более автоматизированном виде

Edited by Dmitriuk

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Как говорилось выше "компрессия должна быть равномерной" до 0.5 кгс и двигатель признаётся рабочим. И не особо важно 10 или 13 атмосфер, а при разнице показаний больше 1кгс ЭБУ выдаёт ошибку P0300. А пользуюсь я механическим, им как то привычнее... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Как говорилось выше "компрессия должна быть равномерной" до 0.5 кгс и двигатель признаётся рабочим. И не особо важно 10 или 13 атмосфер, а при разнице показаний больше 1кгс ЭБУ выдаёт ошибку P0300. А пользуюсь я механическим, им как то привычнее...

компрессия в 10 на переднем приводе это уже ремонт гбц либо шпг. На чёмо это эбу выдаёт ошибку при разнице показаний в 1 кгс? Эта ошибка просто пропуски воспламенения. выдаёться она когда компрессия мала совсем либо в клапане прогар. а также ещё и по многим другим причинам несвязанным с компрессией

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Сцепление при прокрутке надо выжимать?

и сцепление нажимать,и дроссель до упора открывать,и патрубок от воздухана снимать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Всё исчезает : любовь ,деньги ,компрессия ...компрессия особенно разочаровала -от неё  я такого не ожидал ((

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Всё исчезает : любовь ,деньги ,компрессия ...компрессия особенно разочаровала -от неё  я такого не ожидал ((

Эт точно, но она бывает и возрастает до невиданных пределов когда маслосъемные колечка на ЦПГ не держат.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

Powered by Invision Community


×
  • Create New...
Яндекс цитирования